Возведение каркасных перегородок

Возведение перегородок из мелкоштучных элементов (плит и блоков, кирпича и стеклоблоков )


Если черновой пол предусмотрено изготавливать из плитного материала на лагах или системой КНАУФ-суперпол на сухую керамзитовую засыпку, то возведение тяжелых стен и перегородок однозначно нужно возводить до таких черновых полов, возведение легких стен и перегородок тоже желательно возводить до таких черновых полов.
Инструмент: гидроуровень или уровень (ватерпас) на подставке нивелира с лазерным прицелом для точного переноса общего горизонта на новую стену; правило прямоугольного сечения с ватерпасом длиной 2—3 м; трапециевидное правило или обычная ровная доска или профиль 2—3 м; шнурка; бадья для раствора; перфоратор и шуруповерт; кельмы каменщика; лопаты; молотки, в т. ч. каменщика; топоры; зубило; ножовки.
На рискрасноречиво показан единый принцип возведения стен по выставленным направляющим к полу, стенам и потолку. Это самый простой способ возведения перегородок, максимально уменьшающий человеческий фактор при кладке блоков и кирпичей. Нужно лишь иногда проверять ровной доской, не завалилась ли перегородка на одну или другую ее стороны, и если нужно, вовремя подправлять.
Для надежности для каждого ряда кирпича можно натягивать шнурку. Вместо угловых направляющих тоже можно использовать шнурку. Пристенные направляющие при монтаже плит можно не выставлять. Пристенные, половые и потолочные направляющие при монтаже кирпича давно работающие люди вообще не выставляют, а ориентируются непосредственно по разметочным линиям. Однако при возведении перегородок из стеклоблоков все стараются делать именно по направляющим с натягиванием шнурок, причем постоянно проверяя не только вертикаль, но и горизонтальность кладки.
Несущие панели из жесткого вспененного полистирола (наверное, самые легкие из панелей) с двусторонним покрытием, армированным стекловолокном — это новый конструкционный материал, не так давно появившийся на российском строительном рынке. Полистирол режут на плиты и с двух сторон покрывают цементным составом с различными присадками и армированным стекловолокном. Данный материал одновременно выполняет функцию тепло- и гидроизоляции и к тому же является конструкционным. Множество панелей и плит выпускаются с пазогребневым соединением.








Особо аккуратно требуется производить кладку стеклоблоков по выставленным направляющим, как указано на рисунках выше. Ее нужно начинать с идеально горизонтальной поверхности, если не предусмотрено другое. Заполнение швов по пери-





метру каждого блока должно быть равномерным и полным. Для каждого последующего ряда нужно натягивать шнурку для контроля высоты укладки стеклоблока, при этом постоянно проверяется вертикаль плоскости перегородки и горизонталь укладки блоков. Из-за нераспространенности стеклоблоков для облегчения их укладки не выпускаются большие крестики, как для укладки плитки и, если вы хотите получить швы идеальной ширины, нужно нарезать стеклянные (или из другого материала) пластины примерно 12 х б см из полотна нужной толщины, 2, 3, 4, 5, 6, 8 мм. Обычно подходят все перечисленные толщины, но толщина должна быть тем больше, чем больше разница в размерах стеклоблоков, иначе при слишком тонкой пластине разница в толщинах швов будет визуально заметна. Вставлять пластины нужно как по горизонтали, так и по вертикали, и обязательно с обеих сторон перегородки, как показано на рисно только после укладки на место очередного стеклоблока, иначе будет сложно заполнять швы затиркой.
После достаточного схватывания, но не высыхания раствора в швах через 5—25 часов (зависит от раствора) можно вынимать пластины и заполнять пустоты втиранием такого же раствора, которым производилась кладка, иначе цвет швов может отличаться как снаружи перегородки, так и в ее толще. Чтобы у швов получились ровные, не рваные края, их нужно расшить. Расшивкой может служить любой металлический шарик или цилиндр достаточного, не маленького диаметра и даже столовая ложка из «нержавейки» или сверло.

Возведение каркасных перегородок


Если до изготовления стяжки предусматривается закладывать в нее инженерные коммуникации (в основном «теплые полы») и нет никакого желания изготавливать подробные чертежи или эскизы этих скрытых коммуникаций, что встречается сплошь и рядом, то нужно возводить все стационарные каркасные перегородки до изготовления стяжки, что очень часто приводит к неверному монтажу высоты дверных и арочных проемов в возводимых стенах, очень часто их приходилось за другими поднимать, конечно, не бесплатно.
Инструмент: гидроуровень или уровень (ватерпас) на подставке нивелира с лазерным прицелом для точного переноса общего горизонта на новую стену; правило прямоугольного сечения с ватерпасом длиной 2—3 м; рулетка; перфоратор и шуруповерт; молоток; зенковочное сверло для ГВЛ.
Для устройства каркасных перегородок могут применяться различные материалы; гипсокарюинь: а листы, ДВП, ДСП и т. д. Наиболее широко применяются каркасные перегородки с гипсокартонными листами, поэтому рассмотрим данный конструктивный тип перегородок на основе этого материала.
Широкое применение каркасных перегородок из гипсокартонных листов связано прежде всего с простотой монтажа и быстрыми сроками выполнения работ. Еще один фактор, благодаря чему проектировщики с удовольствием закладывают каркасные перегородки в пооекты, – это способность к формообразованию гипсокарто- на. Из него можно выполнять перегородки с ломаными, криволинейными формами, создавать интерьеры с перетекающими пространствами, включать в интерьер колонны, пилястры, и т. п.

Каркасная гипсокартонная перегородка состоит из профильного металлического каркаса (возможно использование и каркаса из деревянных брусков), обшитого с обеих сторон гипсокартонными листами. Каркас по периметру крепится к строительным конструкциям и является несущей частью для гипсокартонных листов. При наличии требований к тепловой, звуковой и огнезащитной изоляции полость перегородки между гипсокартонными листами заполняется изолирующим материалом из минеральных волокон.
Элементами металлического каркаса перегородок являются профили направляющие (ПН) и стоечные (ПС) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55—0,7 мм. Они представляют собой длинномерные элементы со швеллерообразным сечением.
Конструкции перегородок из гипсокартонных листов могут быть различны:
•        с однослойной обшивкой на металлическом каркасе (риса), это самый распространенный вид каркасных перегородок из ГКЛ;
•        с двухслойной обшивкой на металлическом каркасе (рис), применяется реже в местах с повышенным требованием к возможным образованиям трещин;
•        с трехслойной обшивкой на металлическом каркасе, применяется очень редко для повышения нагрузок, которые можно крепить к ГКЛ;
•        на двойном металлическом каркасе (рисв), при этом увеличивается толщина каркаса перегородки в два раза по сравнению с одинарным каркасом;
•        на двойном металлическом каркасе с пространством для коммуникаций (рисг), при этом увеличивается толщина перегородки путем развода двойного каркаса до необходимой величины.
Следует помнить, что в условиях повышенной влажности (санузлы, кухни, ванные) рекомендуется использовать влагостойкие гипсокартонные листы (ГКЛВ или ГВЛВ), при этом необходимо учитывать, что в местах прямого попадания воды на стены поверхность листов следует покрывать гидроизоляцией.
Допустимая высота перегородки из гипсокартонных листов (толщиной 12,5 мм) зависит от размеров поперечного сечения используемых стоечных профилей и расстояния между ними в каркасе перегородки, а также от ее конструктивного решения. Высота перегородки на металлическом каркасе может быть до 5—6,5 м (вес одного кв. метра — 25—49 кг). Перегородка на деревянном каркасе (бруски сечением 60 X 80) может иметь высоту до 4,1 м (вес одного кв. метра — от 30 до 50,5 кг).


Основная опасность, которая подстерегает конструкции из гипсокартона при неправильно выполненных работах, — это возможность появления трещин на местах стыков гипсокартонных листов между собой и со стеной (капитальной стеной, балкой и т. д.). Во избежание этого необходимо прежде всего соблюдать технологию, разработанную производителями гипсокартонных листов, и четко следовать их рекомендациям.
Допустимая нагрузка на перегородку от навесного оборудования не должна превышать 0,7 кН на 1 п. м длины перегородки. В случае когда навесное оборудование имеет габариты или вес, превышающие предельно допустимые, необходимо в соответствующих местах каркаса стены предусмотреть установку закладных элементов, обычно я прикручивал к листу в необходимых местах вертикальные доски толщиной от 2,5 см. Легкие предметы, вес которых не превышает 15 кг (фотографии, картины, полки), подвешиваются непосредственно на гипсокартонную обшивку с помощью гвоздей, шурупов или крючков. Стенные шкафы или полки, вес которых превышает 15 кг, крепятся как минимум в двух точках дюбелями для полых стен. Минимальное расстояние между дюбелями — 75 мм.
Принцип монтажа каркасных перегородок довольно прост. Сначала строго вертикально изготавливается каркас (риса). Для этого жестко крепят к полу дюбелями нижние направляющие профили (ПН), затем строго вертикально в плоскости каркаса крепят к стенам такие же профили (ПН), которые часто называют стартовыми, вставляя их в нижние направляющие. После чего жестко крепят к потолку (если таковой имеется) верхние профили (ПН). Если перегородки не должны доходить до потолка, верхние направляющие служат для крепости конструкции на изгиб и крепления к ним потолочных конструкций. Завершающий этап создания каркаса — это

установка стоечных профилей (ПС), вставляя их в верхний и нижний профили (ПН) не враспор (рис). При этом стоечные профили можно свободно передвигать в направляющих профилях и, если нужно, соединять либо саморезами (рекомендую пресс-шайбы), либо просекателем (довольно дорогой инструмент) — специальный ручной инструмент, который выдавливает с прорезанием в двух-трех листах металла отверстие, тем самым достаточно жестко скрепляя их против усилия на срез. Соединение профилей просекателем ускоряет процесс, но при неверном скреплении на разбор соединения требуется тратить больше времени, чем на отвинчивание само- резов. Соединение саморезами с невысокой плоской головкой в виде пресс-шайбы немного торчит из плоскости каркаса, что приводит к незначительному, но нередко недопустимому сгибанию листа ГКЛ, т. е. ГКЛ в месте такого соединения не касается всей плоскостью каркаса. Поэтому перед монтажом листов в ответственных местах желательно применять соединение профилей на пресс-шайбах как временное.
В зависимости от назначения перегородки стоечные профили можно располагать для листов шириной 1200 мм через, 200,300,400 и 600 мм, тем самым равномерно разделяя ширину листа на 6, 4, 3 и 2 пролета соответственно. В большинстве случаев достаточно располагать стоечные профили через 400 мм, причем, отмеряя эти расстояния, нужно ставить отметки поперек нижнего ПН-профиля, жирно рисуя их на полу длиной не менее 3 см, это позволяет быстро находить закрытый листом ПС профиль и не промахнуться в него саморезом.
После расстановки стоечных профилей, не обязательно на всю стену и с не обязательным соединением с ПН-профилем, можно приступать к монтажу листов к каркасу. Первый лист крепится сначала к жестко закрепленным ПН-профилям строго вертикально, что проверяется ватерпасом, для того чтобы при креплении следующих листов не возникали проблемы при их монтаже, причем чем длиннее стена, тем ответственнее нужно отнестись к этому пункту. Затем первый лист наживляется по верху ко всем стоечным профилям в порядке, начиная от стартового профиля. Крайний профиль должен выходить из-под края листа ровно на половину своей ширины или чуть меньше. После наживления нужно нарисовать линии крепления листа к скрытым за ним стойкам каркаса (рисв). Это делается просто и быстро, нужно взять достаточно ровный и длинный материал (профиль) или инструмент (правило) и провести линии вверх, к середине каждого ПС-профиля от соответствующих отметок на полу, о которых говорилось выше. Далее по этим линиям можно окончательно крепить лист ГКЛ (рисг) к каркасу с выбранным шагом от 15 до 35 см (обычно 30 см). В случае крепления ГВЛ саморезами для ГКЛ, что, по моему мнению, прочнее и надежнее, по отмеченным линиям в местах крепления нужно просверлить углубления (зенковка) для скрытия в листе головки самореза. При использовании жестких листов, таких как ДСП, ЦСП и т. п. материалов, их нужно еще и просверлить тонким сверлом насквозь, что лучше делать до крепления листа на каркас. Следующие целые листы крепятся аналогичным образом (рисд, е).
В местах крепления к каркасным стенам достаточно тяжелого навесного оборудования, например, телевизора нужно делать закладки (рисж, з), я предлагаю вставлять закладки в виде не короткой доски толщиной не менее 25 мм. Такие доски вставляются вертикально между стоечных профилей внутрь стены и прикручиваются к листу, который будет нести соответствующую нагрузку, снаружи стены.
Внутри каркасных перегородок обычно проводят разнообразные инженерные коммуникации (электрика, водопровод и т. д.), поэтому монтаж листов с другой стороны перегородки нужно проводить одновременно, с согласования или после прокладки в перегородке соответствующих коммуникаций, чтобы из-за этого не пришлось разбирать/собирать перегородку. После прокладки коммуникаций, по желанию, между

стоечных профилей плотно нарезается и вставляется рулонный или плитный тепло- и звукоизоляционный материал.
Если от листа нужно отрезать часть, это можно сделать несколькими способами.
•   Самый распространенный способ — это ломать лист ГВЛ после его проширки- вания по правилу по отмеченной линии, инструмент со странным названием ширкал – ка мной не найден в продаже, придется изготавливать самому на месте, например, из полотна механической пилы, выточив на конце шип, зуб или что-то в этом духе. Про- ширкать линию разлома и ломать ГВЛ поперек можно даже, если листы ГВЛ присло нены к стене, не обязательно его раскраивать в лежачем положении. Ломать узкие по лоски от 1 до 6 см нужно, скалывая их молотком. Ломать узкие полоски от 6 см с их сохранением нужно руками или рычагом, сначала надломив всю линию разлома. От ламывать ГВЛ подлине нужно, подложив под линию разлома профиль или правило.
ГВЛ режется ножовками по дереву и дисковыми пилами (очень много пыли) с таким же усилием, прикладываемым при распиловке мягкой сухой древесины. Для выпиливания по криволинейным линиям удобно использовать электролобзик, чем я часто пользовался при изготовлении криволинейных ступенчатых конструкций.
•     ГКЛ раскраивается очень просто и практически без пыли. Нужно надрезать обойным ножом слой картона с одной стороны листа, затем он очень легко ломается по линии надреза и остается скрепленным только картоном с другой стороны, который очень легко разрезается обойным ножом после переворачивания листа или поставки его в сломанном виде набок. От ГКЛ можно отламывать, таким образом, полоски с сохранением до 2 см. ГКЛ чрезвычайно легко режется ножовками по дереву, что, по моему мнению, не хорошо. Для выпиливания по криволинейным линиям удобно использовать электролобзик.
•     Древесно-плитные материалы (ДВП, ДСП, ЦСП, фанера и т. п.) разрезаются ручным или электрическим режущим инструментом.
После отрезания листа необходимой длины и ширины его можно крепить к каркасу. Соединение одного листа с другим обязательно должно быть, иначе в этом месте всегда будет образовываться трещина. Лучше всего, как мне кажется, соединять листы с помощью потолочного направляющего профиля (ПНП), затем, по моему мнению, идет деревянный брус (не доска), но бывали случаи, когда соединение в неответственных местах делалось с помощью древесно – плитных материалов и даже кусоч – ков ГВЛ.
Перед креплением отрезанного листа сверху (или снизу) целого, уже прикрученного листа, предварительно нужно сверху (или снизу) прикрепить профили (например, ПНП) поперек стоечных профилей (ПС) с вылетом этих профилей за край целого листа на половину своей ширины.
С торцов без фаски ГКЛ и ГВЛ везде рекомендуется снимать фаску обдирочным ранком, но я утверждаю, что этого можно не делать, если каркасная перегородка будет оклеиваться обоями. Более того, если каркасная перегородка не будет оклеена обоями, в местах стыков листов с большой вероятностью будут появляться трещинки, которые не были бы видны под обоями. Вероятность образования трещин резко уменьшается при двойной обшивке листами, но только в том случае, если стыки листов второго слоя не совпадают со стыками листов первого слоя.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
renewablenergy-world.com
Яндекс.Метрика