Организация труда

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА Электроснабжение


Современное строительство напрямую зависит от электроснабжения. Без электричества, конечно, можно начать работы по слому стен, срубанию штукатурки, выносу и вывозу строительного мусора и т. п., но все эти работы можно будет проводить не полный световой рабочий день, который в зимнее время года значительно укорачивается. Разумеется, как я говорил в начале книги, такими темпами на стройке





можно будет заработать только «на хлеб». Поэтому для удлинения рабочего дня (свет) и для возможности ускорить ручной труд с применением электроинструментов нужно подвести в ремонтируемую квартиру или здание электроэнергию.
Распределительные щитки на 220 В в новостройках обычно ставят у подъездов и у чердачного помещения, поэтому подключаться нужно к тому щитку, который ближе всего к вашей квартире.
Строительный щиток (рис) обычно представляет собой обычный большой трехфазный рубильник (выключатель) с большими предохранителями, в который подходит четырехжильный кабель: 3 токоподающие жилы, каждая по 220 В, крепятся на 3 контакта рубильника и 1 рабочий ноль, очень часто прикрепленный просто к металлическому корпусу строительного щитка.
Для того чтобы подключиться к щитку, нужен двухжильный (заземления нет), обычно самый дешевый алюминиевый провод 2,5 мм 2 (лапша) нужной длины. Одину жилу провода нужно прикрепить к рабочему нулю или к корпусу щитка (смотреть по месту), а вторую жилу прикрепить к одному из трех контактов рубильника, на котором есть фаза (проверить пробником). Если вам нужно подключить, например, сварочный аппарат на 380 В, то подключаться нужно ко всем трем фазным жилам и рабочему нулю. Подсоединить жилу к рабочему нулю при включенном рубильнике (это всегда опасно) не составляет особого труда и опасности, если рабочий ноль крепко подсоединен к клемме или к корпусу щитка. На клемме рабочего нуля или на корпусе щитка всегда найдется место для накидывания с последующим обжимом плоскогубцами и даже для прикручивания дополнительной жилы. Сложнее и опаснее подсоединить при включенном рубильнике жилу к одной из фаз, обычно зачищенный конец провода сгибают вдвое и просто накидывают на какой-либо фазный контакт в виде проволоки, такой контакт всегда будет подгорать, поэтому его нужно обжать плоскогубцами. Разумеется, если вам еще хочется жить, все эти операции надо производить в резиновых перчатках и инструментом с электроизоляцией, еще лучше, в принципе так и положено, отключать рубильник при подключении нового провода, еще лучше попросить электрика проделать подключение, но самый лучший вариант — попросить об этом прораба стройки. Почему последний вариант самый лучший? Потому что строительная организация тоже платит за потребляемую ей электроэнергию, и почему эта организация должна делиться с кем- то своей электроэнергией? Так что не обижайтесь на прораба, если он прикажет отключить ваш провод от строительного щитка, — это вопрос материально-экономический, который должен решить заказчик ремонта.
Прежде чем подключаться к щитку, нужно сначала проложить подключаемый провод по подъезду (на жаргоне электриков — «кинуть соплю») или снаружи здания (воз- душка) и подсоединить двойную, а лучше тройную розетку к концу провода в ремонтируемой квартире. И еще немаловажно привязать провод к щитку, чтобы при случайном его подергивании усилие не передавалось на место соединения жил, на чонтакты. Если во время работы у вас постоянно меняется яркость света, а мощные электроинструменты работают вполсилы и иногда отказываются работать, а в щитке есть электричество (фаза), то это означает, что вы сделали плохое соединение в щитке, нужно лучше закрепить контакты.

Другой способ подключения, более дешевый и менее опасный, подключение к уже существующему проводу, идущему по подъезду. Но этот провод обычно уже кому-то принадлежит, поэтому нужно зайти в квартиру, в которую подходит этот провод, и попросить разрешения на подключение к нему. Раньше я разрешал подключаться к моему проводу, но позже стал делать вывод-розетку из щитка (чердачный), к которой и отправлял «новеньких» на подключение. Кстати, не обижайтесь, если вам откажут, особенно в зимнее время, включенные в одной квартире электронагреватели и электроинструменты могут полностью занимать лимит мощности, на которую рассчитан подведенный провод, в этом случае подключение через него еще одной квартиры может привести к его перегоранию.
После того как в квартиру (дом) заведено электричество, к основной (желательно тройной) розетке подключаются удлинители для подачи электричества в разные комнаты для включения в сеть электроинструментов и подключения удлинителей с лампочками.

Организация режима труда


Временные рамки


Немаловажно в начале работ выяснить временные рамки рабочего дня. Если это квартира в уже жилом доме, то здесь выбирать не приходится, все особо шумные работы нужно делать не раньше 8—10 часов утра и не позднее 18 часов вечера. Кратковременные шумные работы нужно заканчивать до 20 часов вечера. Более того, если у соседей есть дети, которым нужно время на дневной сон, тоже нужно оговорить эти временные рамки (обычно с 13 до 15 часов). Расписание шумной работы в выходные дни, по сути, должно быть более жестким, это неписаный, но все же закон.
Этими организационными вопросами больше должен заниматься заказчик, опираясь на техническую консультацию исполнителя, но обычно мне приходилось знакомиться с соседями заказчика уже во время шумных работ, которых заказчик часто просто не знал и не видел. Господа соседи, поверьте мне как исполнителю, рабочим тоже не нравится шумная и пыльная работа, поэтому будьте, пожалуйста, взаимо- вежливы, находите компромисс и помните всегда, что данную работу все равно нужно будет сделать, причем в установленный срок.
В случае работы на объектах, например, дом-новостройка, коммерческое или офисное помещение, которые охраняются после окончания рабочего дня и до его начала, опять же, если хочется зарабатывать достойно, нужно поговорить с начальником, или хозяином помещения, или с прорабом многоквартирного дома о возможности начинать работу раньше и заканчивать позже открытия/ закрытия объекта. Обычно этот вопрос решается положительно в коммерческих и офисных помещениях, а в случае с многоквартирным домом обычно отказывают, если это стройка государственная и сторожем контролируется несколько домов, но попытка — не пытка, лично мне часто шли навстречу простые сторожа и охранники. Положительными сторонами рассматриваемых объектов являются: отсутствие или минимизация мебели, шуметь и ломать в них можно в любое время суток, поэтому работа выполняется немного быстрее.

Обустройство быта рабочих и другое


Гардероб, раздевалка. Как театр начинается с вешалки, так и любая работа у любого рабочего начинается с переодевания в рабочую одежду. Переносная вешалка мо-





жет быть изготовлена мгновенно из снятого полотна двери, прислоненного вертикально к стене, и нескольких ввинченных в него саморезов или забитых гвоздей. Но это часто временное сооружение, полотна старых дверей могут понадобиться заказчику, из них можно изготовить козелки и т. п. Поэтому, если дверных полотен явно мало, лучше сделать реечную переносную вешалку (рис), можно из старой дверной обналички. Она состоит из двух вертикальных и двух горизонтальных планок, можно дополнить диагональю для крепости конструкции, хотя не обязательно. Реечная переносная вешалка просто прислоняется к стене, за вешалкой лучше повесить лист бумаги или клеенки, чтобы не пачкать одежду о стену.
Туалет на российских стройках очень часто просто отсутствует, поэтому строители ходят по маленькому и по большому где попало и как попало, и это вынужденные действия из-за неорганизованности данного вопроса.
Если к объекту уже подведена и работает канализация, лучше подсоединить рабочий дешевый унитаз. Что же делать, если нет ни уличного туалета, ни подведенной в квартиру канализации? Самый цивилизованный способ – мочиться в любую закрывающуюся емкость, затем выливать мочу в нужном месте. Испражняются по большому воспитанные строители в герметичный полиэтиленовый пакет (не маленький), а затем выбрасывают пакет в положенных местах, а не на улицу с балкона.
Козелки часто приходится изготавливать прямо на объекте под определенную высоту потолков. Столешницей козелка может служить дверное полотно, но иногда такой столешницы недостаточно. Высота козелка должна быть меньше высоты потолков на 1,9—2,2 метра, выше лучше. Например, для работы в помещении с высотой 5 метров нужен козелок высотой примерно 3 метра.

рис
Процесс изготовления стандартного козелка показан на рисСначала изготавливаются две одинаковые по высоте и ширине стойки: одна в виде лестницы, для легкости залезания на козелок, а другую можно изготовить проще, но обязательно с диагональю и с толстой верхней и не обязательно мощной нижней поперечиной. Стойки должны иметь форму трапеции для придания козелку большей устойчивости: сверху уже, внизу шире. Затем к верхним поперечинам стоек прибиваются или привинчиваются доски нужной длины и ширины, как показано на втором рисунке. Это легче делать, положив будущий козелок на бок. Для того чтобы отдельные доски столешницы не продавливались под весом человека отдельно друг от друга, их нужно соединить посередине поперечным брусом, доски к этому брусу лучше крепить саморезами. Далее нужно немного развести стой-





ки наружу козелка для придания ему большей устойчивости и зафиксировать нижними поперечинами с обеих сторон (не слишком низко), при этом козелок переворачивать не обязательно. Наживите будущие продольные усиливающие диагонали (с запасом материала внизу), причем в разных направлениях с одной и другой стороны, и поставьте козелок вертикально, если он на ровной поверхности касается пола всеми четырьмя ножками, прибивайте диагонали окончательно, если нет, нужно перебить диагональ (легче снизу) немного короче или длиннее. Для особенно больших или хлипких козелков нужно добавить еще одну, усиливающую диагональ на стойку с лестницей, прибив ее изнутри козелка. Последняя операция — спилить все лишние выпирающие части.
Конечно, такие козелки имеют непрезентабельный вид, но зато могут быть изготовлены за 0,5—2 часа, причем любого размера и из подручного старого материала. Недостатками таких козелков являются их неуниверсальность и отсутствие способности быстрой разборки/ сборки. Такие недостатки давно устранены в козелках, редко, но продающихся в магазинах очень недешево. Я нашел хорошую, часто бесплатную альтернативу, это обычный обеденный стол высотой 85 см с отвинчивающими ножками (на гайках-барашках). Такой стол-козелок (рис) очень хорош для работы в жилом секторе с высотой потолков до 3 м, и выглядит респектабельно, и обедать за ним привычно. Для трехметровых потолков ножки нужно удлинить на 30 см. Для одного рабочего достаточно одного такого стола на почти все работы, но для одного рабочего для оклейки обоями потолка желательно иметь два таких стола.
Столовая обычно организовывается в одной комнате с раздевалкой, рядом с розеткой для разогрева пищи и воды. Рабочим можно дать несколько советов:
•        любой заказчик ремонта, особенно жилого помещения, не любит, когда пищевой мусор и твердые отходы валяются по полу и на столе, поэтому: поел — убери за собой в коробку для мусора, из которой не должно дурно пахнуть;
•        окурки и запах от них также не приветствуются, курить надо вне ремонтируемого помещения;
•        присутствие на объекте тары от алкогольной продукции или алкогольного запаха как минимум настораживает заказчика, и он чаще и дотошнее начинает проверять качество выполняемых работ.
Конечно, принимать пищу лучше сидя на табуретке за обеденным столом, именно так и будет происходить, если вы прислушались к моему совету насчет стола-козелка. Однако столом может служить и пластиковое ведро с крышкой, и старый подоконник, и разный плитный материал, положенный на 2 или 4 ведра, и дверное полотно, уложенное на мешки с сухими смесями и т. п. Вместо табуретки можно использовать 2 пластиковых ведра с крышками, поставив одно на другое, так же можно использовать нераспакованные мешки с сухими смесями.
Решетки на окна (1-й этаж) и замок(ки) на дверь необходимо сразу ставить или заказывать, так как без таких мероприятий нельзя завозить ни материал, ни дорогостоящий инструмент в неохраняемое помещение, причем воруют на стройке намного чаще в рабочее время. Исходя из того, когда будут установлены защитные устройства, конкретизируется время завоза дорогих инструментов и материалов, а пока не советую оставлять на объекте инструменты дороже лопаты и лома.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
renewablenergy-world.com
Яндекс.Метрика