Примеры монтажа

Примеры монтажа


Примеры монтажа скрытой проводки на кирпичные стены под штукатурку. На
риспоказано крепление проводов с помощью таких же проводов, это часто встречающийся метод крепежа, если под рукой не оказывается специальных крепежных лент или других крепежей, которые тоньше провода.

После забивания или закручивания крепежа в дюбель или сразу в стену по крепежной ленте (проводу) и проводам нужно аккуратно простучать резиновым молотком, выправляя их. Рекомендую при постоянном монтаже скрытой проводки приобрести молоток, с одной ударной стороны которого прикреплена накладка из жесткой резины.
Монтаж проводов в бетонных и подобных стенах в штробах и в каркасных стенах не представляет никакой сложности. Часто в пустотных стенах, реже в других, провод иногда не прокладывают сразу. Для облегчения монтажа в готовую стену при ее изготовлении в нее вставляют закладку. Закладка — это труба гибкая или нет, внутри которой проложена проволока (можно провод), с помощью которой можно будет легко протащить монтируемые провода через трубу.
Примеры монтажа распаечных коробок с проводами (рис). Распаеч- ные коробки прикручиваются или прибиваются к стене. Под место крепления коробки при необходимости делается достаточное углубление для скрытия распаечной коробки с ее крышкой под штукатурным слоем.
Пример монтажа установочных коробок для установочных изделий (рис). Под установочную коробку делается достаточное углубление для ее утапли-





 

рис





 

рис

вания заподлицо со штукатурным слоем. Во время штукатурных работ установочные коробки лучше снять, а место их установки не заштукатуривать. После оштукатуривания стены установочную коробку монтируют на место с помощью раствора (гипсовая штукатурка) заподлицо со штукатуркой и проверяют правильность монтажа достаточно длинным шпателем. Если коробка торчит из слоя штукатурки (или монолитной стены), место ее установки нужно углубить.





Вертикальность и горизонтальность установки одной коробки можно проверять на глаз, так как во время и после установки розеток и др. есть возможность небольшой регулировки их угла наклона. Установку нескольких рядом монтируемых коробок (до 1,5 м) по одной линии обязательно нужно проверять ватерпасом.
Все вышеуказанные действия для установки установочной коробки (подрозетник) нужно применять при монтаже электрощитов и подобной продукции заподлицо со стеной. Часто при монтаже больших щитов можно применять монтажную пену.
Крепеж установочной коробки (подразет- ник) в каркасную стену происходит за счет винтового зажима лапками коробки к стене — подобие струбцины. Для этого в листе стены вырезается отверстие, подобное контуру ко-





робки, но не больше буртика коробки, чтобы коробка не могла проваливаться сквозь лист (рис). Для буртика коробки нужно снять фаску по периметру отверстия, это позволит утопить коробку в лист заподлицо с ним.





После вставки коробки в отверстие она притягивается к листу лапками изнутри путем завинчивания снаружи (рис). При возведении каркасной стены нужно учитывать точное место установки подрозетников, через эти места не должны проходить профили или направляющие каркаса.
Крепление установочных изделий производится после их соединения в электрическую или иную цепь. Виды крепления описаны в гл. «Электротехника». Крепление осуществляется достаточно просто, исходя из логики вещей для каждого устройства.

Сборка электрических цепей


Смысл сборки цепей из смонтированных на месте проводов состоит в соединении их определенным образом в распаечных коробках, конечно, при отключенной подаче электрического тока. Проще всего осуществить сборку розеточной цепи при использовании цветных проводов, сборка цепи состоит только в соединении всех проводов одного цвета, как показано на рис









 

Если применяются провода без цветовой маркировки или цветных проводов очень много, то нужно «прозванивать» провода, маркируя их или цветом, или скотчем, или чем- либо еще. «Прозвон» проводов можно осуществить разными инструментами, но всегда одним способом — при замыкании контрольной цепи через провод он является единственным проводом из пучка проводов, который мы «прозваниваем». Например, на риссамодельным инструментом прозвона является обычная лампочка, питающаяся от простой батарейки. Прикрепляем контакт к одному из проводов в верхнем пучке, а в нижнем пучке контактируем со всеми проводами поочередно, пока не загорится контрольная лампочка. Это означает, что один провод найден, «прозвонен», в верхнем и нижнем пучках его нужно пометить одинаково и переходить к поиску другого провода,





который после обнаруживания нужно пометить в верхнем и нижнем пучках отлично от первого провода, и т. д.
Инструментами для «прозвона» проводов может быть буквально все, что можно включать путем прямого замыкания контактов, например, у меня это старый квартирный звонок на батарейках, который даже не пришлось покупать. Конечно, лучше приобрести специальные электронные измерительные приборы, которыми можно не только «прозвонить» провода, но и измерить в сети напряжение, силу тока и сопротивление.
Снять изоляцию с жил проводов можно разными инструментами, но основным и самым доступным инструментом остается острый нож, я пользуюсь обойным ножом. Главная ошибка при использовании ножа — это первоначальный поперечный рез вокруг провода, при этом немного надрезается и жила провода, которая обязательно сломается в месте реза при частых изгибах провода. Алюминиевый провод может сломаться после 3—10 изгибов, медный после 5—25. Исходя из этого, рекомендую срезать изоляцию ножом, начиная от 4—8 см от конца провода, в зависимости от толщины жил и их количества в скрутке, без первоначального поперечного реза вокруг провода. После надреза изоляции вдоль провода ее нужно снять с жилы и отрезать снова в сторону конца провода, не касаясь ножом жилы, особенно многопроволочной.
Совет, особенно полезный начинающим «электрикам», — сначала сделайте все соединения в цепи наживленными, слегка скрученными, затем проверьте работоспособность собранной цепи и уже после проверки делайте окончательное скручивание контактов.
Скрутку проводов, обязательно из одинакового металла, нужно производить с таким расчетом, чтобы площадь соприкосновения проводов была больше площади сечения самой толстой (питающей) жилы в скрутке. После того как жилы будут скручены руками, их обязательно нужно скрутить пассатижами. Совет — скручивать жилы пассатижами нужно равномерно и до тех пор, чтобы в скрутке участвовала и изоляция каждого из скручиваемых проводов. После скрутки лишние торчащие из нее жилы (или скрутка в конце) откусываются (рис). В принципе уже такая скрутка может прослужить весь гарантийный срок проводки, но лучше ее закрепить дополнительно, что практически полностью исключит ее ослабление в процессе эксплуатации.





Самым надежным соединением жил проводов остается и по сей день скрутка с последующей горячей пайкой/сваркой. Впоследствии я полностью отказался от сварки проводников, заменяя сварку простым изгибом получившейся скрутки пассатижами вдвое. Главное — не экономьте жилы, идущие на скрутку. Скрутка длиной в 4—5 см, согнутая пассатижами вдвое (2—2,5 см), никогда меня не подводила, чего не могу сказать о гильзовании той же скрутки.
После изготовления качественного контакта его нужно покрыть изолирующим материалом, самый распространенный и простой способ — замотать контакт изолентой.
Более сложно собирать цепи осветительных цепей. Еще раз напоминаю, что выключателем положено (правильнее) размыкать

фазный провод, а не рабочий ноль (кроме переключателей), хотя и так, и по-другому цепи работать будут. Очень подробные схемы осветительных цепей, вплоть до схем двойных переключателей, представлены в гл. «Электротехника».
Лично я довольно часто забывал о том, как собирать ту или иную цепь. В таких случаях я рисовал ее на бумаге или прямо на стене и собирал цепь, ориентируясь по нарисованной схеме. Этот элементарный ход всегда мне помогал в сложных ситуациях. А сложные ситуации обычно возникают в случаях: удаленного расположения выключателей или за стенами; многоклавишности выключателей; многоклавишно- сти выключателей с включением не одного устройства, в том числе с переходом на 12 В через трансформаторы; цепи переключателей, особенно двойные. Если вы сможете ориентироваться в проводах и читать схемы, вы сможете собрать и осветительные цепи. Совет — не соединяйте провода «тупо», потому что так вроде правильно, исходя из логичных рассуждений. Должно быть принято единственно правильное решение, и только после полной уверенности в правильности своего решения (каждый раз отвечайте себе сами на этот вопрос) можно делать очередное соединение.
Собрав цепь, включая лампочки и выключатели, нужно ее проверить, подав электричество включением соответствующего защитного автомата. При неправильно собранной цепи или автомат сразу сработает (короткое замыкание), или лампочки будут неправильно включаться, если вообще будут включаться. Исходя из характера неполадки, ее надо найти исходя из логики вещей и устранить, затем снова проверить цепь на работоспособность. Основная масса электриков и я в том числе не устанавливают при проверке цепи выключатели, а включают цепь соединением оголенных проводов, что, конечно, же опасно, поэтому я не должен рекомендовать этого делать, это грубое нарушение техники безопасности.
Когда отказывались от использования выключателей при проверке, встречалась одна и та же неполадка (неправильность сборки цепи в распаечной коробке, люстре или выключателе), даже у специалистов, которая обнаруживалась только к концу ремонта. Эта неисправность такова: при проверке цепи двухклавишным выключателем, при определенном сочетании включения клавиш одна или все линии ламп начинают гореть вполнакала. Чаще всего это происходит из-за путаницы между защитным нулем и рабочим нулем (включение «земли» в фазную цепь) или включение ламп не параллельно, а последовательно.





На рисдля примера, приведена сборка осветительной цепи из трехжиль- ных проводов с двухклавишным выключателем (расположен на проводе, идущем вниз) без заземления. Слева в коробку подаются: фаза (белый, нижний), «земля» (серый, средний) и ноль (черный, верхний). Фаза спускается вниз надвухклавишный выключатель по белому слева проводу, в выключателе разрывается и возвращается снизу в распаеч-ную коробку по серому (среднему) и черному (правому) проводам. Теперь каждую из фаз нужно подать на разные линии в многолампоч-ной люстре (вверх), например, серый фазный провод с выключателя соединен с серым проводом (средним), идущим на одну линию люстры (верх), и черный фазный провод с выключателя соединен с белым проводом (правым), идущим на другую линию люстры (верх). С люстры (верх) фазный ток с обеих линий, выполнив полезную работу в лампочках (свечение), идет обратно по черному

проводу (сверху слева) в подающий электричество тройной провод и соединяется с его нулем (черный, слева сверху). «Земля» (серый, средний слева) в данном примере не участвует. Если нужно «заземлить» люстру, нужно протянуть к ее корпусу еще одну жилу от защитного ноля подающего тройного провода.
Надеюсь, данный пример поможет вам разбираться в более сложных случаях сборки осветительных цепей, а также в сборке цепей пожарной и охранной сигнализаций.
Все чаще в магазинах продаются многоламповые люстры без собранной внутренней цепи, в них от каждого лампочного патрона идут два провода в одно место, где и должны соединяться. Это не является ошибкой производителя, и производитель правильно делает, что не снабжает такие люстры инструкцией, так как цепь можно собрать и для одноклавишного выключателя, и для двухклавишного и более, и в разных вариациях включения — эконом/максимум. Стоит помнить одно — большинство современных люстр выпускаются с «заземляющим» проводом, который соединен на корпус изделия и который не должен быть соединен ни с фазными, ни с нулевыми проводами.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
renewablenergy-world.com
Яндекс.Метрика