Блоги мастеров

 

Разметка, раскрой и резка

 

Разметка, раскрой и резка

Разметка полотнищ по стенам сводится к нанесению на стены слабо начерченных вертикальных отметок. Шаблоном для отметок чаще всего является рулон обоев, а точнее, его ширина. Прикладывая к стене рулон и делая предварительные отметки на стене, мы узнаем количество целых полотнищ, ширину врезки полотнища в конечный угол и месторасположение каждого полотнища. Иногда получается так, что ширина врезки полотнища в конечный угол слишком мал, например, всего 2 см, в этом случае отметки нужно сместить так, чтобы ширина врезки полотнища в конечный угол составляла не менее 15 см. При нанесении отметок стоит учитывать, что обои на бумажной основе при намокании увеличиваются в ширину до 5—7 мм, а обои на фли- зелиновой основе не меняют свои геометрические параметры. Для наглядности я часто нумерую отмеченные места для целых полотнищ, что позволяет их быстро посчитать и мне, и другому человеку, ведь часто оклейка одинаковыми обоями проводится сразу в нескольких помещениях. После нанесения отметок и, если хочется, номеров можно более наглядно представить себе, как и в какой последовательности по стенам нужно проводить оклейку полотнищ в каждом конкретном случае. Нужно выбрать на каждой стене полотнище, с которого вы будете начинать оклейку. Эти полотнища обязательно должны быть приклеены строго вертикально. Для этого их нужно оклеивать по начерченной на стене строго вертикальной линии, которая наносится карандашом (не жирно) по ватерпасу, длиной не менее 1,5 м, причем нужно отступить от отметки полотнища на стене 5—10 мм так, чтобы при оклейке полотнище не перекрыло направляющую линию. Не обязательно, чтобы направляющая линия была проведена по всей высоте стены, главное, чтобы линия начиналась с самого верха. При условии, если стены оштукатурены строго вертикально, направляющую линию чертить не обязательно, но первое направляющее полотнище нужно оклеивать, начиная с угла и ориентируясь по нему, однако сразу после приклейки желательно еще раз проверить вертикальность кромки полотнища.
После оклейки первого полотнища строго вертикально другие полотнища стены будут оклеиваться встык тоже строго вертикально, при этом если потолок изготовлен не по уровню, а на обоях есть относительно мелкий горизонтальный рисунок или линии, то кривизна потолка может сильно подчеркнуться, что будет видно невооруженным глазом. В таком случае нужно сделать еще и горизонтальную разметку. По периметру комнаты по всем стенам на удобной для вас высоте, например, 1,5 м от пола нужно отбить горизонт, строго горизонтальная линия (часто достаточно сделать 10—20 отметок вместо линии). Более подробно о нахождении горизонта описано в разделе «РАЗМЕТКА И УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ПОЛОВ». От горизонта до потолка нужно измерить расстояния в различных местах и найти меньшее и большее, нас интересует разница между этими расстояниями, например, она равна 1,15м — 1,1 м = 50 мм = 5 см. Значит, в рисунке обоев нужно найти такой промежуток, изменение которого на 5 см по высоте (это очень много) че было бы заметно или было бы менее заметно. Чаще всего это не мелкий рисунок или «пустое» пространство, фон, или самая широкая из горизонтальных полос. О таком факте нужно обязательно сообщить заказчику. В случаях когда визуально скрыть негоризонтальность потолка невозможно, нужно либо поменять обои на однотонные, либо с достаточно редким рисунком, либо с мелким частым рисунком, либо сделать горизонтальную отводку стен по верху, она должна выглядеть как продолжение потолка и багета. Высота такой отводки сильно зависит от величины негоризонтальности потолка, но обычно ее делают не более 20—25 см. Причем вы можете сказать, что это старый вариант отделки 60—90-х годов, да, но это многим нравиться и по сей день. А приклеив по ни-

зу отводки ня стене не угловой, а прямой багет и такой же зеркально на потолке вы получаете потолок, со сложной классической лепниной. При этом и негоризонтальность потолков визуально скрывается, и можно смело клеить обои со строго горизонтальным рисунком. Но более часто применяющийся способ скрытия негоризонтальности потолка - это смещение по рисунку каждого последующего полотнища чуть выше или ниже. Применение такого метода нужно обязательно согласовать с заказчиком. Еще один оригинальный метод скрытия негоризонтальности потолка — клеить полотнища не вертикально, а под заданным углом. Однако оклейка полотнищ под углом более 10° проблематична, раскрой для такой оклейки более сложен, а также увеличиваются отходы.
Исходя из проведенной разметки, обои на бумажной основе надо нарезать в нужном количестве целых и обрезных полотнищ, а обои на флизелиновой основе клеят прямо из рулона, поэтому нарезать из них нужно только вставки в конкретные места и то не всегда.
Если рисунок обоев не имеет четко выраженного направления вверх-вниз, то на обратной стороне каждого полотнища нужно делать отметку (черточку) карандашом для обозначения или верха, или низа полотнищ. Эти отметки чрезвычайно важны для правильной оклейки обоями с чередованием направления оклейки полотнищ.
Исходя из проведенной разметки делается вывод, как стыковать полотнища в углах. На практике я применял множество способов стыковки полотнищ в углах, но в конце концов пришел к выводу, что стыковка должна проводиться путем накладывания целого необрезного полотнища на предварительно оклеенное и, если нужно, обрезанное полотнище. Например, на рисвидно, что полотнище 1 лучше накладывать на отрезанное полотнище 17, полотнище 8 на отрезанное полотнище 7 и т. д. Однако нужно начинать оклеивать с контрольных трех полотнищ 1. 2, 3 (можно всю стену), а затем, немчото отклеив полотнище 1 в углу, наклеить отрезанное полотнище 17. После отрезания излишков полотнища 17 в углу на него накладывается и окончательно приклеивается полотнище 1. Конечно, такой способ стыковки полотнищ в углах лучше асего подходит дай идеально прямых и вертикальных стен, если оклеиваемые поверхности неровные, то после оклейки первого целого полотнища 1 с необходимым нахлестом на соседнюю стену излишки нахлеста можно срезать сразу, но это не годится для оклейки толстыми обоями. По мере наработки навыков по резке сырых обоев обойным ножом угловую стыковку лучше делать, прорезая в углу
рисРазвернутая поверхность трех стен, оклеиваемых обоями без подбора рисунка в уг>шх комнаты: 1, 2, 3, 4, 5, б, 8, 9, 10. 11, 12, 14, 15, 16— целые полотнища, всего 14 шт. (14/3 ~ 5 рулонов ни высоту оклейки 2,7 ч); 7, 13, 17— цаые по высоте, но не по ширине полотнища ( I рулон), А — вставке над дв»рью (остатки от целых рулонов); В, С, D , Е, FG — вставку под и над окном (остатки от целых рулонов)

обои неполным «двойным резом», т. е. верхнее полотнище прорезается полностью, а нижнее остается неразрезанным. Качественно такой рез выполнить новичку практически невозможно, более того, не рекомендую выполнять такой рез на относительно темных обоях со светлой основой, светлая основа на срезе будет видна, и ее придется закрашивать цветными карандашами. Исходя из этого, не рекомендую клеить на неровные стены темные обои на светлой основе.
Главный принцип правильного реза обоев в любом углу — сильно упирайте шпатель (350 мм) в поверхность, на которую заходят излишки, нож нужно вестч по шпателю параллельно ему, лезвие должно быть острым и все время находиться под острым, 10—15°, углом к обоям.
Принципы правильного и быстрого реза обоев при их раскрое. Лично я всегда раскраиваю обои на полу. Отмерив нужное расстояние рулеткой на первом полотнище, я не делаю отметку карандашом, а просто надрываю обои. Затем складываю обои по отметке так, что получается прямой сгиб точно под 90°. Левым коленом я постоянно придерживаю полотнище, сложенное вдвое, правой рукой режу обои по сгибу, а кистью левой руки постоянно немного сдавливаю лезвие между обоями в каждый момент реза. Лезвие должно все время находиться под острым, 10—20°, углом к линии сгиба, нож нужно двигать вдоль линии сгиба, а не поперек нее. Таким образом, на один рез может уйти менее 1 секунды, а на один процесс от раскатки рулона до реза одного полотнища может уйти всего 15-20 секунд. Такая общая скорость раскройки достигается за счет того, что на последующих полотнищах не нужно отмеривать их длину, так как длина измеояется по первому отрезанному полотнищу, как по шаблону. Разумеется, так быстро резать обои можно только в том случае, когда вы оставили необходимый припуск от 2 до 5—7 см и обои без подгонки рисунка/

Оклейка

После раскройки сразу всех полотнищ (на свой страх и риск) и отметки верха каждого из них с тыльной стороны нужно взять несколько (от 1 до 6) полотнищ для их намазывания клеем. Полностью бумажные обои рекомендую намазывать по I —3 полотнища, лучше по 2. Виниловые и подобные обои на бумажной основе рекомендую намазывать по 3 — 6 полотнищ, лучше по 4-5 (рис). Обои на флизелиновой основе намазывать клеем не нужно, хотя и можно.
Предварительно разведенный клей по инструкции, указанной на упаковке, лучше всего, равномернее и быстрее наносить «мохнатым» валиком максимальной ширины. Я это делал тем же валиком, которым и красил, и грунтовал. Клея жалеть не нужно, обмакнув валик в ведро с клеем, не стряхивая, равномер-

 




но распределите его на половину полотнища, обмакните валик еще раз и распределите весь взятый клей на вторую половину полотнища. После намазывания полотно нужно сложить торцами к центру внутрь так, чтобы намазанная сторона не высыхала. После чего полотно можно для удобства сложить еще, вчетверо, и отложить в сторону для набухания бумажной основы (рис). Затем сразу приступить к намазыванию следующего полотнища и т. д. до последнего из выбранных. Если обои недостаточно набухнут, то на поверхности во время оклеивания на них образуются невыравниваю-щиеся волдыри. После достаточного набухания первого намазанного полотнища начинают оклейку с него, затем продолжают оклейку по порядку намазанных полотнищ.
Первое полотнище оклеивается строго вертикально по предварительно начерченной вертикальной линии или ориентируясь на идеально вертикальный и прямой угол. Остальные полотнища данной стены стыкуются к первому и поэтому будут оклеены тоже строго вертикально (или нет, если таковое предусмотрено).
Лично моя рекомендация — независимо оттого, загрунтована поверхность или нет, намазывайте обойным клеем поверхность под каждое очередное оклеиваемое полотнище. Намазывать стену под полотнище обоев на бумажной основе не нужно густо, а под обои на флизелиновой основе намазывать загрунтованную стену нужно достаточно густо. Наносить клей на стену удобнее все тем же «мохнатым» валиком, но насаженным на удлинитель.
Набухшее полотнище раскрывают на месте, стоя на столе, причем только верхнюю половину. Двумя руками полураскрытое полотнище приподнимите выше высоты оклейки на 2—5 см, не касаясь стены (рис). Если клеить полотно справа налево (например, ориентируясь по вертикальной линии справа), то правой ладонью нужно прижать верхний правый угол полотнища к стене так, чтобы полотнище не сползало, направить правую сторону правой рукой вдоль вертикальной линии, правой ладонью пригладить обои справа налево вверх к левой руке (рис). Все, в таком состоянии полотнище обычно не сползает по стене. Далее надо взять обойную щетку (я держу ее все это время между ног) и разгладить верхнюю половину обоев от середины к краям (елочка), избегая появления складок и пузырьков воздуха (рис). Не «сопротивляйтесь» обоям, не пытайтесь их растянуть так, чтобы полотнище с одного края стало вертикальным, этого не получится по всей длине, и следующие полотнища будет оклеивать и стыковать намного сложнее первого. Лучший вариант в этом случае — переклеить полотно или подвинуть его полностью методом полного скольжения по стене.
После приклейки верхней половины полотнища нужно слезть со стола и раскрыть низ полотна. Далее, придерживая низ полотна от стены, оно приглаживается щеткой сверху вниз

ипо бокам. И снова не «сопротивляйтесь» обоям, это главный принцип оклейки стартового полотна.
Попрактиковавшись несколько месяцев, вы сможете оклеивать по 2—3 полураскрытых полотнища одновременно, т. е. сначала верх нескольких полотнищ, а затем сразу весь низ этих же полотнищ. Однако это вариант скоростной, существенна вероятность снижения качества.
После приклейки одного или нескольких полотнищ обязательно нужно дополнительно промазать кистью стены под обоями снизу у плинтуса и сверху у багета, в этих местах всегда существует вероятность отрыва обоев от стены при их высыхании. После дополнительного промазывания сверху обои вгибают во внутренний угол между стеной и багетом, прижимают шпателем в углу в сторону багета и отрезают технологические излишки полотнищ обойным ножом. Как это делать правильно, было описано выше. Рекомендую отламывать (точить) лезвие максимум после отрезки двух полотнищ.
Следующее полотнище (2) на рисв данном случае стыкуется с первым слева, т. е. оклейка производится слева направо. Полураскрытое полотнище поднимается выше высоты оклейки на 2—5 см, не касаясь стены. Левой ладонью нужно прижать верхний левый угол полотнища к стене так, чтобы полотнище не сползало, направить левую сторону левой рукой вдоль кромки приклеенного полотнища, левой ладонью пригладить обои слева направо вверх, к правой руке (рис). Далее разгладить верхнюю половину обоев от середины к краям обойной щеткой, избегая появления складок и пузырьков воздуха (рис). При разглаживании нужно ориентироваться на правильность стыковки полотнищ. Далее раскрывается низ полотнища и приклеивается сверху вниз слева направо, опять же ориентируясь на правильность стыковки полотнищ.
Оклеиваемое полотнище может уходить в ту или другую сторону по четырем причинам: кривизна стен или их волнистость; некачественность обоев, особенно бумажных на бумажной основе; «принудительная» стыковка без скольжения по стене верха оклеиваемого полотнища; «принудительная» стыковка без скольжения по стене стартового полотнища.
По окончании оклейки, разглаживания и стыковки очередного полотнища нужно обработать стык обоев влажной губкой (рис). Вместо губки можно воспользоваться и прикатными валиками, но я противник таких валиков, так как полотнища, по моему мнению, стыкуются не достаточно качественно. Более того, после прикатки шва обои все равно нужно протереть и даже помыть от попавшего на их наружную поверхность клея. Например, если не помыть вспененные виниловые обои под покраску на флизелиновой основе, то в местах попавшего на них обойного клея окрашенная поверхность обязательно будет блестеть. То же самое происходит, если швы на таких обоях чрезмерно прикатывать валиком (сминается текстурный рисунок). Исходя из вышесказанного для окончательной обработки стыков большинства виниловых, флизели- новых и подобных обоев лучше пользоваться влажной губкой. Процесс чрезвычайно прост. Влажной губкой размером с два кулака стык протыкивается. На правильных обоях шов буквально исчезает на глазах и одновременно моется. Обрабо-
тайный таким образом шов у меня никогда не расходился, чего не могу сказать о швах, обработанных прикат- ными валиками.
Если в районе стыка, по вашему мнению, недостаточно клея, то его всегда можно нанести дополнительно кистью, после чего снова протыкать шов влажной губкой. При поднятии намазанного полотнища немного выше уровня оклейки можно испачкать обойным клеем уже окрашенный потолок. Вероятность этого сильно уменьшается, если стена с потолком стыкуются через багет. Однако испачканный потолок или багет нужно протереть влажной губкой, иначе бесцветный обойный клей может блестеть, потрескаться при высыхании или отслоиться. Стыковку полотнищ обоев «двойным резом» производят чаще всего наддверью или окном. Однако таким же образом можно стыковать разные обои не по вертикали, а под заданным углом. Горизонтальные бордюры и канты тоже лучше стыковать с разделенными обоями, чем просто клеить на них, более того, на рельефные или глянцевые обои бордюр либо не клеится, либо клеится некачественно. Стыкуемые «двойным резом» полотнища накладываются внахлест одно на другое, затем по шпателю или линейке производят рез нахлеста полотнищ, разрезая сразу оба полотнища, затем технологические отходы убирают, а полотнища протыкивают влажной губкой по получившемуся стыку. «Двойной рез» тонких и гладких обоев нужно производить очень осторожно, стараясь не раскрошить стену по линии реза, в противном случае стык получается видимым из-за его углубления в прорезанную линию на стене. Одинаковые обои с вертикальным рельефным рисунком качественно стыкуются только по вертикали,
Перед оклейкой полотнища на место, где установлена розетка или другое оборудование, с нее (с него) нужно снять декоративную крышку, все токоведущие части заклеить скотчем и только после этого производить оклейку полотнища. Сразу после оклейки следует аккуратно вырезать в полотнище отверстие под установочное изделие и качественно приклеить обои по его периметру. До или после высыхания обоев декоративная крышка устанавливается на место поверх о^-оев.

Оклейка наружных углов

Производить оклейку наружных углов можно несколькими способами.
•     Внахлест на угол не менее 5 и не более 20 см с простой стыковкой следующего полотнища. Этот метод применяется только для оклейки полотнищ f ;: идеально прямолинейных и вертикальных углах.
•     Внахлест на угол не менее 10 и не более 15 см со стыковкой следующего полотнища методом «двойного реза» по высоте. Этот метод применяется для оклейки полотнищ на выровненные, но не прямолинейные или не вертикальные наружные углы. Перед «двойным резом» полотнище, оклеенное внахлест на угол, должно быть выдержано на стене 15—30 минут для лучшего сцепления с поверхностью.
•     С обрезкой на углу. Этот метод применяется для оклейки полотнищ и в первых двух случаях, и в случаях сильной не прямолинейности или не вертикальности углов. Если наружный угол будет закрываться декоративным защитным уголком, то срезать обои лучше в 0,5— 1,5 см от угла в сторону каждой поверхности для того, чтобы уголок приклеивался не к обоям, а к угловой поверхности.
Идеальный срез обоев на углах достигается при условиях: использование острого по всей своей длине обойного ножа или лезвия; вылет обоев за угол должен быть не менее 2 см; отрезаемые излишки при срезе нужно поддерживать и слегка оттягивать, а неотрезаемую часть слегка прижимать; лезвие ножа при срезе должно находиться под острым (30°) углом к обоям; если обои плохо поддаются срезу одним проходом ножа подлине, что часто происходит при срезе обоев со второй стороны угла, то лезвием нужно аккуратно и медленно производить «пилящие» движения, но только в направлении к углу. Проще и быстрее всего срезать излишки с наружных углов на сухую на следующий день после оклейки обоями, но это применимо только для углов с односторонней оклейкой, например, стена с окном (порталы).

Оклейка потолка

Оклейку обоями потолков могу сравнить только с войной всех миров. При оклейке потолков, как говорит мой двоюродный брат, люди собирают всех богов на консилиум. Но я почти всегда клеил потолки один. Секреты оклейки потолков давно известны и просты:
•        намазанные полотнища нужно часто сложить гармошкой так, чтобы после их на -бухания при оклейке гармошку можно было бы раскрывать по мере наклейки полотнища;
•        независимо от огрунтовки поверхности нужно наносить клей на нее под оклейку каждого полотнища. То же самое относится и к обоям на флизелиновой основе, т. е. клей под каждое полотнище нужно наносить дважды: первый слегка или жидким клеем; второй окончательно. Обилие клея удерживает обои на потолке сразу во время'оклейки;
•        перед началом работ нужно сделать помост по всей длине оклейки, обычно это просто два стола или два стола с соединением в виде старого дверного полотна. Однако я почти всегда пользовался одним столом, оклеив 2—2,5 м, я брал швабру или удлинитель с валиком, прижимал полотно к потолку и слезал со стола, передвигал стол свободной рукой, залезал на него и продолжал оклейку;
•        если оклейка производится с помощником, то полотнище не нужно подгонять к соседнему сразу по всей длине, достаточно первоначальной подгонки 0,7— 1 метра. В остальном оклейка потолка ничем не отличается от оклейки обоями стен.

Источник:

Добавлена: 30 августа 2010
 

Похожие статьи

 

     
МастерOK
Все права защищены
RSS лента сайта МастерOK