Блоги мастеров

 

Разметка и перепланировка, возведение необходимых стен, перегородок

 

РАЗМЕТКА И ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ВОЗВЕДЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК

К стационарным перегородкам относятся следующие конструктивные типы: панельные (стена целиком или относительно мелкими панелями), из мелкоштучных элементов (плит и блоков, кирпича и стеклоблоков) и каркасные. В данном разделе будут описаны технологии монтажа только стационарных перегородок.

«Офисные» перегородки (сборно-разборные перегородки) часто называют мобильными офисными перегородками. Мобильными их называют потому, что в любой момент их можно достаточно быстро, как мебель, разобрать и собрать в другом необходимом месте. Такие независимо собранные перегородки могут быть вообще не прикреплены ни к каким конструктивным элементам здания, а просто стоять на полу единой конструкцией в виде соединенных между собой отдельных перегородок. Разумеется, собираются такие перегородки чрезвычайно просто, наподобие несложного конструктора, поэтому их монтаж в этой книге не рассматривается.
Трансформирующиеся (раздвижные, складные) перегородки предназначены для частого изменения планировки в многофункциональных помещениях, например, в переговорных комнатах, концертных залах, на стадионах и т. д. Трансформирующиеся перегородки иногда выглядят как большие двери, рольставни, жалюзи или ворота в интерьерном исполнении. Чаще всего на сегодняшний момент их, как и офисные перегородки, заказывают в фирмах, специализирующихся на изготовлении окон и балконных дверей из системных профилей (например, пластиковые или алюминиевые окна). Трансформирующиеся перегородки собираются и устанавливаются довольно просто, чаще всего после окончания ремонта, как встраиваемая мебель, монтаж этих перегородок тоже не рассматривается в данной книге.

Разметка запланированной перепланировки

Инструмент: отвес; уровень (ватерпас) на подставке нивелира с лазерными прицелами для точного отмеривания углов; правило прямоугольного сечения с ватерпасом длиной 2—3 м; трапециевидное правило 2 м; рулетка не менее 5 м; карандаш малярный.
Разметку и возведение стен можно делать как до стяжки, так и после ее изготовления. Если по уже изготовленной стяжке с заложенными в ней инженерными коммуникациями нужно будет возводить перегородки, то разметку будущих стен в обязательном порядке нужно было сделать до прокладки всех скрытых в стяжке инженерных коммуникаций. Более того, при этом должен быть составлен подробный чертеж или эскиз (желательно с фотографиями) скрывающихся коммуникаций с привязкой всех необходимых и подробных размеров к несущим или фасадным стенам здания, которые нельзя сносить во время перепланировки. Если такой план и разметка отсутствуют, то категорически запрещается сверлить стяжку в любом месте, для какого- либо крепежа, поэтому в данной ситуации нельзя возводить любые каркасные перегородки и офисные перегородки, которые должны будут крепиться с помощью дюбелей к полу.
Если в изготовленной стяжке пола скрытые коммуникации не предусмотрены, это облегчает разметку перепланировки по готовой стяжке, делает эту работу чище и приятнее.
Для отмеривания простых расстояний от ориентировочной стены (обычно несущая или фасадная) до возводимой, считывая информацию с чертежа перепланировки дизайн-проекта, можно пользоваться рулетками или складными линейками, обязательно учитывая толщину будущей стены. При этом, особенно в старых постройках, довольно часто размеры от возводимой стены до другой существующей параллельной стены различаются значительно, до 20 см, что бросается в глаза (см. рис). В таком случае размер от ориентировочной стены РТ нужно отмерять только по перпендикулярно стоящей к ней стене LT , а разметку возводимой стены DF нужно делать тоже строго перпендикулярно от поставленной внизу последней сте-

ны LT отметки. Здесь у многих возникают проблемы. Как провести перпендикуляр к стене? Самый простой вариант - приложить любой плитный материал, который имеет значительные размеры (например, ГКЛ 1200 X 2500 мм) и прямой угол, но такого материала часто не бывает в нужный момент. Можно воспользоваться лазерным инструментом с возможностью отмерять углы, но его не все могут себе позволить, хотя вещь незаменимая для быстрого отмеривания промежуточных углов.
Есть еще «математический» вариант, которым я часто пользовался при разметке прямого угла оштукатуривания в ванных для достижения точного соприкосновения угловых ванн со стенами ванной комнаты. А находится прямой угол с помощью теоремы Пифагора: а 2 + в 2 = с 2 или с = корень квадратный из а 2 + в 2 , где а и в это катеты прямого треугольника, а с его гипотенуза.
Как известно, у прямого треугольника есть один прямой угол, который нам и нужно найти. Отмеряем расстояние Н до возводимой стены DF , в точке D крепим в пол гвоздь на расстоянии, близком от стены, например, 5 см. Отмеряем совершенно произвольное расстояние В от точки D до G (чем больше, тем точнее), например 3 м, и тоже крепим в пол гвоздь на таком же расстоянии от стены LT в 5 см. Отмеряем расстояние A ( DF ), например 4 м (чем больше, тем точнее), таким образом, чтобы между будущей точкой F прямого треугольника и стеной КР оставалось достаточно места для комфортного размещения человека сидя на корточках, и проводим через эту точку F вспомогательную черту обязательно строго параллельно стене LT . По теореме Пифагора находим длину гипотенузы С. А = 3 м, В = 4 м. С = корень квадратный из З 2 + 4 2 = 5 м. Итак, нам известны длины всех трех сторон треугольника. На гвоздь в точке G накидываем рулетку со специальным отверстием в язычке для накидывания на гвоздь и, натягивая ее, отмеряем расстояние ровно в 5 м (С) на вспомогательной черте, тем самым мы находим на вспомогательной черте третью точку F прямого треугольника, у которого прямым углом является угол GDF . Далее накидываем шнурку на гвоздь в точке D и натягиваем ее к точке F , рисуем риски или линию на полу под шнуркой или сразу привинчиваем направляющий профиль, на свое усмотрение.
Для отмеривания таким способом углов в 45° нужно, чтобы прямоугольный треугольник был еще и равнобедренным, т. е. длины его катетов А и В должны быть одинаковы. Для нахождения угла в 45° нужно разделить гипотенузу пополам (поставив на ней соотв. отметку) и провести линию через отметку на гипотенузе и прямой угол треугольника.
На стройке часто не бывает под рукой калькулятора, который может высчитывать квадратный корень, поэтому в табл. привожу некоторые примеры расчетов.
Для рисования радиусов нужно пользоваться большим циркулем (изготавливается на месте), рулеткой с язычком для накидывания на гвоздь или нерастягивающим- ся шнуром, леской, лучше проволокой или проводом. Карандаш нужно жестко держать вертикально пальцами соединенным с полотном рулетки (проволоки), одновременно натягивая полотно (проволоку) и рисуя по дуге.

Таблица
 
А , м
В , м
С , м
А , м
В , м
С , м
1
1
1,414
1
2
2,236
1,5
1,5
2,121
2
3
3,606
2
2
2,828
2
4
4,472
2,5
2,5
3,536
2,5
5
5,590
3
3
4,243
3
6
6,708
Очень часто возникают ситуации, когда центр окружности большого радиуса находится за ограждением (стеной) или окружность вытянута в эллипс. В этом случае в дизайн-проекте должен быть чертеж для переноса необходимых размеров на место. Обычно в чертеже даются размеры дуги ступенчато, через каждые 5— 15 см от примыкающей стены в зависимости от радиуса окружности. Дизайнеры практически никогда не выполняют эту работу, в этом случае нужно сделать ее исполнителю на месте, но если округлая стена будет оштукатуриваться, то нужно делать лекало для оштукатуривания, для изготовления которого все достаточные размеры должен предоставить дизайнер. Во-первых, нужно перенести в конкретном уменьшенном масштабе необходимый чертеж на большой лист бумаги или начертить на полу 1 : 1 в комнате, размеры которой позволяют это сделать. Дальше нужно снять размеры изменения расстояния удаленности дуги от примыкающей стены ступенчато, через каждые 5— 15см по желанию, причем строго перпендикулярно от примыкающей стены на чертеже (рис). После чего размеры с чертежа переносятся на необходимое место строго перпендикулярно от примыкающей стены с последующим плавным соединением всех отметок линией от руки.
Часто в чертежах сказано, что две разнонаправленные стены (линии) должны плавно перетекать одна в другую, при этом радиус соединения не показан из-за его очень большой величины. В таких случаях, да и в других тоже, можно воспользоваться каким-либо гибким и длинным материалом, например, я пользовался пластиковыми панелями длиной 3 м. Нужно совместить концы панели с нарисованными прямыми линиями стен с достаточным и одинаковым заходом на них не менее 0,5 м, при этом можно получить плавный изгиб различного радиуса, выбрав наиболее подходящий изгиб, его рисуют по изогнутой панели на полу. После чего нужно сразу подложить под панель картон и нарисовать выбранный изгиб еще раз на картоне. После чего из картона делается лекало данного изгиба как для создания шаблона для оштукатуривания, так и для переноса изгиба на потолок.
После горизонтальной разметки стен на полу можно переходить к их вертикальной разметке. В подавляющем большинстве случаев стены возводятся строго вертикально. Стены делают визуально наклонными в основном уже после их вертикального возведения с помощью ГКЛ и подобных отделочных «каркасных» материалов.
Рисование вертикали на стене производят с помощью правила с ватерпасом достаточной длины, тем самым вертикаль проходит по всей высоте до потолка. Часто будущая стена либо просто обрывается, либо делает поворот или изгиб, в любом случае точку обрыва или поворота стены нужно перенести вертикально на потолок. Это выполняется с помощью отвеса, держа его за шнур у потол-

ка, нужно совместить его с отметкой на полу. Соответствующие отметки на полу и на потолке нужно связать натянутой шнуркой при помощи крепежа (см. «РАЗМЕТКА И УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ПОЛОВ»).
Стена может по задумке дизайнера поворачивать на разный угол, не обязательно прямой или на 45°. В этом случае в дизайн-проекте должны быть указаны размеры и угла поворота и места примыкания повернутой стены к другой или места ее очередного обрыва или поворота, строитель в этом случае всегда делает разметку, опираясь только на последнее. Если же указан только угол поворота стены, например 36°, вам крупно повезло, наконец-то вы приобретете точный и дорогой лазерный измерительный инструмент, способный отмерить такой градус.
Не забывайте делать поправку при измерениях на толщину штукатурки от 1,5 до 3 см или плитных материалов, например, ГКЛ толщиной в 1 , 1 ,2 и 2 см.

Возведение панельных перегородок

Инструмент: гидроуровень или уровень (ватерпас) на подставке нивелира с лазерным прицелом для точного переноса общего горизонта на новую стену; правило прямоугольного сечения с ватерпасом длиной 2—3 м; шнурка; бадья для раствора; перфоратор; кельмы каменщика; лопаты; молотки; топоры; зубило; ломы для передвижения стен и т. п.
Панельные перегородки (гипсобетонные, керамзитобетонные, газобетонные, железобетонные и из небетонных материалов) долгое время являлись основным видом перегородок, применяемых в массовом жилищном строительстве. Они опираются непосредственно на конструкции перекрытия и крепятся по трем сторонам, к стенам и потолку, с помощью металлических закрепов и анкеров. В настоящее время ряд фирм выпускает мелкоразмерные панели перегородок с высотой равной высоте помещения (2,5—3,0 м), шириной 200 мм и более, толщиной 80—100 мм. Такие панели, которые в силах монтировать не более двух человек без применения кранов и лебедок, можно отнести к перегородкам из мелкоштучных элементов (см. «Возведение перегородок из мелкоштучных элементов (плит и блоков, кирпича и стеклоблоков»).
Установленные прежде панельные перегородки можно не демонтировать, а просто передвинуть на нужное место. Это можно сделать двумя способами. Первый способ — освободить перегородку от всех крепежей и связей, которые могут помешать перемещению перегородки, всунуть в образовавшуюся верхнюю щель над перегородкой распорные доски или брусья, которые будут препятствовать падению перегородки. После этого нужно аккуратно и медленно передвигать перегородку, поддевая ее снизу ломами, при этом нужно обязательно контролировать вертикальность передвигаемой перегородки и распорные доски наверху. Ошибка при выполнении этих действий может быть со смертельным исходом, плита при падении может запросто раздавить не одного человека. При нарушении вертикальности плиты ее нужно поправить сверху в сторону передвижения. Вертикальность нужно проверять постоянно небольшим ватерпасом (уровнем). Мне одному удавалось передвигать одним ломом тяжелую бетонную перегородку в квартире толщиной 8 см и длиной 2 м. Передвигать гипсовые плиты немного безопаснее из-за их большей толщины в 10 см.
Другой способ дольше в несколько раз, но намного безопаснее. Нужно распилить большую плиту на более мелкие плиты шириной примерно 300—500 мм и перенести их в нужное место. Довольно часто так приходилось перемещать дверные проемы в одной и той же гипсовой перегородке до 1 м в сторону. При этом плита выпиливается обычной ножовкой по дереву горизонтально по высоте проема до места образова-
ния нового проема, где отрезается вертикально вниз. Затем вырезанный кусок плиты отодвигается в сторону старого проема и фиксируется раствором и крепежом, таким образом, получается такой же дверной проем в новом месте одной стены.

Источник:

Добавлена: 5 мая 2010

 

     
МастерOK
Все права защищены
RSS лента сайта МастерOK