Штукатурные работы. Часть 1

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Инструмент: гидроуровень, нивелир или уровень (ватерпас) на подставке нивелира; уровни (ватерпасы) разной длины (1; 1,5; 2 м); правило прямоугольного сечения с ватерпасом длиной 3 м; рулетка не менее 3 м; карандаш малярный; правило трапециевидного сечения (1,5, 2, 2,5, 3 м); лопата совковая и штыковая; электромиксер или бетономешалка в зависимости от объема работ (см. п. «Миксеры»); кельмы; ведра; кисть маховая; шнурка; перфоратор; шпатели, гладилки и терки; емкость для замеса достаточного объема раствора.
Оштукатуренная поверхность является выровненной базой для множества последующих отделочных и монтажных операций: шпаклевка, оклейка обоями, покраска, укладка плитки, монтаж плинтуса и галтели (плинтус потолочный), установка дверей, порталов, встроенной мебели, полок и т. п. Все перечисленные операции сильно зависят от ровности оштукатуренных или выглаженных поверхностей.
Работа штукатура, по моему мнению, физически самая тяжелая из всех с одновременной относительно высокой степенью ответственности. Если вы умеете правильно штукатурить, значит, вы сможете быстрее остальных научиться всем малярным и плиточным работам.

Выглаживание ( сглаживание ) поверхности

Во многих книгах применяется термин — выравнивание поверхностей. На своем опыте я убедился, что данный термин нельзя использовать при обсуждении штукатурных работ и работ по изготовлению стяжки полов. Заказчики под выровненной поверхностью обычно понимают поверхность, имеющую идеальные геометрические параметры без отклонений выше нормы по горизонтали и вертикали, с идеальной плоскостностью, такой поверхности можно добиться только оштукатуриванием по маякам (направляющим). Исполнители под выровненной поверхностью обычно понимают поверхность, кривизну и волнистость которой слегка выровняли, не обращая большого внимания на ее вертикальность, горизонтальность и плоскостность, главное, чтобы остаточные неровности поверхности не бросались в глаза, были практически незаметными.
Исходя из возможности двоякого понимания сторонами термина «выравнивание», я вовремя исключил его из своих обсуждений оштукатуривания и стяжки полов с заказчиками, заменив его на выглаживание (сглаживание) неровностей поверхности. Неровности выглаживаются с их предварительным срубанием, неровности сглаживаются без их предварительного срубания. Операция выглаживания применяется для получения поверхности, по возможности с незаметной глазу кривизной. Под оштукатуриванием и стяжкой понимается достижение идеальных параметров от поверхности: вертикальность, горизонтальность, плоскостность (иногда криволинейность).
Если вы обратитесь к приведенному в книге прайс-листу на работы, то увидите, что операции оштукатуривания и выглаживания поверхностей очень сильно отличаются по цене. Поэтому часто заказчик просит только выгладить поверхности, а идеальное оштукатуривание применять только в ответственных местах, например, на стенах с дверями.

Перед выполнением выглаживания поверхности ее нужно проверить двухметровым правилом во многих местах на наличие кривизны плоскости. Особое внимание нужно уделить проверке всего периметра поверхности, т. е. ее примыканий в углах к другим поверхностям. Если обнаруживаются одиночные сильно торчащие бугры и наплывы, их, по возможности, нужно срубить, если это сделать невозможно даже перфоратором, а предполагаемая кривизна поверхности после выглаживания, особенно по своему периметру, явно будет видна глазу, нужно обязательно сообщить об этом факте заказчику и решить спорную ситуацию совместно. Обычно выход из этой ситуации достаточно прост. Там, где кривизна поверхности будет всегда скрыта чем-либо (мебель), или там, где взгляд на кривизну в основном будет направлен относительно перпендикулярно, принимается решение о сглаживании этой кривизны. Если кривизна на поверхности ничем не будет прикрыта или взгляд на большую кривизну будет направлен в основном сбоку, то принимается решение об оштукатуривании поверхности по маякам, однако это бывает редко, так как почти всегда находится способ срубить большие выпуклости с поверхности, исключением является сильно торчащая вниз плита перекрытия на потолочной поверхности, но в таких случаях обычно предпочитают не оштукатуривание, а подшивные каркасные системы.
После обнаружения излишне торчащих бугров их срубают, поверхность грунтуют и начинают ее выглаживание штукатурным раствором с помощью трапециевидных правил длиной до двух метров, можно и 2,5-метровым правилом, но это достаточно тяжело и чаще излишне.
Если во время проверки поверхности на ней не выявилось излишне торчащих бугров, но неровности все же имеются, то ее сразу после грунтовки можно начинать сглаживать в необходимых местах.

Достаточно часто для заполнения раствором больших и протяженных впадин нужно выставить промежуточную направляющую в этой впадине. Чаще всего это бывает на потолках, когда крайние по длине комнаты плиты уложены много ниже средних, а длина правила меньше, чем расстояние от далеко расположенных крайних плит. Выставлять во впадинах направляющую (маяк) нужно, ориентируясь по шнурке, натянутой в нескольких местах между краями длинной впадины. Такая работа оценивается дороже простого выглаживания, но дешевле идеального оштукатуривания по маякам.

Процесс сглаживания обычно начинается с потолка (рис.). Потолки рекомендую ровнять только растворами на гипсовой основе. Если у вас появились сомнения о возможности сглаживания той или иной неровности, натяните шнурку и проверьте, приложив правило к неровности рядом с натянутой шнуровкой или вашей отметкой. Если разница междудвухметровым правилом и натянутой шнур- кой не более 10 мм, это нормально. Если более, до 15 мм, то после наложения одного сглаживающего слоя нужно наложить другой, со смещением в 0,7—1,3 м в сторону минимальной толщины первого слоя. Если разница будет более 15 мм, рекомендую выставить направляющую. Все вышеперечисленные критерии нужно немного ужесточить, если в углах примыкания потолка к стенам не предусмотрено устройство потолочного плинтуса, которым можно немного скрыть неровные примыкания стен и потолка. Скрыть эти неровности стен и потолка можно только потолочным плинтусом, который можно шпаклевать и красить, другие багеты (например, пластиковые) только подчеркнут кривизну углов.
Сглаживание неровностей плит перекрытия происходит поперек межпанельных швов и по всей длине. После такого выглаживания получается шершавая, часто ребристая и грубая поверхность, но главное — мы задали необходимую направленность для следующих обработок поверхности. А следующая операция выглаживания поверхности это своего рода грубое шпаклевание по сырому большим шпателем, рекомендую «швейцарскую» гладилку, штукатурным раствором. Чаще всего шпаклевать штукатурным раствором бывает достаточно один раз, так как такой раствор практически не дает усадки при высыхании. Шпаклевка штукатурным раствором и большим шпателем сглаживает на поверхности все мелкие неровности и ребристость. Шпаклевать штукатурным раствором нужно поперек образовавшейся ребристости. После достаточного схватывания штукатурного слоя очень удобно шпаклевать (рекомендую Фюгенфюллер) поверхность сразу no сырому, вплоть до финишного слоя. Подробно о шпаклевании поверхностей см. в разделе «ШПАКЛЕВОЧНЫЕ РАБОТЫ».

Процесс сглаживания стен (рис) немного отличается от сглаживания потолков. Суть выглаживания стены чаще всего сводится к ее выравниванию по периметру двухметровым правилом во всех углах примыкания к потолку, полу и к другим стенам на достаточное расстояние по направлению внутрь стены (от 20 до 50 см). Таким образом, получаются своеобразные направляющие, по которым, сразу после схватывания раствора можно сгладить их резкие перепады внутрь стены. В результате основное выглаживание и направление задается только по периметру стены, а внутренняя ее поверхность выглаживается с меньшей тщательностью. Для достижения лучшего «качества» сглаживания неровностей можно еще раз пройтись правилом с раствором поперек последнего направления прохода. После чего, как и на потолках, идет шпаклевание по сырому большим шпателем, рекомендую «швейцарскую» гладилку, штукатурным раствором, либо затирание выглаженной поверхности терками.
Существуют специальные штукатурные перфорированные уголки, которые выделяются после их приклеивания на угол из общей плоскости стен, эту неровность тоже нужно сглаживать правилом, как минимум длиной один метр, сглаживание шпателями тоже дает удовлетворительный результат, но часто заметный глазу.
Процесс выглаживания неровной стяжки ничем не отличается от сглаживания стен и потолков. Стоит только предупредить о том, что не стоит применять очень крепкие растворы на «песчаной» стяжке, они отслоятся корочкой и потрескаются. Лучше всего на «песчаной» стяжке держится гипсовая штукатурка, затем идут дешевые плиточные клеи, вот, пожалуй, и все.

Оштукатуривание потолка по маякам

Для правильного оштукатуривания потолков нужно отбить уровень (горизонт) на любой удобной для вас высоте (рис), как это было описано в гл. «Устройство стяжек», очень рекомендую прочесть. После чего нужно измерить все расстояния от линии горизонта до потолка. Минимальный уровень потолка будет на минимальном расстоянии от линии горизонта минус толщина направляющих (маяков).
Следующий этап — отмерить по стенам от линии горизонта к потолку необходимое расстояние, одинаковое по всему периметру, например, 1235 мм.
Отмерить и нарисовать отметки на стенах на уровне будущей поверхности штукатурки потолка достаточно всего в нескольких местах. Это зависит от того, параллельно каким стенам вы будете располагать маяки для оштукатуривания по ним. На стенах, параллельных будущим направляющим, нужно нарисовать горизонтальные отметки (если наносимый слой достаточно толстый) на расстоянии 20—35 см от углов для последующего натяжения околостенных шнурок, также между этими отметками на каждой из параллельных стен нужно сделать промежуточные отметки через каждые 1,5—2 м для последующего натяжения промежуточной шнурки.

рис. Разметка для оштукатуривания потолка по маякам: а — комната с разными уровнями базового потолка; б — отмеривание уровня потолка в комнате от линии горизонта в местах крепления шнурок и в местах примыкания торцов маяков к стенам; в – предполагаемое расположение двух пристенных и одной промежуточной шнурок; г — предполагаемое расположение двух пристенных и двух промежуточных маяков для пользования трапециевидным правилом длиной 2 м.. Без натягивания шнурок при оштукатуривании потолка обходиться не рекомендую. Специальные тонкие (6 мм) штукатурные маяки или марки для последующего изготовления маяков из раствора выставляют поочередно, ориентируясь на натянутые шнурки, постоянно проверяя правильность монтажа с помощью длинного правила с ватерпасом.
Два пристенных маяка у противоположных стен нужно располагать не ближе, чем на расстоянии 10 см от стены (обычно 20—35 см). Расположение промежуточных маяков между пристенными маяками и их количество зависит от выбранной длины трапециевидного правила. От правила выбранной длины нужно вычесть 15—20 см на рабочий нахлест правила за маяки.
Устанавливать специальные маяки на потолок нужно, приклеивая их по всей длине. Изготовление маяков на потолок из раствора по маркам ничем не отличается от изготовления таковых на пол для стяжки, разве что толщиной.
Заполнять раствором пространство на потолках (после грунтовки) между маяками сложнее, чем на стенах. Раствор на потолок довольно сложно просто набрасывать, поэтому, особенно начинающим, рекомендую раствор сначала накладывать на «швейцарскую» гладилку, а затем с помощью нее наносить раствор на потолок втиранием. Более профессионально, по крайней мере, со стороны, выглядит набрасывание раствора кельмой, причем после каждого одиночного наброса раствор нужно пригладить к поверхности тыльной стороной кельмы. Я очень редко пользовался набросом раствора на потолок. Если толщина штукатурного слоя значительная, не пытайтесь накладывать раствор сразу в один слой, очень часто изготовленная таким образом штукатурка падает на пол сразу или через несколько минут после ее нанесения. Толщина каждого наносимого слоя не должна превышать 1,5 см для гипсовых растворов и 1 см для цементных. После нанесения каждого слоя нужно проверить правилом, не превышает ли толщина слоя уровень маяков, если да, то излишки снимаются правилом и счищаются с правила в бадью для раствора.
Последующие слои можно наносить только после того, как первые растворные слои достаточно хорошо схватились и снова проверять правилом, снимая излишки.
Дополнительная протяжка трапециевидным правилом штукатурки на потолке практически никогда не нужна, так как толщины слоя(ев) достаточно малы для того, чтобы дать существенную усадку.
Извлекают маяки или марки из штукатурки, если есть в них дальнейшая необходимость, с последующей заделкой выбоин и канавок. Если использовались металлические оцинкованные маяки, они могут давать ржавчину, особенно после шлифовки сухой поверхности, поэтому их или вынимают, или закрашивают ржавчину масляными красками (под обои), или скрывают такие маяки под слоем шпаклевки.
Затирание оштукатуренной поверхности потолка делают только в том случае, если эту поверхность не будут сразу шпаклевать, последнее рекомендую. Затирать или шпаклевать нужно начинать сразу с того момента, когда раствор достаточно для этого схватился.

Оштукатуривание стен по маякам

Как много раз говорилось выше, маяки можно использовать готовые (специальные, ровные доски, трубы и т. п.) или их можно изготовить самим из раствора по маркам, при этом можно получить меньший штукатурный слой.
Для получения на стене идеальной плоскостности и вертикальности штукатурки нельзя полагаться только на собственный глазомер и большой опыт работы, нужно обязательно штукатурить по маякам, это почти исключает чисто человеческие ошибки и поэтому таким методом идеальная поверхность получается даже у новичков, буквально с первого раза.

Страницы

Страница 1

Страница 2

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
renewablenergy-world.com
Яндекс.Метрика