Блоги мастеров

 

Установка дверей

 

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ
Установка металлических дверей

Инструмент: рулетка 3 метра, уровень, молоток, дрель-перфоратор, бур диаметром 15 мм (или другого необходимого диаметра) и рабочей длиной не менее 170 мм, торцевой ключ № 17 (минимальная длина головки 45 мм), отвертки, отрезная шлифовальная машина с дисками по металлу и бетону, сварочный аппарат.
Металлические входные двери поступают на установку в сборе, а именно: дверное полотно подогнано в дверной короб и навешано на петли; вся запорная фурнитура врезана, нужно лишь привинтить ручки; наличник с наружной стороны двери ча-

ще всего является тоже металлическим и одним целым с дверным коробом (дверной коробкой); чаще всего дверные уплотнители (желательно двойные) уже приклеены или вставлены по месту.
Напомню, что гарантийные обязательства на любые двери снимаются после самостоятельной их установки или установки дверей третьими лицами, никак не связанными с изготовителем или с продавцом этих дверей. Поэтому для установки приобретенного изделия рекомендую воспользоваться услугами сертифицированных специалистов установочных организаций и обслуживающих центров, которые проведут все необходимые работы по установке и монтажу двери. Неправильная установка двери может повлечь за собой перекос конструкции, что приведет к сбою в работе различных механизмов или к заклиниванию дверного полотна в раме.
Порядок установки входной двери
1.     Проверить перед началом установки нормальность открывания двери, дверное полотно не должно задевать раму при открывании.
2.     Проверить и подготовить дверной проем (его размер должен быть на 2 см больше размера коробки, максимальный допуск + 2,5 мм с каждой стороны). На этом этапе нужно сделать все, чтобы дверную коробку в проеме можно было бы в дальнейшем установить строго вертикально без осложнений. Для этого внутренние стороны проема проверяются на вертикальность. Часто после измерений между вертикальных линий (не сторон проема) возникает потребность слегка расширить (срезать) проем в нужном месте. Это делают по намеченной вертикальной линии бето- норезом или перфоратором.
3.     Установить дверную коробку (раму) без дверного полотна в проем с его наружной стороны (рис). Однако если рама изготовлена не слишком жестко, то нужно вставить в проем всю дверь в сборе и продолжить устанавливать раму с навешенным дверным полотном. Это требуется редко и нужно только для того, чтобы при выставленных вертикальных стойках рамы ее горизонтальные поперечины не оказались не под прямым углом к вертикальным стойкам, тогда дверное полотно после навеса на раму не закроется. Но вся дверь в сборе достаточно тяжела, что затрудняет ее монтаж. Поэтому рекомендую всегда проверить горизонтальность пола в дверном проеме и устанавливать несущую стойку рамы на соответствующую величину выше от пола.
4.     Зафиксировать раму (или всю дверь в сборе) в проеме по уровню с помощью деревянных клиньев. Устанавливать клинья нужно между торцом проема и рамой с внутренней стороны двери, с наружной стороны двери доступ к стене будет закрыт наличником или металлическим уголком. На данном этапе из-за отклонений стены по вертикали часто приходится принимать оптимальное решение на счет глубины установки рамы. Иногда отклонение достигает недопустимых 1,5-2 см на высоту двери. В таких случаях желательно (за отдельную плату) сделать прорези в стене под раму с наличником в необходимых местах для более полного прилегания рамы к стене. О таких серьезных отклонениях наружной стены нужно обязательно сообщать заказчику для принятия обоюдного соглашения по дополнительным работам.
5.     Аккуратно навесить дверное полотно (рис). Петли обязательно должны быть смазаны, иначе дальнейшая проверка может дать погрешность из-за повышенного трения в петлях. Если рама выставлена верно, то дверное полотно в любом положении в открытом состоянии будет оставаться неподвижным, это основное

правило установки любых дверей. Если этого не произошло, то нужно добиться этого дальнейшей регулировкой положения дверной коробки. Добившись нужного результата, можно снова снять дверь. Конечно, иногда приходится находить компромисс между правильностью установки и конечным внешним видом из-за кривизны стен.
6.   В зависимости от предусмотренного вида крепежа
пробурить перфоратором отверстия выбранного диаме
тра (-12 -15 мм) в стене для анкерных болтов или арма -
туры глубиной 100-150 мм (рис). Существует
три основных типа крепежа металлических дверей: кре
пление анкерными болтами насквозь рамы через предус
мотренные в ней отверстия, которые затем закрываются
декоративными специальными пробками; крепление ан
керными болтами или забивной арматурой с дальнейшей
сваркой пластин-кронштейнов, которые предварительно
приварены к раме; крепление забивной арматурой с даль
нейшей ее сваркой непосредственно к раме. Последний
способ крепления забивной арматурой получает все боль
шее распространение у установочных фирм из-за практи
чески нулевой вероятности ослабления крепежа во вре
мя эксплуатации даже у тяжелых дверей. Количество кре
пежа металлической двери по периметру равно: в простой
установке 6, по 3 в каждой вертикальной стойке (доста
точно для бетонных стен); в усиленной установке 10, по
3 в каждой вертикальной стойке и по 2 сверху и снизу две
ри (рекомендуется для кирпичных и подобных стен). Для
повышения прочности проемов в кирпичных.стенах их об
рамляют в металлический каркас из уголков и пластин.
7.      Забить во все отверстия куски арматуры или вставить все анкерные болты. Приварить (наживить) арматуру или затянуть гайки торцевым ключом до полной фиксации только в вертикальных стойках рамы и только на среднем уровне.
8.      Аккуратно навесить дверное полотно и проверить изнутри плотность притвора, т. е. плотность прилегания дверного полотна к раме. При необходимости нужно отрегулировать прилегание притвора передвижением рамы.
9.      После окончательной регулировки положения двери полностью ее закрепить по всему периметру.
 
10.       Заполнить пространство между стеной и рамой двери монтажной пеной или раствором, предварительно вынув все регулировочные деревянные клинья (рис).
11.       При необходимости закрыть декоративные части двери плотным картоном, а всю дверь полиэтиленом.

Установка деревянных дверей

Инструмент: рулетка 3 метра, уровень 1 — 1,5 м, молоток, дрель, перфоратор, торцевая машина, миниатюрная циркулярка, фрезеровальная машинка, ножовка с мелким

зубом, стусло, бур диаметром 6—8 мм (или другого необходимого диаметра), сверла по металлу диаметром 2,3,5 и 6 мм, желательно иметь еще и длинные сверла, сверла перьевые по дереву диаметром 8, 10, 12, 16, 20, 22 мм, набор коронок по дереву до диаметра - 75 мм, отвертки и биты, шило, стамески острые и качественные: широкая, узкая и полукруглая, нож или скальпель, остро заточенный карандаш, наждачный камень.
В отличие от металлических входных дверей деревянные двери чаще всего поступают на установку не в сборе, но в комплекте, а именно: дверное полотно; облицованный брус с уплотнителем для изготовления дверной коробки (2 вертикальных и 1 или 2 горизонтальных); наличники для оформления дверного проема с двух сторон.
Петли, запорная фурнитура и доборы для оформления дверного портала в стандартный комплект поставки чаще всего не входят.
Я представляю на суд два правильных варианта установки деревянных дверей. Это вариант А и вариант Б.
1 . Сборка дверной коробки (классический вариант). Брус дверной коробки бывает двух основных типов: брус прямой подрезается для стыковки между собой под углом 90° или на ус под углом 45° (рис). Брус скругленный подрезается для стыковки между собой только на ус под углом 45°. Прямую подрезку выполнить проще, ее можно выполнить при помощи механического стусла, подрезку же на ус под углом 45° вручную выполнить достаточно качественно проблематично, рекомендую воспользоваться торцевой отрезной машиной.
Перед использованием бруса его нужно проверить на кривизну и отбраковать те из них, которые не выдерживают никакой критики, кривой-брус подлежит обмену. Если обнаружился такой брак у брусьев, то существует вероятность того, что и дверное полотно может быть с недопустимыми отклонениями от плоскости, чаще всего дверные полотна плохого качества скручиваются по вертикальной оси, в таких случаях говорят, что у вас дверь пропеллером. Такие дверные полотна тоже отбраковываются и подлежат обмену, а лучше возврату. Проверить дверные полотна можно, положив их на заведомо ровную плоскость, например, на достаточно мягкий пол (линолеум, пробка).
Дверная коробка чаще всего собирается на чистовом полу, поэтому пол нужно укрыть картоном. Это защитит и пол, и дверь от царапин и потертостей.
Вариант А — классический. Дверное полотно укладывают на обрезки брусьев на такой высоте, чтобы под полотно с торцов свободно заходил брус коробки так, как это должно стать в итоге, после установки двери (в четверть). Не нужно сразу отрезать вертикальные брусья под размер полотна, можно ошибиться. Сначала вертикальные брусья коробки нужно соединить верхней перекладиной, ориентируясь по размерам дверного полотна. Зазор между торцом дверного полотна и коробкой должен быть не менее 3—4 мм. Только после сборки верхней перекладины можно точно и по месту отметить линию реза вертикальных стоек. Расстояние от пола до низа дверно - го полотна равна 7—10 мм. При этом нужно учитывать горизонтальность пола в месте установки конкретной двери. При отклонении горизонтальности пола в зоне открывания двери в сторону увеличения нужно и расстояние от пола до низа дверного полотна увеличивать на столько, чтобы дверь при открывании не задевала пол. После отрезания вертикальных стоек их желательно временно скрепить снизу любой доской для придания дверной-коробке жесткости. Разумеется, если дверная коробка предусмотрена с порогом, то она после сборки уже имеет достаточную жесткость для дальнейшей работы с ней.

Вариант Б - «по месту» (рис). Дверная коробка собирается «по месту», вокруг висящего дверного полотна, это дает возможность установить дверной блок в проеме с высокой точностью.
Для этого сначала врезаются все петли в одну (несущую) вертикальную стойку дверной коробки и в дверное полотно. Разумеется, работа по врезке петель немного упрощается, ведь один брус легче и меньше всей собранной дверной коробки. Далее стойка с врезанными петлями крепится (наживляется) к стене на одном или двух шурупах. При помощи клиньев стойка выставляется строго вертикально, и на нее одну сразу навешивается дверное полотно. Прикладывая измерительный уровень к торцу дверного полотна, проверяют его положение и при помощи шурупов и клиньев добиваются вертикальности и неподвижности дверного полотна.
Но часто стены имеют наклон, поэтому возможно небольшое отступление от вертикальности, но только до того момента, пока будет сохраняться неподвижность дверного полотна в любом положении. Регулировку нужно выполнять с обязательно смазанными петлями.
Необходимо также проверить, свободно ли закрывается или открывается дверь, не раскачиваются ли при этом петли (дверное полотно должно свободно перемещаться чуть дальше того положения которое оно будет занимать в установленном блоке). Лишь после окончательной регулировки несущей стойки ее полностью фиксируют к стене. Затем устанавливают вторую стойку на том же уровне, что и первую. Ее закрепляют шурупами таким образом, чтобы дверное полотно прилегало к ней всей плоскостью без щелей, а между торцом полотна и коробкой оставался одинаковый зазор в 3—4 мм. Затем устанавливают верхнюю часть дверной коробки с тем же зазором между ней и уже верхним краем двери. В итоге, учитываются и люфт петель и форма самого полотна. Клиньями можно выгнуть стойку так, чтобы она в точности повторяла контур полотна.
2. Врезка петель в несущую вертикальную стойку коробки и в дверное полотно. Петли должны быть врезаны заподлицо, т. е. вровень с поверхностью. Допускаются исключения для верхней петли, т. к. глубина ее врезки определяется наличием и величиной у нее так называемого люфта. Кроме того, вся фурнитура должна садиться в вырезанные под нее гнезда плотно без зазоров, в крайнем случае они не должны превышать 0,5— 1 мм. Уже по итогам этой операции можно судить о профессионализме установщика. Хорошего результата для вырезки скругленных участков можно добиться, используя специальный электроинструмент — фрезер. Вырезку участков без скруглений точнее сделать вручную с помощью обычной стамески, молотка и очень тонкого острого ножа или скальпеля. Проблематична врезка фурнитуры в окрашенные по автомобильной технологии коробки из МДФ- Т. к. от ударов по стамеске краска на соседних участках начинает отслаиваться, и четкой и ровной границы не получается. Поэтому для таких дверей лучше использовать фрезер.

Врезать петли можно и сразу к одной несущей стойке и уже затем собрать на полу дверную коробку. Но новички в этом случае часто ошибаются при соединении верхней перекладины дверной коробки, что приводит к выбраковке целого бруса.
3.   Установить коробку в проем (рис). Выставить при помощи деревянных клиньев по уровню несущую вертикальную стойку.
4.   Навесить дверное полотно и, прикладывая измерительный уровень к торцу дверного полотна, проверить его положение. При помощи шурупов и клиньев добиваются вертикальности и неподвижности дверного полотна.
5.   Полностью закрепить несущую стойку.
6.   Выставить вторую вертикальную стойку по притвору (рис). Полотно должно по всей длине прилегать к стойке.
7.   Полностью закрепить вторую стойку.
8.   Установить распорки либо вставить в щели закрытой двери между полотном и коробкой технологические прокладки из картона, ДВП, линолеума и т. п., либо и то, и другое (рис). Зазор между дверной коробкой и стеной заполните монтажной пеной. Пена кристаллизуется в течение 24 часов, но практика показала, что пена продолжает расширяться еще продолжительное время. Поэтому рекомендую для монтажа дорогихдеревянныхдве-рей использовать пену с малым выходом, которая специально производится для монтажа оконного профиля из ПВХ. После высыхания излишки пены срезаются, клинья вытаскиваются или срезаются. Неровности и щели зашпаклевываются.
9.   Установить запорную фурнитуру. Замок врезается в полотно по инструкции к нему. Лекало для разметки сегодня прилагается почти к каждому замку или ручке. Ответная часть врезается в коробку. Язычок замка смазывается любым красящим и легко удаляемым составом, например, клеем ПВА. Поворотом ручки язычок убираем внутрь полотна, дверь закрываем, выдвигаем язычок, оставляя отпечаток на коробке. По этому следу делается выборка в коробке и врезается запорная планка.
Способы крепления дверной коробки разнообразны.
1.      Только на монтажную пену. Плюс — нет отверстий в дверной коробке. Минусы: сложность предварительной установки только на одни распорные клинья; дверь может сдвинуться или упасть от разного давления пены по периметру коробки; нельзя таким способом установить дверь в тонкую стену, например, санузел.
2.   Сквозное крепление. Плюсы: крепость конструкции, удобство в регулировке при монтаже. Минусы: наличие видных отверстий (диаметром 8—10 мм) под установочные шурупы (их в конце ремонта заделывают шпаклевкой под цвет коробки или закрывают заглушками). Лично я почти всегда пользовался этим методом с последующим запениванием, но крепления вертикальных стоек делал под петлями (2—3) в несущей стойке и под запорной планкой (одно) в другой стойке. Таким образом, отверстия под установочные шурупы не видны. Конечно, такой способ более долог, для регулировки приходится несколько раз снимать дверное полотно и отвинчивать петли с несущей стойки. Но результат стоит того.
3.   Крепление на уголки или на прямые подвесы для кре
пления профиля (рис). Плюсы: крепость после за-
пенивания; удобство регулировки коробки даже без деревян
ных клиньев; отсутствие крепежных отверстий в коробке.
Минус: метод не применим после готовой чистовой отделки
стен, так как крепление производится в плоскость стены и
это место нельзя закрыть наличниками.
4.                                               Установка с «черновой коробкой» — только плюсы,
кроме дороговизны (двойная работа). Все проемы, в которых
приходится устанавливать двери, не имеют правильной фор
мы. Проемы могут иметь какую угодно форму, но только не прямоугольную. Задача
установки дверей значительно упростится, если поставить «черновую коробку» — так
называют встраиваемый в дверной проем каркас из толстой широкой доски. Если он
выставлен строго вертикально, то процесс монтажа дверного блока значительно упро
щается. Более того, сильно упрощается и процесс монтажа дверных доборов (пор
талов). Устанавливать «черновую коробку» имеет смысл только в случаях полного
капитального ремонта стен и для упрощения сглаживания стен штукатурными раство
рами в районах дверных проемов.
Заделка швов. Нельзя заполнять швы алебастром (гипсом), он расширяется при высыхании и сдвигает стойки дверной коробки. Однако это можно сделать густо затворенными штукатурными растворами как на цементной, так и на гипсовой основах. Следует всегда помнить о том, что чрезмерное увлажнение дверной коробки приведет к ее короблению, поэтому растворы должны быть очень густыми. Поэтому же желательно проклеить дверную коробку в местах контакта с раствором скотчем (или покрасить), а в открытых местах коробку можно, только на время данной работы, оклеить малярным скотчем. Однако большинство швов лучше заполнить монтажной пеной, а остальное зашпаклевать.

Оформление дверного (оконного) проема

Толщина стен всегда и везде разная. Основная масса дверей на нашем рынке продается в комплекте с коробками шириной не более 8—9 см. Поэтому для качественного оформления дверного портала выпускаются расширительные планки или доборы (порталы). Доборы выпускаются фирмой—изготовителем дверей и облицованы тем же материалом и так же, что и дверное полотно с коробкой и наличником. Если фирма—изготовитель не доукомплектовывает дверь порталами, то зачем нужна недоделанная дверь?
Доборы в основном ставятся с внутренней стороны двери, а со стороны открывания двери на себя (в основном) наличники прибиваются сразу к дверной коробке внахлест на стену. Однако предусмотрена возможность делать порталы даже одновременно с обеих сторон двери, например, дверь в середине глубокого 1,5-метрово- го проема.
В каждом брусе дверной коробки с каждой ее стороны сделан паз для крепления в нем расширительных планок. Доборы прибиваются или приклеиваются к деревянной обрешетке в случае глубоких порталов или к цельной доске в случаях неглубоких порталов. Причем всегда нужно начинать с крепления верхних планок портала и лишь затем переходить к боковым.
Завершающий этап в установке двери - крепление наличников. Наличники чаще всего крепят финишными гвоздями, иногда клеят и даже просто вставляют в пазы. Углубив гвоздь в тело наличника, след от него можно заделать либо шпаклевкой поддерево, либо воском нужного оттенка. Часто наличники изготовленные из МДФ,
распушаются в месте вбивания декоративного гвоздя. В этих случаях в местах вбивания в обналичку гвоздей нужно просверлить отверстия немного тоньше гвоздя, но обязательно не насквозь, и откусить кусачками головку гвоздя.
Нижний конец наличника упирается в пол, при этом, несмотря на то, что наличник значительно тоньше плинтуса, он должен закрывать щели между покрытием пола и стеной. Если двери в санузел расположены рядом друг с другом (от 10 см до 1 метра) и при этом их низ находится на более высоком уровне, чем у остальных, то наличник в этом случае делают опирающимся на плинтус, поскольку чересчур частое -чередование наличника и плинтуса выглядит плохо.
Стыковать плоские наличники можно по-разному, но фигурные наличники в большинстве случаев состыковывают «на ус» под 45°, запиливать рекомендую торцевой машиной. Легче всего это выполнить, если поверхность дверной коробки и стены, в которой установлена дверь, совпадают. Но даже небольшой угол наклона или малейшее отличие в форме профиля и в ширине наличника создают для установщика определенные проблемы. Т. к. обычный запил уже не может обеспечить точную стыковку, приходится подбирать угол на глаз, делая новый срез или подтачивать наличник. Но в любом случае хорошим результатом считается, если зазора в месте стыковки наличников нет совсем, в крайнем случае он не должен превышать 0,5— 1 мм.
Сначала запиливают и прибивают (наживляют) два вертикальных наличника. Затем под них вставляют верхний наличник и делается отметка (например, слева) для реза с одной стороны. Делается рез по отметке. Левый наличник прибивают и к нему приставляется верхний наличник. Отмечается линия реза с правой стороны, при этом вертикальный наличник должен быть поверх горизонтального. Делается рез по отметке, и все наличники крепят по месту. Если верхний наличник отметить и отрезать сразу с двух торцов, то чаще всего он получается короче необходимого размера.

Сдача-приемка работ

Говорить о качественной установке дверного блока можно только при одном условии — в любом положении полотно двери остается неподвижным. А это означает, что дверной блок должен быть установлен строго вертикально в двух взаимно перпендикулярных плоскостях (проверяется уровнем). Однако в случаях с кривыми стенами перед установщиком встает дилемма — делать красивее или вертикальнее. Максимальная величина отклонения от вертикали при установке дверного блока не должна превышать 1 — 1,5 см (норма 0,4 см), иначе это станет заметно даже на глаз. О недопустимой кривизне стен установщик обязан своевременно сообщить заказчику.
При закрывании двери на себя дверное полотно должно равномерно прилегать к дверной коробке по всему периметру, должен быть хороший притвор. Дверное полотно при открывании и закрывании не должно касаться торцом дверной коробки.
Захлопнутая на автоматическую защелку дверь не должна иметь никакого люфта, при этом все возможные замки должны закрываться без усилий.
Дверной блок обязательно нужно просмотреть на появление царапин, вмятин и сколов, они могут быть тщательно скрыты и замазаны. Царапины могут появиться и в процессе эксплуатации, поэтому рекомендую настаивать при покупке дверей на выдаче лакокрасочного покрытия, которым могут быть покрыты двери.
Максимально допустимая норма щелей между стыковочными элементами дверного блока равна 1 — 1,5 мм. То же самое относится и к щелям между наличником и стеной.

Источник:

Добавлена: 22 сентября 2010
 

Похожие статьи

 

     
МастерOK
Все права защищены
RSS лента сайта МастерOK