Блоги мастеров

 

Обустройство балконов

 

ОБУСТРОЙСТВО БАЛКОНОВ

Обустройство балконов и лоджий чаще всего выполняется «под ключ». Смета составляется упрощенная, причем смета чаще состоит из одной общей суммы, в которую входит цена работы и цена материала, который специалисты закупают и привозят сами. Конечно, это допустимо и часто удобно заказчику, но таким заказчикам могу посоветовать до начала работ оговаривать, какие именно работы будут выполняться, желательно их подробно расписать в заключаемом договоре. Например: обшивка стен и потолка такой-то пластиковой рейкой по деревянному каркасу плюс утепление таким-то материалом; подведение электричества и света; монтаж подоконников на окна и порога под балконную дверь; изготовление оконных порталов; легкая утепляющая стяжка; настил линолеума по «плавающим» черновым полам; пластиковый плинтус.
Не рекомендую заказчику соглашаться на отделку объекта материалами исполнителя, не убедившись в их качестве и соответствии задуманному дизайну.

Монтаж рамы на лоджию

В суровых климатических условиях России остекление балконов и лоджий скорее не роскошь, а средство дополнительного утепления. Качественное обустройство балконов начинается со сборки и установки балконной рамы, которая была предварительно заказана (см. раздел «ЗАМЕРЫ И ЗАКАЗ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ» и гл. «Окна»). Балконную раму полностью (без остекления) обычно собирают внизу на улице, а затем веревками поднимают ее на этаж. После подъема рамы на лоджию нужно обязательно проверить все заказанные профили-расширители. Расширители необходимы для того, чтобы обшивка потолка и стен, если таковая задумана, не заходила на остекление рам, поэтому чаще всего расширители монтируются сверху (для обшивки потолка) и по бокам (для обшивки стен) рамы. Расширители на рамы подбираются под обшивку достаточной ширины, так, чтобы Ену- три обшивки можно было скрытно провести все инженерные коммуникации (электрика, кондиционирование, пылесосная система и т. п.). Затем сверху рамы крепятся подвесы для крепежа рамы к потолку и сливной козырек. Иногда можно обойтись без подвесов, если есть возможность крепежа через профиль рау.ы, так же можно сделать и угловые подвесы, которые крепятся после установки рамы по месту, но такое крепление менее надежно, хотя часто достаточно. Сливной козырек стоит крепить строго параллельно раме по всей ее длине, если этого не сделать, то при выравнивании рамы козырек может покоробить (образуются волны) и его нужно будет заново переустановить, снова сняв почти установленную раму.
Собранную раму с расширителями, подвесами и сливным козырьком устанавливают на место как минимум три человека, а еще один-два человека выполняют крепление рамы по ее периметру. Под раму подкладывают подклады различной толщины, чтобы установить ее строго горизонтально (проверяется ватерпасом;. Крепление рамы начинается с ее боков с помощью анкерных болтов, при этом отклонение

рамы по вертикали (уклон в ту или другую сторону улицы недопустим) проверяется ватерпасом. Затем низ рамы выставляется по натянутой шнурке строго прямолинейно, и только после этого низ рамы можно крепить. Крепить верх рамы начинают с ее середины, при этом отклонении рамы по вертикали проверяется ватерпасом, если сливной козырек при этом сильно коробится так, что создается его отрицательный уклон, все вышеописанные работы нужно переделать, начиная с прямолинейного и параллельного крепления к раме сливного козырька.
Для того чтобы косой дождь не попадал в пространство над сливным козырьком, это пространство (обычно 0,5—3 см) заполняют снаружи монтажной пеной, а изнутри силиконовым герметикой. По бокам и снизу рама тоже запенивается и работы по установке рамы прекращаются до полного высыхания монтажной пены (5— 12 часов). После чего излишки пены снаружи срезаются, и срезы обрабатываются силиконовым герметикой (над козырьком в первую очередь). На запененные боковые стыки крепятся нащельники для красоты и дополнительной защиты, а к низу рамы прикручивается сливной козырек. Далее раму остекляют.
Подоконники необходимо устанавливать достаточной глубины, чтобы они не были меньше толщины обшивки стен. Подоконник можно монтировать на уголки, на изготовленный каркас обшивки или просто на пену (неглубокие подоконники до 150 мм) с последующей его подпоркой обшивкой. В любом случае подоконник приклеивается на тонкий слой пены к раме, под подоконник вбиваются клинья для четкого углового сопряжения без трещин подоконник—рама и только после этого заполняется под- подоконное пространство только близко к раме, чтобы подоконник не задрало кверху. Подоконник лучше делать с небольшим уклоном для стока воды.
Последующие действия по выполнению отделочных работ и ьыбора отделочного материала сильно зависят от наличия остекления лоджии на верхнем этаже или от отсутствия течи на последних этажах в кровле лоджии. Разумеется, заниматься чистовой отделкой любого помещения, когда сверху льет или сочится вода, недопустимо.
Окна должны быть установлены на одном уровне (см. раздел «ЗАМЕРЫ И ЗАКАЗ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ» и гл. «Разметка. Нахождение единого уровня пола»), но об этом мало кто задумывается, если окна расположены внутри квартиры в разных помещениях.

Утепление ограждений

Утепление обшивки потолка, стен и полов на лоджии в принципе необязательно, однако если балконная дверь или окно большое количество времени остается открытыми в холодное (мороз) время года, то на обшивке или просто стенах может образовываться конденсат, что может привести к постепенной потери внешнего вида отделки.
Пароизоляционнын слой нужно укладывать на холодную стену, т. е. на обшиваемую стену, контактирующую с атмосферным воздухом. Пароизоляционный слой защищает утеплитель от намокания от появившегося на холодной стене конденсата. Этот слой можно укладывать только на те стены, которые непосредственно контактируют с воздухом на улице, обычно это только фасадная перегородка под балконной рамой, а пол, потолок, боковые и внутренние стены не такие холодные, как перегородка под балконной рамой, поэтому на эти поверхности, особенно на потолок, пароизо- ляцию не укладывают, что в принципе неправильно.
Утепляющие маты укладывают после монтажа каркаса обшивки, а рулонные «ватные» утеплители, например, на потолок вкладывают по мере его обшивки.

Рулонные «ватные» утеплители обычно заполняют внутрикаркасное пространство полностью, а утепляющие маты нет. Лучшее утепление матами достигается при выполнении условия, когда маты не касаются холодной стены, но касаются внутренней стороны обшивки. Это достигается укладкой матов на специальные удерживающие скобы, которые крепятся на направляющие (см. гл. «Настил древес-но-плитными материалами по лагам»).
Каркас для обшивки холодных помещений желательно делать из древесины, это теплый материал, на котором практически не образуется конденсат. Если для обшивки применяется металлический каркас из профилей, то на их подошву и боковины, контактирующие с холодными стенами и с обшивкой, нужно наклеивать утеплитель. Если под рукой нет самоклеющейся рулонной утепляющей ленты, то вместо нее можно использовать другие утеплители, например, подкладку подламинат и даже линолеум на вспененной основе. Если металлический каркас не утеплять описанным способом, то обшивка в местах примыкания ее к неутепленному металлическому каркасу в морозные дни (- от —20—22°) будет чрезмерно холодной, и в этих местах будет образовываться конденсат. При этом на внешней стороне обшивки будут отчетливо проявляться мокрые конденсатные полосы, которые полностью повторяют всю конструкцию каркаса. Разумеется, это не страшно, если для обшивки применялись пластиковые панели или другие влагостойкие материалы.

Порядок отделки лоджий

Буквально все начинают обустройство балконов с настила дощатых полов, если таковые предусмотрены. Я яростный противник этого. Я считаю, что чистовые дощатые полы на балконе нужно устраивать в последнюю очередь. В разделе «УСТРОЙСТВО ЧЕРНОВЫХ ПОЛОВ» я говорил, что идеально высушенного пиломатериала сегодня в продаже практически не встречается, после укладки досок они должны полежать не прикрепленными на лоджии до конца лета. И только после окончательного высыхания доски сплачиваются между собой и жестко крепятся к лагам. Теперь вопрос — каким образом можно будет разобрать дощатый пол для его доработки, если он изготовлен до обшивки стен? Разумеется, это сделать будет проблематично. Поэтому я рекомендую начинать обшивку с потолка, затем переходить на стены и под конец настилать дощатые чистовые полы. Однако в случаях, если на балконе предусмотрено изготавливать черновые полы под чистовые напольные покрытия, то лучше начать отделку с монтажа черновых полов, затем потолок и в конце стены. А чистовые напольные покрытия укладывать после чистовой отделки потолка и стен.
Не рекомендую делать самим «на коленке» встроенные шкафчики, дешевле купить готовый новый или отреставрировать старые. Всегда нужно помнить, что для изготовления качественной мебели требуются специальное оборудование и станки, чем пока невозможно обеспечить специалиста прямо на отделываемом объекте.

Обшивка потолка и стен

Принцип обшивки вагонкой, пластиковыми или стеновыми панелями из МДФ совершенно идентичен. Все оговоренные панели имеют соединение между собой гребень в паз. Причем язычок паза с тыльной стороны панели немного длиннее язычка паза с ее наружной стороны, поэтому прибивание или прикручивание панели не составляет большого труда. Прибивать панели к деревянному каркасу можно гвоздя-

ми или скобами, скрытно привинчивать (рекомендую) пластиковые панели можно са- морезами с плоской головкой прессшайбой.
Резание вагонки и стеновых панелей можно проводить ножовкой по дереву с лицевой стороны, электролобзиком с тыльной стороны или на дисковой электропиле (циркулярка) лицом вверх. Резать пластиковые панели ножовкой по дереву (мелкозубка) нужно очень осторожно и подострим углом, электролобзиком с пилкой по металлу, но лучше, ровнее и быстрее всего пластиковые панели и подоконники резать алмазным диском на сухую на плиткорсзном станке (рекомендую).
Принцип установки лаг для обшивки панелями потолка ничем не отличается от принципа установки лаг для настила дощатых полов. В подавляющем большинстве случаев декоративные панели на потолке и «чистовые» доски на полу располагают поперек длины лоджии, поэтому лаги выставляют вдоль нее. Обычно достаточно выставить три продольные лаги: одна посередине, две другие вдоль длинных стен на рае- стоянии 50 — 200 мм до них. Разумеется, потолок, как и пол, изготавливается строго горизонтально, что достигается постоянной проверкой монтируемой обрешетки или лаг ватерпасом и по натянутой шнурке. Пластиковые панели на потолке в местах примыкания к раме дополнительно вставляются в П-образпый стартовый молдинг, предварительно прикрученный к раме.
После обшивки потолка часто возникают сомнения и неувязки по поводу изготовления каркаса на стене с окнами. Сначала ватерпасом проверяется уклон стены (вертикаль). Если стена завалена от вас. то нужно начинать выставлять нижнюю горизонтальную лагу. Если стена завалена в вашу сторону, то нужно начинать выставлять верхнюю горизонтальную лагу. Первую крайнюю лагу нужно выставлять по натянутой шнурке строго прямолинейно. От первой выставленной крайней лаги нужно выставить вторую крайнюю лагу (снизу или сверху) строго вертикально относительно первой лаги и так же строго прямолинейно. Промежуточные лаги через каждые 300—400 мм выставляются в одной плоскости с двумя крайними лагами. Если каркас сделать с отклонением плоскости по вертикали, то при обшивке узкими (100— 150 мм) панелями это будет сильно заметно в углах стен.
Крепление лаг выполняется на подкладах, но промежуточные лаги на стене и потолке рекомендую крепить на жесткие прямые подвесы, что существенно экономит время монтажа.
Для сопряжения пластиковых панелей во внутренних и наружных углах выпускаются стыковочные изделия: угол (молдинг) внешний, внутренний, универсальный, стартовый, плинтусный. Для облегчения сопряжения панелей выпускаются разборно-сбор- ные стыковочные изделия (рекомендую), без применения таких изделий очень сложно монтировать на обшиваемую поверхность последнюю панель.
Облицовка листовыми материалами, например, ГВЛ была описана в разделе «МОНТАЖ ПОДШИВНЫХ СИСТЕМ ИЗ ГКЛ НА СТЕНЫ». При монтаже каркаса обязательно нужно выставлять стоечные профили и горизонтальные профили вдоль окон строго горизонтально, вертикально по угольнику так, чтобы будущий портал окна был под 90 е к раме окна. Конечно, портал лучше делать с раскрывом под тупым углом, но в продаже очень редко встречаются декоративные пластиковые уголки, которые можно изгибать вдоль под любым острым или тупым, внешним или внутренним углами. Такие декоративные уголки на сегодня широко представлены на рынке только для стеновых панелей из МДФ.
Еще раз хочу напомнить, что металлические профили нужно теплоизолировать от листов обшивки и холодных наружных стен во избежание образования «мостиков холода», которые могут привести к выпадению конденсата на холодной поверхности из более теплого внутреннего воздуха.

Подготовка обшитой листами ГВЛ стены на балконе под покраску или декоративное покрытие сводится к армированию шпаклевочного слоя стеклосеткой или стекло- обоями рельефными или плоскими «паутинка» по шпаклевочному слою. Покраска или нанесение на стену из ГВЛ на лоджии без армирования обязательно приведет к появлению трещин на стыках между листами.

Другие способы отделки лоджий

Оклейка стен пластиковыми или стеновыми панелями производится по идеально плоскостным поверхностям на жидкие гвозди или подобные клеи.
Облицовка стен и полов керамической плиткой или камнем производится по утепленным поверхностям, облицованными ГВЛ или ЦСП.
Электрическую систему «теплый пол» монтируют в стяжку, залитую на жесткий плитный утеплитель или маты, утеплитель перед его заливкой покрывают рулонной гидроизоляцией. В качестве декоративного напольного покрытия при этом желательно использовать керамическую плитку или подобные материалы с хорошей теплопроводностью.
Настил черновых полов на лоджии производится без ограничений в выборе материалов (см. раздел «УСТРОЙСТВО ЧЕРНОВЫХ ПОЛОВ»). Бытует мнение и рекомендации в литературе, что внутреннее пространство под черновым полом на лагах должно хорошо проветриваться. Исходя из личного опыта, могу совершенно точно заявить, что проветривание полов вредит им, просто поверьте, я вскрывал не один десяток старых полов на балконах, там, где полы не проветривались, древесина и ДСП-полностью сохранялись, а там, где полы проветривались, древесина и ДСП становились или гнилыми от сырости, или чрезмерно сухими и рыхлыми от воздействия атмосферного воздуха.
Способ настила чистовых дощатых полов ничем не отличается от способа настила черновых дощатых полов, просто половая доска применяется при этом лучшего качества, она должна отлежаться по месту до конца лета и высохнуть, а затем, после окончательного монтажа, дощатые полы шлифуются и покрываются тремя слоями лака или натираются воском.

Сдача - приемка работ

Поверхности, обшитые вагонкой, пластиковыми или стеновыми панелями в первую очередь проверяются на наличие трещин в углах, где эти поверхности пересекаются. Немаловажно визуально проверить наличие бракованных панелей, все панели должны быть одного оттенка без сколов, вмятин и царапин. Деревянная вагонка не должна содержать мертвых, шатающихся сучков. Если стены облицованы не строго вертикально, это можно заметить невооруженным глазом в углах, если дня обшивки применялись узкие панели. Если этого незаметно глазу, то можно не принимать в расчет небольшие отклонения по вертикали. Однако нужно обратить внимание на прямолинейность прилегания потолочного и напольного плинтуса, если стены кривые, то и плинтус повторит и подчеркнет эту кривизну. Можно вести переговоры о переделке брака или снижении цены за работу и испорченный материал.
Лаковые и крашеные поверхности не должны содержать подтеков и вкраплений.
Подоконники должны четко, без зазоров прилегать к рамам, должны быть по длине строго горизонтальны (зависит от окна), а по глубине либо строго горизонтальны, либо с небольшим уклоном от рамы.
Поверхность чистовых полов должна быть строго горизонтальна и плоскостна, проверяется хаотичным прикладыванием к полу ватерпаса длиной 1 — 1,5 м.

Источник:

Добавлена: 20 августа 2010
 

Похожие статьи

 

     
МастерOK
Все права защищены
RSS лента сайта МастерOK