Блоги мастеров

 

Армирование шпаклевочного слоя

 

Армирование шпаклевочного слоя

Снаружи поверхность можно защитить от появления трещин армированием сте-кловолоконными сетками, изнутри, в штукатурном слое тоже применяют армирование, но более мощное, с помощью толстой стекловолоконной сети или металлической сетки «рабица». Все эти мероприятия только уменьшают вероятность появления в поверхности трещин, они не дают 100%-ную гарантию. Более реально просто скрыть вероятность появления трещин под обоями, таким образом, трещины без сдвига толщиной до 1,5 мм просто не будут видны. Однако жизнь разнообразна и многим не хочется оклеивать стены обоями, а, например, просто покрасить или отделать декоративными покрытиями.
Если вы собираетесь, поверхность просто покрасить или нанести тонкое (до 1 — 1,5 мм) декоративное покрытие, то однозначно рекомендую это делать по предварительно наклеенным стекловолокнистым обоям «паутинке». «Паутинку» передпо- краской можно, как минимум дважды, зашпаклевать латексной шпаклевкой с последующей шлифовкой. Тонкие (до 1 — 1,5 мм) декоративные покрытия лучше наносить на «паутинку» непосредственно шпателем, кистью, валиком или напылением, например: декоративные краски, флоковые покрытия, тонкие венецианские штукатурки и т. п. Однако вариант с «паутинкой» это только мои собственные рекомендации.
Армирование шпаклевочного слоя с помощью стекловолоконной сетки не скроет образовавшиеся со временем в поверхности микротрещины, но существенно уменьшит вероятность их появления. Поэтому такое армирование рекомендую делать под все виды декоративных покрытий, а особенно под тяжелые покрытия толщиной слоя от 1,5—2 мм, например: покрытия под старину, венецианские штукатурки, фасадные покрытия и т. п.
Армирование сеткой можно выполнить как по всей поверхности, так и отдельными длинными участками. Армирование стеклообоями можно выполнить в целях

экономии отдельными длинными участками на потолках в районе межпанельных швов, но тогда будет сложнее без перепадов отшпаклевать весь потолок. Армирование сеткой по всей поверхности обычно выполняется на оштукатуренных стенах, а армирование отдельными длинными участками применяется в основном только на каркасных стенах и перегородках и на потолках в районе межпанельных швов. Серпянка постепенно утеряла свою актуальность с появлением на рынке стекло-волоконной сетки.
Широкая сетка из рулона отрезается нужной длины и приклеивается на прихваты шпаклевкой малым шпателем так, чтобы она просто не падала со стены. Затем поверхность шпаклюется через сетку, тем самым шпаклевочный слой с сеткой становится монолитным слоем с повышенной стойкостью на разрыв. Если специалист достаточно часто работает с армирующей сеткой, то он может сразу наносить шпаклевку на поверхность, одновременно приклеивая сетку, обычно это выполняется ведением шпателя с 700-1000 мм от пола вверх. Т. е. сначала приклеивается середина вверх, затем весь верх и в конце низ. Все чаще выпускаются сетки с кляйщим составом с одной стороны, как у скотча, с такими сетками работать удобнее. Армирующие сетки зашпаклевывают с их полным укрывом шпаклевочной массой.
Узкие полоски армирующей сетки, чаще с клеящим составом, — это рулоны разной длины, продаются в основном шириной 3,5—4 см для армирования стыков листов ГКЛ (ГВЛ), прикрученных к каркасу. Сначала полоски наклеиваются на все стыки, а затем шпаклюются с полным укрывом.
После нанесения на поверхность первого армированного слоя ее шпаклюют до достижения желаемой гладкости.
Самая распространенная ошибка при шпаклевании узких армирующих полосок на поверхности - пренебрежение их толщиной, при этом после окончательной отделки поверхности места армирования полосками могут быть видны из-за выпирания из поверхности. Поэтому рекомендую тщательнее и на большее расстояние сглаживать поверхность в местах армирования узкими полосками, рекомендую использовать шпатель не короче 350 мм.
Самая распространенная ошибка при шпаклевании углубленных стыков между листами ГВЛ — пренебрежение их глубиной, при этом после окончательной отделки поверхности места углубленных стыков могут быть видны из-за углубления в поверхность. Поэтому рекомендую первый слой наносить не шпаклевкой на гипсовой основе, а штукатуркой на гипсовой основе, которая практически не даст усадки. Этим советом можно воспользоваться только в случае последующей оклейки поверхности из ГВЛ любыми обоями. В других случаях нужно пользоваться более крепкими специальными смесями для стыков листов ГВЛ или шпаклевкой на гипсовой основе, при этом, совет, — снимать излишки при нанесении первого слоя нужно аккуратно, слегка надавливая шпателем на поверхность, ведя его поддостаточно острым углом (20-40°).

Шпаклевание наружных углов

Раньше не было перфорированных штукатурных уголков, поэтому все углы выводились шпаклевкой без них. Сегодня рынок предлагает такие уголки из оцинкованной стали, тонкого алюминия и пластика. Уголки из оцинкованной стали крепче и толще всех, поэтому их лучше применять в общественных местах. Уголки из пластика тоже достаточно крепкие и толстые, они чаще продаются не прямыми, а гнущимися и гибкими для отделки криволинейных углов, например, для арок. Уголки из тонко-

го алюминия лучше всех подходят для применения в жилых помещениях из-за своей тонкости и достаточной твердости. Еще у уголка из тонкого алюминия есть очень хорошее свойство гасить удар только в месте удара, алюминиевый уголок сминается только в месте удара, а сам не отстает от угла, чего нельзя сказать о более жестких стальных уголках, которые в принципе выдерживают удары, от которых алюминиевый уголок мнется. Решать заказчику.
Перфорированные уголки сначала нарезаются нужной длины. Перед этим нужно проверить ватерпасом горизонтальность, вертикальность и линейность углов, если есть значительные перепады, нужно сообщить об этом заказчику, так как приклейка углов наклонно может привести к спорной ситуации, в которой окажется виноватым только исполнитель. После замеса шпаклевочной или штукатурной смеси (последнюю рекомендую) начинается установка перфорированных уголков. На наружный угол стен наносится смесь, можно местами (рис), но нежелательно, и на нее устанавливается уголок. Прямолинейные уголки выставляются строго вертикально или горизонтально и прямолинейно, что постоянно контролируется ватерпасом длиной 1 — 1,5 м.
Гибкие перфорированные уголки на арке лучше устанавливать после достаточного схватывания ее вертикальных уголков. Вертикальные уголки при этом должны оканчиваться на одной высоте, что проверяется по ватерпасу. Гибкий уголок отмеряется очень точно так, чтобы он плотно прилегал к арке и жестко и точно упирался своими торцами в торцы вертикальных прямых уголков. Только после этого гибкий уголок можно приклеивать на раствор. Однако часто бывают случаи, когда кривизна, например, ступеней между уровней потолков требует существенной доработки. Более того, на наружный радиус невозможно прикрепить уголок без крепежа, как во внутренний радиус арки. Поэтому в этих случаях гибкий уголок сначала приворачивается саморезами так, чтобы максимально приблизить кривизну к идеальной, затем уголок местами фиксируется шпаклевочной смесью. После достаточного схватывания смеси саморезы выворачиваются и уголок зашпаклевывается по всей длине.
После полной фиксации перфорированных уголков расстояние от них в 500—800 мм в обе стороны сглаживается метровым правилом (рис). при этом рекомендую применять не шпаклевочную, а штукатурную смесь.
Чрезвычайно важно правильно задать направление внутреннего верхнего утла для невысокой криволинейной или прямой ступени между уровнями потолков. Здесь вы-

равнивающий слой нужно протягивать прямым углом, например, торцом правила 1 м, торцом гладилки, мокрой керамической плиткой, пластиковой панелью с прямым углом и т. п. (рис). Инструмент упирается во внутренний угол и копирует во время перемещения направление внешнего угла во внутренний угол. Если ступень криволинейная и слишком высокая для того, чтобы применить предложенный метод, то нужно во внутреннем углу на криволинейную поверхность выставить еще направляющую из гибкого материала необходимой толщины. Затем зашпаклевать по двум полученным направляющим торец криволинейной ступени. Высокие прямолинейные ступени обычно достаточно выгладить без выставления дополнительного маяка во внутренний угол.
Только после полного выглаживания всех уголков можно приступать к шпаклеванию выровненных углов. Шпаклевание наружного угла нужно проводить одновременно с обеих сторон, не давая успевать засохнуть излишкам шпаклевки, попавшей на примыкающую стену. Если оставить такой наплыв, то его нельзя счищать шпателем, так как шпателем можно вырвать небольшой кусок от угла стены вместе с наплывом, поэтому лучше воспользоваться теркой для шлифования. Шпаклевочные слои наносятся до тех пор, пока качество поверхности не станет желаемым.
Точно так же шпаклюется наружный угол без перфорированного уголка, но достичь идеальной линейности угла можно только по идеально плоскостным примыкающим друг к другу стенам. Если стены кривые, то нужно применить к ним операцию выглаживания правилом по вертикали от угла и только после этого шпаклевать, кривизна, конечно, останется, но она не будет бросаться в глаза.

Сдача - приемка работ

Если шпаклевка была выполнена по уже принятой выглаженной или оштукатуренной поверхности без применения армирующих лент (сеток) и уголков, то шпаклевка принимается только по параметру гладкости.
Если зашпаклевывались поверхности с применением армирующих лент (сеток) и уголков или поверхности, имеющие глубокие (1,5—2 мм) борозды, то плюс к гладкости принимать нужно и сглаживание описанных неровностей. На глаз это проверить на только что зашпаклеванной поверхности практически невозможно. Нужно буквально прогладить ладонью все поверхности в местах сглаживания неровностей. Будьте осторожны, кожа на ладони может достаточно быстро протереться до мяса незаметно для вас. Поэтому рекомендую нанимать шпаклевщиков, которые бы впоследствии делали окончательную отделку поверхностей (обои, окраска, декоративные покрытия, флок и т. п.), так как именно после окончательной отделки будут отчетливо видны все большие и малые неровности поверхности, причем чем однотоннее и площе чистовая отделка, тем сильнее заметны неровности поверхности, а чем пестрее и рельефнее отделка, тем менее заметны неровности.
При выполнении шпаклевочных работ гипсовыми шпаклевками их цвет на поверхности может отличаться в разных местах, это может происходить как из-за применения шпаклевок из разных мешков, так и из-за разной толщины наносимого слоя, который, высыхая, принимает неоднородный оттенок. В любом случае оттеночная пестрота шпаклевки не является ее браком. Однако существуют шпаклевки темно-серого цвета (рекомендую серый Фюгенфюллер), сильный переходный контраст между белым и серым может быть виден через некоторые обои. То же самое можно сказать о рисунках и вспомогательных линиях на стене, их либо не должно быть, либо они должны быть тонкими и не жирными.
Если шпаклевка принимается до ее полного высыхания и шлифования, то ее нужно принимать в два этапа: первый — 60—70% цены после шпаклевки, но перед шлифовкой; второй — остальные 40—30% цены после высыхания и шлифовки. Такое необходимо, если гипсовая штукатурка была сразу, до «финиша», зашпаклевана гипсовой шпаклевкой, а полное высыхание поверхности может продлиться до одного месяца.
После шпаклевания, по договоренности, поверхность грунтуется. Поверхность после грунтовки не должна содержать торчащих деталей в виде микропесчинок. Это легко проверить, погладив ладонью по поверхности. Этот параметр нужно принимать только в случае последующей оклейки тонких и, главное, плоских обоев. Такие микропесчинки чаще не видны после покраски.

Источник:

Добавлена: 27 июля 2010
 

Похожие статьи

 

     
МастерOK
Все права защищены
RSS лента сайта МастерOK