Инструмент для работы с плиткой и стеклом

Инструмент для работы с плиткой и стеклом


Инструмент для работы с плиткой и стеклом представлен в табл. Плит- корезы электрические рассматривались в гл. «Электро-, бензоинструмент». Их можно преобразовать в мини-циркулярку.

Таблица
 



























Плиткорезы ручные лучше выбирать под определенную длину реза ( длину плитки ), чем длиннее плиткорез , тем больше у него отклонение по дуге от линии реза . Стеновая плитка легко отламывается плиткорезом , половую плитку и кера – могранит лучше ломать ногами через пруток или через угол этой же плитки

Резать плитку , в основном стеновую , часто можно простым стеклорезом , а затем отламывать ее по линии надреза . Надрез на плитке можно ( часто все пользуются ) проширкать «карандашом» с победитом ( например , сверло )

Циркулярное сверло лучше использовать именно такое . Диаметр отверстия от 30 до 80 мм , самые ходовые . Если отверстие получилось немного меньше , его расширяют крупным напильником или «наждачкой»

Плиткорез – кусачки , название говорит само за себя , рекомендую иметь

Кусачки для плитки необходимы для отламывания тонких полосок , которые не может отломить плиткорез

Очиститель швов нужен для реставрации старых , загрязненных межплиточных швов . Осторожнее в применении

Крестики для укладки плитки выпускаются разных размеров , самый ходовой 2,5 мм , если плитка средних размеров имеет идеальную геометрию , можно применять крестики 2 мм , для геометрически качественной маленькой плитки (10 х 10 см ) можно применять крестики 1,5 мм . Если выбрать слишком тонкий крестик , то уложить плитку будет сложнее и разность в размерах между плитками будет сложнее скрыть , иногда невозможно , что негативно отразится на конечном результате

Стеклодомкраты служат для захвата и переноски стекольного и любого гладкого полотна , бывают с 1,2, 3 и 4 присосками

Разное


На начальных стадиях ремонта могут понадобиться такие простые инструменты, как: лом, иногда не один, для слома, вырубания и передвижения целых гипсовых или бетонных стен; лопаты совковые и штыковые для уборки строительного мусора и замеса достаточно большого количества растворов вручную; носилки для переноса мусора и материалов.
К средствам защиты дыхательных путей относятся маски для защиты от пыли и от мелкой пыли. Маски бывают простые, с клапаном и с угольным фильтром. Рекомендую сразу приобрести маску-респиратор со сменными угольными фильтрами + + запасной комплект фильтров. Угольные фильтры позволяют работать достаточно продолжительное время с вредными лакокрасочными материалами даже в закрытом помещении, а запаха пыли практически не чувствуется.
К средствам защиты зрения относятся защитные прозрачные и относительно непрозрачные щитки и очки. В зависимости от работы применяются либо сплошная за-

щита, в виде стекла или оргстекла (пыль), либо сеточная защита, в виде металлической сетки с мелкой ячейкой (стружка), последняя не запотевает от дыхания и влажности. Относительно непрозрачные стекла применимы для защиты от яркого свечения, например, во время сварки.
К средствам защиты слуха относятся наушники, применимы при работе с пильными и буровыми электроинструментами.
К средствам защиты суставов от переохлаждения, камешков и ударов относятся наколенники, применимы при укладке всех видов полов, особенно плиточных.
К средствам защиты кистей рук от воды, переохлаждения, ударов и царапин относятся перчатки. Перчатки латексные не пропускают воду, поэтому применимы при выполнении плиточных, штукатурных и других «мокрых» работ. Перчатки на хлопчатобумажной подкладке со сплошным ПВХ или латексным покрытием применимы при выполнении «влажных» работ. Простые хлопчатобумажные перчатки чаще применимы для защиты отделочных материалов от рук работающего. Перчатки хлопчатобумажные с резиновыми точками служат для защиты рук от натирания мозолей, грязи и пыли при работе с ручным и электроинструментом. Перчатки и краги из расщепленной или фурнитурной кожи созданы для защиты рук от серьезных механических повреждений и переохлаждения.
Защитные бумаги и пленки (укрывочный материал) применимы для защиты уже отделанных поверхностей от пыли и прямых механических воздействий. Это и кавер- квик (узкие рулоны с креповой лентой по всей длине с одной стороны), и защитные тенты (тончайшая пленка площадью от 20 до 100 м 2 ).
Клеящие ленты это: скотч односторонний и двухсторонний, упаковочный и бумажный малярный; изоленты тканевые и ПВХ; ленты сигнальные.
Стремянки на стройке нужны редко, в основном для электрика для работы на высоте, под потолком, в одном месте и непродолжительное время. Удобнее работать со стола, если высота потолков во всех помещениях примерно одинакова, но стремянку удобнее переносить из комнаты в комнату даже через узкий проход.
Козелки часто изготавливаются на объекте из подручных материалов (например, из полотна, коробок и обналички старых дверей), но такие козелки тяжелы и громоздки, от них нужно избавляться по мере приближения ремонта к чистовой отделке. Лучшим козелком для работы в жилых помещениях я считаю старый обеденный стол высотой 850 мм с ножками, которые привинчиваются гайкой-барашком от руки, по крайней мере, все строители мне завидовали, а клиенты в жилых квартирах радовались и удивлялись, что к ним пришли с «цивильным», легко разборным и сборным козелком. В квартирах с высокими потолками в 3 м такой стол-козелок нужно поднять на 30—40 см, что делается достаточно просто, путем привинчивания к ножкам внахлест досок-удлинителей и поперечных стяжек. Со временем я пришел к выводу, что лучше иметь еще один такой же стол-козелок для более удобного наклеивания обоев на потолок.
Ящики и емкости для инструмента сейчас продаются практически везде, но стоят они достаточно дорого, да и нужно их не один и не два. У меня основной сантехнический инструмент умещается в двух 10-литровых овальных ведрах из-под краски. Очень много разного инструмента умещается в старинных чемоданах разного размера, причем чем тяжелее инструмент, тем меньше нужен чемодан, чем легче инструмент, тем больше нужен чемодан. Довольно много часто нужного мелкого инструмента и сверл умещается в кейсе перфоратора, например, «РИТМ». Отдельно нужно иметь не маленький кейс для крепежа, в него должно помещаться большое количество разнообразного крепежа, обязательно расфасованного по баночкам, коробочкам и пакетикам (у меня это кейс от чужого перфоратора, специально для этого прио-

бретенного). И, конечно, никуда не деться от ведер, мешков и пакетов, больших и не очень как для материалов, так и для инструмента.
Строительные сумки и пояса нужны для строителей-монтажников, например, монтаж ГКЛ, электрика и т. п., причем нужны пояса и сумки только в том случае, если монтаж изо дня в день однотипен и весь рабочий набор инструмента умещается в сумке или на поясе. Если ассортимент выполняемых работ ежедневно меняется, приобретать сумки не нужно, а вот пояс может и пригодиться, но только при работе на высоте, откуда проблематично спускаться за инструментом, материалом или крепежом.

Выбор средства передвижения


Мои рекомендации людям состоятельным будут бесполезны, когда деньги есть, человек все равно купит автомобиль более престижной марки и более новый. Но строитель-отделочник, который пока зарабатывает немного, тоже может купить средство передвижения, вложив при этом минимум материальных средств.
«Строительный» автомобиль должен быть: надежным в плане довезти на работу, съездить за материалами и увезти с работы; вместительным для материалов; его не должно быть жалко.
Надежным автомобиль можно сделать, если сразу после покупки полностью отремонтировать двигатель, рулевую и ходовую, это минимум 15 000—25 000 руб. Все остальное в автомобиле можно сделать со временем, постепенно.
Вместительный легковой автомобиль имеет либо кузов «универсал», например, «ВАЗ-2104», либо кузов «хетчбек», например, «ВАЗ-2109», а также возможность установки багажника на крышу автомобиля для перевозки длинногабаритных грузов.
Не жалко бывает обычно тот автомобиль, который вы смогли приобрести минимальными материальными вложениями. Минимальные материальные вложения для каждых людей разные, например, я уложился в 14 000 руб., купив 10-летний автомобиль «Таврия Нова», который прослужил мне верой и правдой долгие годы. Конечно, если бы на такой автомобиль не было запчастей, я бы его не купил. Любой 10-летний автомобиль классической модели «ВАЗ» в идентичном состоянии стоит в 2—2,5 раза дороже, «ВАЗ-2104» в 3 раза дороже, а «ВАЗ 2109» в 4—4,5 раза дороже, «Газели» стоят в 3—5 раз дороже в зависимости от модификации. Чем больше денег отдано на покупку автомобиля и чем престижней он, тем меньше спокойствия за его сохранность. Моя «Таврия» часто оставалась без присмотра в ночное время прямо у подъезда дома. Конечно, ни о каком престиже не может идти речи, но я рекомендую рабочую «лошадку», кстати, вполне симпатичную. А продал я свою «Таврию» всего за 5000 руб. в лучшем техническом состоянии, чем покупал, но с худшим товарным видом.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
renewablenergy-world.com
Яндекс.Метрика