Блоги мастеров

 

Замеры и заказ окон и балконных дверей

 

ЗАМЕРЫ И ЗАКАЗ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ

Итак, вы определились с формой своих будущих окон, профилем, стеклопакетом, необходимой фурнитурой, выбрали фирму. Прежде чем у вас появится новое окно, фирма должна будет осуществить следующие операции: замер; изготовление окон по результатам замера; доставка изделий; установка окон.
Практика показывает, что нередко после подписания договора на установку окон и оплаты этих услуг всплывают «подводные камни». При этом неприятности могут возникнуть на любом из этапов. Нередко фирма отказывается выполнять, казалось бы, очевидные для б?с действия (доставка окон непосредственно в квартиру в подъезде без лифта, вывоз строительного мусора и т. д.) или требует за них дополнительную плату. Поэтому прежде чем обратиться с заказом, желательно потратить немного времени для того, чтобы убедиться, что вы имеете дело с надежным партнером, и оговорить с ним все условия.
Если фирма нарушит договор, то прежде всего надо найти компромисс и только после захода переговоров в тупик подавать иск в суд. Но учтите, требовать справедливости можно лишь при наличии письменного договора с фирмой. При этом в договоре нужно четко оговорить все условия монтажа, сроки и цены. Меняться они могут только на основании письменного дополнения к договору. При заключении дого-

вора надо обратить внимание на пункт об ответственности сторон в случае невыполнения взятых на себя обязательств. Если в договоре такого пункта нет, то нарушитель все равно несет ответственность согласно ГК РФ.
Последовательность действий по установке окон можно изобразить на схеме.
Первый этап - подготовительный, все делает заказчик или его представитель, например, прораб:
•        самостоятельное измерение окна по высоте и ширине старого окна;
•        выбор оконной фирмы (по рекламе или по рекомендации) и заказ;
•        выбор на фирме образца окна (форму, профиль, стеклопакет);
•        определение вместе с консультантом предварительной цены на услуги (в том числе и то, что входит в набор) и договор о том, когда приедет замерщик;
•        ожидание на объекте замерщика от фирмы, который снимает профессиональные мерки с окон;
•        заказчик снова едет на фирму и заключает письменный договор на установку окон;
•        оплата выставленного счета (можно поэтапно, первый взнос от 10 до 30% общей суммы) и ожидание окон;
•        прием в назначенный день и час новых окон на объекте (процесс монтажа, по договоренности, может начаться в день доставки).
Второй этап — собственно монтаж.
На одно окно, как правило, уходит от трех до пяти часов. При этом заказчик или его представитель присутствует при монтаже и контролирует процесс.
Третий этап — заделка проема.
Работы производятся на следующий день после монтажа, когда монтажная пена высохнет, занимают 1,5—3 часа на одно окно. Если фирма нарушила договоренности или некачественно установила окна, не спешите подписывать акт приемки работ до полного исправления брака или возмещения ущерба морального или материального.
Самая ответственная работа при установке окон возлагается на замерщика. Часто заказчик понятия не имеет, из чего у него сделаны стены. И уж тем более не знает, что находится внутри самой стены. Поэтому просто позвонить на фирму и описать свое окно недостаточно. Начальные размеры, то есть высоту и ширину оконного проема, непосвященный, конечно, способен измерить. Но понять весь предстоящий объем работ может только специалист. Поэтому не удивляйтесь, если после демонтажа старых рам размеры новых рам и оконного проема не совсем совпадают. Совсем не обязательно, что замерщик просто запутался в цифрах. Даже знаток не всегда может предсказать, насколько увеличится проем, после того как выломают старые рамы. Ведь при демонтаже старой рамы из стен вываливаются куски штукатурки, кирпича и теплоизоляционного материала. Некоторые клиенты очень удивляются, когда выясняется, что новая рама натуральным образом вываливается из оконного проема. К сожалению, это типичный случай для домов сталинской застройки.
Пока стену не вскроешь, не поймешь, какого размера в ней утеплитель. Ошибка порой бывает такая серьезная, что приходится снимать новые размеры с вскрытой стены и делать новые рамы. Понятно, что фирма все переделывает за свой счет, но это может причинить неудобства заказчику, поэтому я рекомендую самим убедиться в правильности замеров. Оконщики пойдут вам навстречу и предложат все исправить на месте. Если просчет небольшой (до 1 см по периметру), то раму можно нарастить с помощью расширительного профиля из того же материала, что и сама рама. Если провалы большие, то можно сделать деревянную раму, которую не будет видно, потому что она устанавливается в образовавшиеся пустоты. Это не грозит теплоизоляции и прочности конструкции. Иногда «лишнее» пространство закладывают кирпичом, тогда уменьшается световой проем, чему, разумеется, заказчик чаще

всего не рад, однако это уменьшает цену окон. Таким образом, необходимо проконтролировать, чтобы замер проема был выполнен не только снаружи, но и изнутри, особенно если дом сталинской постройки. После замеров и до монтажа нельзя менять размеры оконного проема.
Замерщик должен обладать хорошим пространственным воображением и аналитическим складом ума, быть хорошо знакомым с конструкцией будущего окна и иметь личный опыт монтажа. Все эти качества одновременно встречаются нечасто, а воспитываются непросто, поэтому в большинстве случаев обходятся меньшими требованиями к замерщику в надежде на авось, а возникающие проблемы пытаются решать в рабочем порядке.

Правила правильного замера

Замер для будущего окна следует производить с обеих сторон проема: изнутри (из помещения) и снаружи (с улицы). Оба этих замера крайне необходимы для определения глубины четверти существующего оконного проема. Очевидно, что окно должно быть не меньше наружных размеров проема, чтобы не «выпадать» на улицу. А вот насколько больше — зависит от множества факторов.
Необходимо учитывать тот фактор, что существующий проем может быть сильно перекошен, что приводит к необходимости увеличения размеров окна на величину перекоса. Чтобы не допустить сквозных щелей между краем проема и краем оконной коробки, размер окна должен быть больше наружного размера оконного проема как минимум на 30—40 мм по ширине и 15—20 мм по высоте. Этого можно добиться двумя путями: либо просто увеличить габаритный размер оконной коробки, либо расширить окно за счет специальных добавочных профилей, защелкивающихся на коробку.
После того как определитесь с размерами будущего окна, сравните их с внутренними (контрольными) размерами оконного проема. Это сравнение позволяет своевременно обнаружить механическую ошибку в предыдущих расчетах, оценить, насколько толстый слой штукатурки придется накладывать на внутренние откосы, чтобы сравнять их с краем окна, а также не придется ли срубать откосы для установки окна на место. В любом случае следует стремиться к тому, чтобы выходило меньше подобной, никому не нужной работы.
При проведении обмера необходимо: правильно снять размеры проемов; безошибочно рассчитать габаритные и внутренние размеры изготавливаемых окон и дверей; учесть размеры подоконника и отлива, москитных сеток и рольставнеи; согласовать с заказчиком (материал оконного переплета; дизайн и конфигурацию окна; цвет переплета, фурнитуры и уплотнений; вид стеклопакетов; количество, вид, конструкцию и цвет рольставнеи и москитных сеток; габариты, материал и цвет подоконника, отлива и откосов); произвести унификацию габаритных размеров окон и дверей; аккуратно оформить лист обмера с эскизами и всей необходимой информацией, включающей рекомендации по технологии установки.
Для произведения обмера нужно иметь: измерительный прибор; небольшой молоток; тупую стамеску (15—20 мм); небольшой ватерпас (1 м); пассатижи; ручку; карандаш; линейку; резинку; бумагу в клетку; бланки листа обмера.
Обмер проема удобно производить рулеткой с цифровым дисплеем или телескопической линейкой, но можно использовать обычную 5-метровую рулетку с шириной ленты 18 мм. Точность обмера, как правило, 10 мм. Проем может быть как с четвертями, так и без них (четверти — выступы внутрь проема наружной части стены,

которые раньше делали в размер 'Д кирпича). Проемы без четвертей чаще встречаются в коттеджном строительстве, с четвертями — в городских домах.
Ширина проема измеряется в нижней части, высота — два раза: слева и справа. Если есть сомнения в горизонтальности и вертикальности элементов контура проема, можно приложить уровень, убедиться в наличии отклонения и скорректировать расчеты.
Размеры окна или двери в проеме без четвертей будут на 20—40 мм меньше соответствующих размеров проема (для заполнения утеплителем), причем вертикальный размер уменьшается после этого на толщину будущего подоконника, который установится подоконной коробкой.
Обмер проема с четвертями и вычисление размеров будущего окна или двери — более сложный процесс, особенно если делается обмер проема с недемонтирован-ным (старым) окном или дверью.
Снимаются размеры ширины и высоты: между внешних четвертей; между внутренними откосами у углов стены и у окна; толщина и высота расположения подоконников.
Ширина будущего окна должна быть больше размера между внешних четвертей на 30—90 мм, в среднем на 60 мм; а также нужно учесть, что в случае, когда разность между размерами между внутренними откосами у углов стены и у окна больше 60 мм, целесообразно предусмотреть применение деревянных (черновых) доборов или расширителей из ПВХ.
Высота будущего окна должна быть больше размера по вертикали между внешних четвертей на 30—60 мм. Рама может заходить в нижнюю четверть не более чем на 20 мм, чтобы внешние дренажные отверстия в раме остались над отливом (нижняя внешняя четверть).
Величина захода в верхнюю четверть может быть ограничена размером коробки с москитной сеткой.
Как и в предыдущем случае, в тех редких случаях, когда отсутствует одна вертикальная или верхняя четверть, проектируется заход в существующую вертикальную четверть на 15 + 45 мм (в нижнюю — на 20 мм), а расстояние от стены без четверти устанавливается 10 + 20 мм под утеплитель.
При обмере окна с балконной дверью измеряются следующие величины: общая ширина двери с окном; ширина двери; высота двери; высота окна.
Ширина окна не замеряется, а вычисляется вычитанием из общей ширины дверного блока.
Ширина балконной двери рассчитывается по нижней ее части. Зазор между нижним торцом дверной коробки и каменным основанием оставляют 15 + 20 мм для размещения утеплителя.
Высота арочных окон или дверей измеряется на одной половине через каждые 100— 150 мм по ширине.
Если способ заделки существующего окна в стену вызывает сомнение (например, в случае, когда верхняя перекладина упирается в железобетонный ригель), можно воспользоваться молотком и тупой стамеской для того, чтобы снять наличник и отбить небольшой кусок материала стены. Это поможет предотвратить ошибку в размере будущего окна.
Рекомендации при проектировании окна. Размеры створки не должны превышать максимальных, указанных в каталоге оконной системы. Ширина наклонно-поворотной створки не может быть меньше 400 мм в связи с ограниченными возможностями периметральной фурнитуры. Размеры глухого остекления, не выходящего на балкон, не должны превышать: стекло, доступное с одной стороны для мытья снаружи, — 0,55 м; стекло, доступное с двух сторон, — 1,00 м. Ширина полукруглой арки

из ПВХ (диаметр изгиба) не может быть меньше 520 мм. При проектировании офисных перегородок и остекления лоджий нужно помнить, что элементы конструкций должны проходить в двери квартир, комнат и лифтов. При большой толщине будущей обшивки на балконе необходимо предусмотреть расширительные вставки по верху и по бокам рамы. Когда обмер делается во время строительства или реконструкции здания, необходимо согласовать все габаритные размеры с проектом, так как габариты проемов могут изменяться (например, за счет настилания пола). Окна в новом доме или коттедже должны соответствовать архитектурному стилю здания.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Инструмент: перфоратор (часто несколько), один лучше с функцией заворачивания шурупов; возможно, отбойный молоток; углошлифовальная машина (болгарка) большая или малая, применять желательно совместно со строительным пылесосом; возможно, штроборез; много алмазных дисков и буров по бетону; молотки и кувал- дочки; большие зубила и скарпели как для перфоратора, так и простые; респиратор от пыли, лучше с угольными фильтрами; ключи трубные и гаечные и не только разводные; труборезы; трубные тиски и трубогибы; опрессовочный пистолет для пресс- фитингов; испытательный ручной или электрогидропресс; резьбонарезные устройства, клуппы и плашки; рулетка не менее 5 м, ватерпасы короткий и длинный, иногда нужен нивелир или гидроуровень, карандаши или маркеры и т. п.
Начну с того, что подавляющая часть информации для проведения сантехнических работ написана в гл. «Сантехника», «Водоснабжение», «Канализация» и «Жидкостное отопление». На основе главы «Сантехника» выбирается сантехническое оборудование, его форма и габаритные размеры, расположение подачи и слива воды. Относительно выбранного сантехнического оборудования разрабатывается проект его водоснабжения и канализования, опираясь на информацию, изложенную в гл. 7 .2. «Водоснабжение» и «Канализация». Ориентируясь на информацию из гл. «Жидкостное отопление» и «Электрическое отопление», разрабатывается новая или реконструируется или дополняется существующая система отопления, выбираются отопительные приборы и способы их монтажа.
Сантехнические работы проводятся строго по разработанным проектам, в которых часто не указывается способ монтажа труб и оборудования, а даются объемные схемы (водопровод, канализация, отопление...), привязанные к вашему объекту. Ориентируясь на эти объемные схемы и зная то, какие трубы и какое оборудование нужно для сборки инженерных систем, вполне можно самостоятельно провести все монтажные и сантехнические работы. Однако не рекомендую этого делать, если вы не можете образно перенести разработанную объемную (или плоскостную) схему на ваш объект, более того, монтаж водопроводных, отопительных и канализационных систем чаще безопаснее доверить лицензированным (обязательно проверьте подлинник, а не копию) в этой области специалистам (лицензию можно достаточно легко купить, причем относительно дешево), на которых в случае аварийной ситуации ляжет вся ответственность за причиненный ущерб вам и пролитым соседям. Поэтому людям, живущим не на первом этаже, которые вроде бы могут все сделать сами, стоит серьезно оценить всю серьезность ситуации.
Способы монтажа труб очень схожи со способами монтажа проводов и кабелей, поэтому смотрите эту информацию в табл. и выбирайте способ монтажа по соответствию с материалом трубы.
Самые распространенные методы крепежа открытой проводки труб: лежа на кронштейнах свободно или с последующим крепежом к кронштейну хомутами или сваркой; на клипсах или хомутах.
Самые распространенные методы скрытой проводки труб - замуровывание системы в стене (штробах) растворами или монтажной пеной или расположение системы внутри каркасных стен, перегородок и коробов (желательно легкоразборных). При выборе скрытого метода проводки труб в штробах почти половина цены или более за работу уйдет на штробление кирпичных или бетонных стен.

Источник:

Добавлена: 5 июня 2010
 

Похожие статьи

 

     
МастерOK
Все права защищены
RSS лента сайта МастерOK