Блоги мастеров

 

Монтаж подшивных систем из ГКЛ на стены

 

МОНТАЖ ПОДШИВНЫХ СИСТЕМ ИЗ ГКЛ НА СТЕНЫ

Инструмент: перфоратор-дрель, лучше с функцией заворачивания шурупов; углошлифовальная машина малая; молоток; плоскогубцы; ножницы по металлу; рулетка и карандаш.
Монтаж подшивных систем из ГКЛ на стены является точной, но вертикальной копией монтажа подшивных потолочных систем из ГВЛ из тех же самых двух видов

профилей ПНП и ПП. Также подшивные системы из ГКЛ на стены очень сильно напоминают монтаж перегородок из листовых материалов, но с обшивкой листами с одной стороны каркаса.
Каркас можно изготовить и из профилей, и из дерева, последний лучше применять в холодных помещениях, т. к. на дереве почти не образуется конденсат.
Монтаж нужно начинать с крепления двух строго вертикальных направляющих потолочных профилей на стенах, примыкающих к обшиваемой. Часто рекомендуют начинать с пола, но не стоит начинать крепить профиль ПНП на полу или потолке, если длины одного профиля недостаточно. После крепежа двух крайних вертикальных стартовых (пристенных) профилей ПНП между ними сверху и снизу натягивают шнурку для отметки линии монтажа профилей ПНП к полу и потолку. После их монтажа периметр каркаса готов. На подошву каждого профиля ПНП в холодных помещениях обязательно нужно приклеить теплоизолирующую ленту или подложить теплоизолирующий материал. Крепят стартовые профили к кирпичной или бетонной стене, не обязательно ровной, забивными дюбель-гвоздями или дюбелями с саморе- зами. Профиль не обязательно предварительно просверливать в месте крепления и не обязательно делать отметки по насверленным отверстиям. Достаточно выставить профиль по ватерпасу или по линии строго вертикально и пробурить перфоратором в нужном месте сразу через профиль в стену.
После обшивки одной стены начинают обшивать примыкающую к ней, при этом стартовый вертикальный профиль крепится к обшитой стене к ее каркасу саморезами и в обшивку из ГКЛ (не ГВЛ) саморезами с дюбелями для каркасных пустотных стен. В ГВЛ достаточно хорошо держатся саморезы по дереву с увеличенным шагом резьбы.
После изготовления периметра каркаса стены приступают к разметке расположения стоечных профилей. Для обшивки стен в данном случае роль стоечных профилей исполняют потолочные профили (ПП).
Разметьте линии расположения строго вертикальных стоечных профилей (ПП) и места их крепления с шагом 600 мм. Разметку нужно начинать с самого широкого места стены, т. к. примыкающие стены могут быть достаточно сильно наклонены. Прямоугольник каркаса не должен быть больше размеров 600 X 800 мм. При этом нужно помнить, что крепление прямых жестких подвесов невозможно в местах «крабового» соединения горизонтальных профилей каркаса (ПП). Если к стене предъявляются повышенные требования, то стоечные профили (ПП) нужно располагать через каждые 400 мм. Также нужно помнить о возможности монтажа тяжелого навесного оборудования, места его крепления нужно усилить вертикальными досками толщиной не менее 250 мм. Иногда при разметке нужно помнить, что к обшиваемой стене будет крепиться на определенной высоте опорный уголок подвесного потолка или направляющий профиль подшивного потолка. Нужно на необходимой высоте расположить в каркасе стены строго горизонтальные поперечные профили.
Вертикальные стоечные профили всегда должны быть по краям оконных, дверных, арочных проемов и ниш.
В найденных местах крепления стоечных профилей ПП нужно наметить точки крепления прямых жестких подвесов. Если вы полностью в себе уверены, то размечайте эти точки крепления сразу на всю стену, а затем все сразу пробурите и прикрепите все подвесы на дюбель-гвозди (риса).
Между крайними вертикальными профилями каркаса натяните две или более шнурки в зависимости от высоты обшиваемой стены. Поочередно прикрепите все строго вертикальные профили ПП, вставляя их в верхний и нижний профили ПНП по отметкам на полу и потолке, ориентируясь по натянутым шнуркам. Крепеж к жестким подвесам (рисб).

Далее с помощью крабовых соединений прикрепите горизонтальные профили ПП на необходимых высотах (рисв). После чего можно уложить в каркас утеплитель. Если вы обшиваете стены или потолок по металлическому каркасу в холодном помещении (например, балкон), то обязательно на подошву каждого профиля каркаса ПИ приклейте теплоизолирующую ленту, это сильно уменьшит вероятность выпадения конденсата на обшитой стене.
После всех проделанных манипуляций остается лишь пришивать на готовый каркас листовой материал (рисг), например, ГКЛ (подробнее см. раздел «РАЗМЕТКА И ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ВОЗВЕДЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК»)- Напоминание — не забудьте сделать отметки на полу и потолке перед приворачиванием листов.
Обшивка криволинейных стен происходит по подобию монтажа криволинейных перегородок.
Монтаж на обшитой поверхности различных уступов редко у кого вызывает затруднения, все это можно сделать по подобию монтажа уступов между уровнями подшивных потолков (описано в гл. «Монтаж подшивных потолков из ГВЛ »). А вот ввести в курс дела о монтаже ниш и проемов, особенно арочных, нужно обязательно.

Изготовление арочных проемов и ниш

Большинство проемов и ниш изготавливают из профилей направляющих ПНП и потолочных ПП.
Изготовление прямого проема осуществляется обычным соединением двух обшитых сторон стены обшивкой в проеме по бокам и сверху. Если проем довольно глубокий, протяженный (от 400 мм), то в нем делается дополнительный каркас из горизонтальных профилей, иногда вполне достаточно сначала привернуть эти профили к листу как усилители жесткости, а затем прикрепить этот лист с «ребрами жесткости» на место.

Если в проем будет устанавливаться дверь, то для ее крепления к обшивке нужно предусмотреть закладные усилители в виде бруса, обязательно жестко прикрепленного к базовой стене.
Если нужно превратить прямой проем в арочный, то есть несколько путей.
Если стена обшита с обеих сторон ГКЛ (риса), то надпроемные листы нужно перед монтажом предварительно вырезать по одинаковой дуге и привернуть на каркасы с той и другой стороны стены строго горизонтально и на одной оси, но обязательно ниже существующего проема на 3,5—5 см (рис). Затем по бокам и сверху арочного проема с обеих сторон стены привинчивается направляющий профиль ПНП, при этом нужно учитывать толщину ГКЛ, который либо должен быть «утоплен» внутрь арки, либо «уменьшать» размеры арки со всех ее внутренних сторон на толщину листового материала. Между направляющими профилями ПНП горизонтально вставляются потолочные профили ПП (рисв). К изготовленному каркасу пришиваются листы (рисг). Наверх не обязательно изгибать лист, можно зашить мелкими, шириной 100—200 мм, листами. Посте чего арочный проем штукатурится и шпаклюется с применением штукатурных направляющих.
Если стена не обшита ГКЛ и нужно сделать арочный проем вровень со стеной, то арочный проем получится ниже на 5,5—7 см и уже на 7—12 см существующего проема. Сначала крепится весь направляющий профиль сверху, снизу и по бокам прямого проема, обязательно учитывая толщину прикручиваемого к профилям ГКЛ (1,2— 1,5 см). Затем находится максимально допустимый радиус арочной дуги, учитывая, что арка должна получиться ниже существующей на 5,5—7 см. Листы раскраиваются и крепятся строго горизонтально и на одной оси. Относительно полученной верхней арочной дуги изготавливаются боковые вертикальные каркасы и обшиваются. Арочная дуга обшивается аналогичным описанному выше способом. После чего арочный проем штукатурится и шпаклюется с применением штукатурных направляющих.
Можно не пользоваться штукатурными направляющими, а сделать их самим из того же ГКЛ (лучше ГВЛ). При этом направляющие из ГВЛ шириной 7—9 см испол-




няют роль обналички, арка выглядит намного больше, если ее покрасить в один цвет с ее обналичкой. Такая арка, хотя и выглядит красивее, но ее углы очень подвержены сколам, и эти углы очень сложно ровно зашпаклевать.
Немного сложнее изготовить другой арочный проем из существующего арочного проема. Основная трудность состоит в том, что такие арки в кирпичных домах делают из толстого листа металла. Вопрос - как прикрепить направляющий профиль к толстому листу металла? Оказывается достаточно просто.   Саморез   «клоп» хорошо и крепко заворачивается в отверстие в толстом металле диаметром 3,2 мм. Рекомендую приобрести не менее пяти сверл такого диаметра. Заворачивать саморезы нужно, нарезая резьбу осторожно без рывков, иначе головка самореза отломится. Также можно изготовить бескаркасные арочные проемы (рис). В стене прорубается или выпиливается проем немного больших размеров от запланированного. Затем на стену прикручиваются прямые и дуговые направляющие (из любого листового материала, например, ГВЛ) с обеих сторон стены строго горизонтально, вертикально и на одной оси. После чего пространство между листами оштукатуривается. После достаточного схватывания раствора направляющие убираются, и арочный проем остается только зашпаклевать вровень со стеной, при этом можно воспользоваться перфорированными штукатурными прямыми и гибкими уголками. Если функцию направляющих будет выполнять будущая арочная обналичка, то после оштукатуривания она не снимается, так как является неотъемлемой частью арочного проема. При этом перфорированные штукатурные уголки не применяются, углы выводятся вручную.
Ниши (рис) изготавливаются или способом для изготовления арок, или способом крепежа профиля боком (см. «Монтаж подвесных потолков»). После чего ниши штукатурятся и шпаклюются с применением штукатурных направляющих.

Сдача - приемка работ

Сдача-приемка арок. Геометрические отклонения проверяются визуально, угольником и ватерпасом. Отклонения для ГКЛ не должны быть больше 1 -2 мм на 1 метр, особенно в таких ответственных местах, как дверные проемы, как со сторон стены, так и внутри проема.
Угольником проверяются углы по горизонтали внизу арки, если их кривизна явно бросается в глаза. Но помните, что кривизну до 5 мм достаточно легко исправить или создать во время шпаклевания проема по штукатурным направляющим, которые дадут кривизну стене, которую нужно будет сглаживать.
Для сквозных арочных проемов без навесных дверей не так важен их вертикальный наклон вместе со всей стеной. Поэтому если арку сделают по всем правилам, строго вертикально и строго одинаковой глубины в наклоненной стене, это возлагает на заказчика обязанность для заказа еще и правильного оштукатуривания стены. Это вам надо? Если нет, то обговорите вопрос о кривизне (наклонности) стен и соответствующих арок в них с исполнителем предварительно. То же могу сказать и исполнителю.
Сдача-приемка стен проводится аналогично сдаче-приемке перегородок, которые не требуют последующего оштукатуривания или обшивки материалами. Вертикальность проверяется ватерпасом не короче 1 метра. Отклонение плоскости по вертикали не должно превышать 1 — 1,5 мм на 1 м, но часто такая точность просто излишняя, однако стены должны соответствовать указанным значениям по параметру плоскостности в любом месте обшивки и в любом направлении. Плоскостность обшивки проверяется хаотичным прикладыванием к перегородке трапециевидного правила длиной не более 2 метров.

Источник:

Добавлена: 16 июля 2010

 

     
МастерOK
Все права защищены
RSS лента сайта МастерOK