Запланированное разрушение

ЗАПЛАНИРОВАННОЕ РАЗРУШЕНИЕ


Необходимо определить, что и как демонтировать или ломать. Что из демонтированного можно использовать повторно, что будет вывезено на дачу, и т. п. То, что подлежит повторному использованию, необходимо демонтировать аккуратно, что на выброс — как обычно.
Если объем демонтажа большой — снятие старых полов, деревянных перекрытий и т. п., то после этого надо произвести оценку вновь выявившихся работ, затрат материалов и времени. Если необходимо, пересмотреть смету.

Слом бетонных стен


Инструмент, который может понадобиться при выполнении данных работ: перфоратор (часто несколько); возможно, отбойный молоток; углошлифовальная машина (болгарка) большая или малая, применять желательно совместно со строительным пылесосом; возможно, бензорез; алмазные диски и буры по бетону; кувалды большая и средняя и большие молотки; большие зубила и скарпели как для перфоратора, так и простые; топор клиновой узкий; перчатки х/б с резиновыми точками и краги; респиратор от пыли, лучше с угольными фильтрами и т. п.
Ломать бетонные перегородки до 8—9 см и делать в них сквозные проемы достаточно просто. Достаточно разметить линию разлома и надрезать ее (1,5—2 см глубиной) или насверлить по ней сквозных отверстий буром диаметром 6—10 мм через каждые 4—7 см. Далее нужно просто бить тяжелой кувалдой в стену не менее чем в 30 см от линии запланированного излома. Бетонная стена такой толщины достаточно быстро начинает крошиться и ломаться. Под конец слома остается лишь срезать болгаркой внутреннюю арматуру, обычно в виде сетки, и срубить с помощью перфоратора или простого зубила с молотком остатки стены там, где не получилось сломать кувалдами.
Ломать бетонные перегородки и стены свыше 8—9 см, например. 14—18 см и делать в них сквозные проемы достаточно проблематично. Снова нужно разметить линию разлома и надрезать ее с обеих сторон на глубину 3-5 см или насверлить по ней сквозных отверстий буром диаметром 8— 10 мм через каждые 4-7 см. Далее нужно сделать дополнительные, вспомогательные линии разлома по всей поверхности так. чтобы образовались отдельные куски стены, которые потом можно будет приподнять и унести. После чего нужно попробовать бить тяжелой кувалдой в стену в середину среднего куска стены не менее чем в 30 см от линии основного запланированного излома. Бетонная стена такой толщины, скорее всего, не поддастся ударам тяжелой кувалды. Тогда нужно воспользоваться или перфоратором, или отбойным молотком для того, чтобы раскрошить и выломать один (но лучше два) из отдельных кусков стены. Дальше нужно стараться откалывать отдельные куски стены целиком путем забивания кувалдой во вспомогательные линии излома зубила, скарпеля, узкого клинового топора (колун). Если какой либо кусок явно отломился от стены, но не падает, значит, внутри него проходит арматура, до которой нужно добраться с помощью перфоратора или отбойного молотка и отрезать ее или перекусить, тогда кусок отделяется от стены (если все арматуры срезаны). То же самое проделывается со следующим куском до последнего. Под конец слома остается лишь срубить с помощью перфоратора или простого зубила с молотком остатки стены там, где не получилось сломать кувалдами.
Ниши в бетонных стенах обычно не делают из-за их небольшой толщины, но если делают, то либо нарезают углубления штроборезом (лучше), либо насверливают отвер –

стия по периметру и внутри ниши на глубину, большую нужной на 1 — 1,5 см. Затем крошат бетон перфоратором или отбойным молотком. Если ниша предварительно напилена линиями, можно работать тяжелым ручным молотком и большим зубилом или скарпелем. Однако окончательную зачистку поверхностей лучше делать перфоратором с насадкой зубилом.

Слом кирпичных стен


Инструмент, который может понадобиться для слома кирпичных стен, практически идентичен инструменту для слома бетонных стен.
Слом перегородок, выложенных в половину кирпича, проще, чем слом тонких бетонных перегородок. Главное в сломе кирпичных стен любой толщины – выбить первые два кирпича, дальше кирпичи выламываются из стены даже по несколько штук одновременно. Чтобы кирпичи не ломались дальше линии намеченного излома, их лучше и насверлить по этой линии, и надрезать с обеих сторон. Стену в полкирпича можно сразу проламывать кувалдой, начиная сверху стены, и постепенно спускаться вниз. Под конец слома остается лишь срезать болгаркой внутреннюю продольную арматуру и срубить с помощью перфоратора или простого зубила с молотком остатки стены там, где не получилось сломать кувалдой.
Слом стен, выложенных толщиной в кирпич, уже ощутимо тяжелее слома перегородок, выложенных в полкирпича. Главный принцип слома остается тот же. Такую стену можно попытаться проломить большой кувалдой, но это маловероятно. После рас.крошения нескольких кирпичей другие достаточно легко вынимаются из стены с помощью большого зубила и малой кувалды. К чистоте линии излома в данном случае требования ниже. Под конец слома много больше работы перфоратором.
Технология слома стен, выложенных толщиной в полтора кирпича и выше, ничем не отличается от слома стен, выложенных толщиной в кирпич.
Сквозной арочный или дверной проемы нужно делать в кирпичных стенах с особой осторожностью, с последующей вставкой надпроемной перемычки в виде двух железных уголков или железобетонной балки для удержания верхних кирпичей.
Ниши в кирпичных стенах делают достаточно часто и довольно глубокими. Именно из-за большой глубины большая часть работы выполняется перфораторами или небольшими отбойными молотками и зубилом с кувалдочкой. Окончательную зачистку поверхностей делают перфоратором с насадкой зубилом.

Слом гипсовых и деревянных стен


Инструмент: перфоратор; углошлифовальная машина (болгарка) большая или малая, применять желательно совместно со строительным пылесосом; электропила цепная; ножовка по дереву; алмазные диски; кувалды и большие молотки; большие зубила и скарпели, как для перфоратора, так и простые; топор широкий для теса; гвоздодер и т. п.
Такие материалы, как гипс и древесина, достаточно легко пилятся даже ручными ножовками по дереву. Поэтому из гипсовой перегородки можно легко выпилить кусок стены и использовать его в другом месте. В гипсовых перегородках иногда попадается арматура, которую нужно отрезать болгаркой.
Бревенчатые стены легче распиливать цепными электро- или бензопилами, таким же инструментом в срубах выпиливают оконные и дверные проемы.

Каркасные стены из ГКЛ, ГВЛ, древесно-плитных материалов и пиломатериалов лучше разбирать аккуратно, с помощью отверток, стамесок и гвоздодеров. Все сохраненные материалы можно использовать на возведение других ограждений.

Срубание бухтящей штукатурки , стяжки и другое


Если приобретена новая квартира (до 5 лет), то удаление и устранение брака на и в поверхностях(бухтящая штукатурка и стяжка, трещины в стенах и т. п.) должен делать застройщик дома полностью за свой счет.
Для срубания бухтящей штукатурки (держится непрочно на основании, издает характерный звук при простукивании – бухтит) и удаления брака со стен и потолков применяется в основном простой ручной инструмент: перфоратор (редко); топоры (лучше пожарный); тяжелые молотки и зубила; болгарка (редко); зачистные шпатели и разные скоблилки; маховые кисти и т. п.
Часто раствор из швов между панелей перекрытий сам валится с потолка, поэтому ему нужно лишь слегка помочь в этом с помощью кувалдочки, реже с помощью перфоратора.
Если кирпичный дом долгое время стоял без крыши под дождем, то штукатурка от стен чаще всего отходит, особенно если штукатурка была выполнена известковым раствором, поэтому ее нужно снять. Срубается она достаточно легко тяжелыми топорами, особенно удобно срубать пожарным топором. Если вы намерены заново штукатурить таким же раствором, какой срубаете, то срубать штукатурку в местах, где она хорошо держится, необязательно. Если вы намерены заново штукатурить раствором, отличным от того, какой срубаете, то срубать старую известковую (другие необязательно) штукатурку нужно полностью до основания. После срубания поверхность нужно зачистить от пленочных остатков штукатурки металлической щеткой или паклей. После чего поверхность обязательно грунтуется и, если нужно, обрабатывается антисептиками и другими спецсоставами.
Удаление масляной краски с отшпаклеванных бетонных или оштукатуренных стен и потолков производится скоблением и ударами достаточно острого и широкого топора или разного рода скоблилками, изготовленными из большого ножовочного полотна по металлу механической пилы. Топор и скоблилки нужно постоянно подтачивать на точиле или болгаркой. Именно так снимается масляная краска во всем известных стандартных санузлах для последующей укладки плитки.
Удалять масляную краску с деревянных поверхностей можно механически, химически и термически. Механически — с помощью плоскошлифовальных машин. Химически — с помощью реактивов, размягчающих краску для облегчения ее снятия шпателями. Термически — с помощью строительного фена, который разогревает и размягчает краску для облегчения ее снятия шпателями.
Удаление белил и масляноклеевых и подобных шпаклевок производится путем размачивания поверхности водой, лучше горячей, с помощью маховой кисти с последующей счисткой по сырому шпателями и скоблилками. По окончании соскабливания поверхность нужно слегка помыть и загрунтовать.
Снимать бухтящую стяжку можно ломом, поддевая пласты под низ и выворачивая их. Конечно, для этого нужно сначала продолбить в стяжке достаточное отвер- сме с помощью перфоратора или отбойного молотка. Да и продолжать снимать стяжку легче с помощью перфоратора, но не всегда быстрее.
Еще раз напоминаю. Если приобретена новая квартира (до 5 лет), то удаление и устранение брака на и в поверхностях должен делать застройщик дома полностью за свой счет.

Сдача – приемка работ


Сдача и приемка данных работ, наверное, проще сдачи других работ. Нужно всего лишь проверить: отсутствие стен; очищенные поверхности от всего, включая пленочные остатки штукатурок и шпаклевок; размеры вырубаемых проемов и их уровни по вертикали и горизонтали; высоту от планируемого уровня пола всех ниш и дверных проемов.

ВЫНОС И ВЫВОЗ МУСОРА , ПОДЪЕМ МАТЕРИАЛОВ


Вынос и вывоз мусора и подъем материалов — эти моменты часто упускаются в смете. Заказчики думают, что исполнитель должен вынести все, что намусорил, но это не касается больших объемов (иногда несколько грузовых машин). Все следующие перечисленные операции не зависят друг от друга и являются отдельными: сломать, прорубить, смыть, счистить, подмести, вынести мусор, погрузить мусор, вывезти мусор, погрузить, привезти, разгрузить, занести на объект.

Вынос и вывоз мусора


Инструмент: лопаты совковые и штыковая; носилки глубокие; мешки плетеные пластиковые на 50 кг; метла большая и малая; совок металлический и пластиковый; шпатели железные; перчатки х/б с резиновыми точками; респиратор от пыли, лучше с угольными фильтрами; строительный пылесос и т. п.
Есть несколько способов выносить строительный мусор. Самый легкий и быстрый способ — выброс мусора через окна, однако это допустимо только в тех случаях, если снаружи зданий еще ведутся земельные работы (роют траншеи и т. п.). Как только подземные коммуникации будут проведены и зарыты, выбрасывать любой мусор, даже мелкий, не разрешено, так как сразу после этого начинают работу по облагораживанию территории вокруг домов.
Выбрасывать мусор из окон допускается только при условии, если внизу будет стоять человек, который должен предупреждать об опасности («…сюда не ходи, туда ходи, снег башка попадет, совсем мертвый будешь…»). Часто нижние этажи бывают уже остеклены, в этом случае выбрасывать тяжелый рассыпной и легкий мусор нужно только в пакетах и мешках (например, от сухих смесей), для того чтобы уменьшить вероятность запыления и разбива стекол на нижних этажах. Тяжелый блочный мусор (камни, кирпичи) при этом нужно выбрасывать поочередно и осторожно.
Другой способ — погрузка мусора в носилки и его вынос с их помощью (минимум два человека). Носилки должны быть достаточно глубокими, чтобы за один раз можно было бы уносить груза немного больше, чем уносили бы два человека в мешках или ведрах, иначе получатся полупустые рейсы, что снижает производительность труда. Вынос мусора вроссыпь на носилках применяется в основном до специально отведенного для этого места, откуда строительный мусор или вывозится строительной спецтехникой, или закапывается, разравнивается в дальнейшем бульдозерами. Разумеется, такой метод не подходит, если вокруг домов уже закончили облагораживание и места для свалки рассыпного мусора уже просто не предусмотрено. Однако можно заказать контейнер для мусора, который можно заполнить рассыпным мусором с последующим вызовом мусоровозом заполненного контейнера, но рассыпной мусор очень тяжелый, поэтому не каждая техника осилит погрузить большой или тяжелый

контейнер, учитывайте это при заполнении контейнеров, более того, в основном контейнеры рассчитаны на твердый бытовой мусор, а бетонная крошка, срубленная штукатурка или стяжка намного тяжелее его. Поэтому оговаривайте этот вопрос при заказе контейнера, чтобы не пришлось извлекать из него излишний вес. Разумеется, более экономически выгодно вызывать мусоровоз при полном заполнении контейнера.
Когда многоквартирный дом уже сдан и заселен и пространство около дома облагорожено, следует выносить строительный мусор в мешках, как в бумажных из-под сухих смесей, так и в пластиковых. Ни в коем случае нельзя выбрасывать строительный мусор в мусоропровод, мусороприемный бак можно пробить камнями, а обслуживающий персонал просто не справится с тяжелым баком. Пользоваться лифтом для спуска мусора в мешках можно, но осторожно, желательно спускать только один (два) мешок, все время держа его в руках, не касаясь им ни стен, ни пола лифта, чтобы не испачкать их пылью. Если требования к чистоте в лифте и подъезде пониженные, можно спускать в лифте мешки с мусором, не перегружая его, ориентировочно 3—4 больших мешка по 50 кг. Чтобы дверцы лифта не заклинило, нужно давать им закрываться практически до конца, ставя между ними ногу, для того чтобы они снова сами открылись. Если же при закрывании дверец толкать их или силой удерживать — они заклинят, и таскать придется по лестницам. То же самое может произойти, если дверцами зажимается широкий предмет, например, рабочий с мешком, при этом ни в коем случае не толкайте дверцы назад, а просто аккуратно выньте предмет, при этом дверцы закроются, но не заклинят. Каким бы не был грязным лифт и подъезд, после выноса мусора их нужно как минимум хорошо подмести, но чаще, местами, нужно произвести влажную уборку.
Мешки с мусором, накопленные в квартире, складируются у подъезда в тот день (2—4 дня) или момент, когда они будут вывозиться, или же они выбрасываются в контейнер. Часто мешки могут понадобиться в дальнейшем, например, на других объектах, поэтому мусор из них высыпается или непосредственно в (или из) грузовую машину, или в контейнер, таким образом, можно обойтись всего 4—7 мешками. Но при высыпании мусора из мешка поднимается много пыли при ветреной погоде. Я часто сам планомерно, почти ежедневно, вывозил строительный мусор на своей «Таврии» по нескольку мешков, надо сказать, жесткий строительный мусор является хорошей засыпкой в различные дорожные ямы и канавы, которые в дальнейшем я уже предварительно выискивал, — «искать ямы в России практически не нужно, они сами «лезут» под колеса».
С мусором крупногабаритным и длинным всегда либо легко, либо сложно. Часто такой мусор для кого-то не является мусором, а является вполне сносным строительным материалом или дровами, поэтому такой мусор лучше выставлять к мусорной камере или к подъезду, если через несколько дней ваш мусор не исчезает, вы обязаны его вывезти собственными силами. Если же ремонт проходит в районе, где ваш крупногабаритный и длинный мусор явно не будет никому нужен, то его нужно сразу или планомерно вывезти. Выносить длинные предметы нужно осторожно, не царапая стены (потолки) и не сбивая углы в подъезде.
Погрузка мусора тем тяжелее, чем выше погрузочная высота автомобиля, скажем, на более высокий самосвал «ЗИЛ» погрузить упакованный мусор в несколько раз сложнее и тяжелее, чем на бортовую или цельнометаллическую «Газель» или «УАЗ». Исходя из этого, нужно рассчитывать степень наполненности и тяжести мусорных мешков для автомобилей с разной погрузочной высотой.
Вывозить строительный мусор в идеальном варианте лучше туда, где ближе, а именно в черте города и в установленное место. Установленных мест для свалки строитель-

ного мусора в черте города не бывает, но время от времени появляются своеобразные полигоны, куда свозят строительный мусор со всех больших строек, это места, где в дальнейшем запланировано строительство чего-либо, но в этом месте заниженный уровень грунта. Его недостаток пополняют, в том числе и жестким строительным мусором. Еще раз напомню, что жесткий строительный мусор является хорошей, хотя и временной, засыпкой ям в дорожном полотне, поэтому можно поискать такие ямы и канавы на второстепенных дорогах и дорожках в частном и жилом секторах, где их не чинят десятилетиями, в этом случае чаще простые люди будут рады вашей инициативе, а иногда просят привезти еще, вместо щебенки.
О том, как лучше и легче носить, в том числе и мусор в мешках, описано ниже в п. «Подъем материалов». Здесь же хочу указать на то, что спускаться по ступеням с грузом тоже достаточно тяжело и чревато болезненными последствиями, хотя и легче, чем подниматься, при этом сильно работают обычно слабые икроножные мышцы, гася поступь о ступени, если выносить грузы сразу долго и помногу, в следующие 2—3 дня нетренированный человек может испытывать серьезную боль в области этих мышц вплоть до невозможности нормально передвигаться, не говоря уже о работе. Более того, за очередным грузом нужно подниматься, при этом легко работают передние мышцы бедер и ягодицы, дыхание утяжеляется, поэтому фаза отдыха при спуске грузов практически отсутствует.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
renewablenergy-world.com
Яндекс.Метрика