Оштукатуривание криволинейных стен

Оштукатуривание криволинейных стен

Для оштукатуривания округлых стен применяется самодельное правило-лекало, которое изготавливается до провешивания стен и по которому проверяется правильность установки маяков. Количество маяков для криволинейной поверхности должно быть не менее трех (рис). Два крайних основных маяка служат для задания вертикального направления, причем на одном из них или на лекале нужно установить буртик для того, чтобы правило-лекало (шаблон) не могло перемещаться вбок, а могло перемещаться только строго вертикально. Один средний вспомогательный маяк служит только для того, чтобы правило-лекало можно было ориентировать при его движении вверх-вниз по возможности строго перпендикулярно к оштукатуриваемой поверхности. Если правило-лекало будет во время движения сильно менять свой угол наклона к оштукатуриваемой поверхности, а человеку это контролировать очень сложно, то поверхность по вертикали получится волнистой (рис.).

Очень редко бывает нужно оштукатурить стену, которая имеет внизу один радиус кривизны, а сверху другой. Для этого нужно изготовить маяки-лекала верха и низа стены необходимой кривизны и прикрепить их соответственно на верх и низ стены горизонтально (рис). Далее оштукатуривание производится по этим двум разным маякам трапециевидным правилом нужной длины. При движении правила вбок оно должно быть все время максимально перпендикулярно касательной к кривизне оштукатуриваемой поверхности в каждый момент времени.

Оштукатуривание откосов оконных проемов

Оштукатуривание происходит по двум маякам при помощи не правила, а самодельной малки, изготавливаемой под размер конкретного окна или случая.
Одним маяком всегда служит рама окна, под размер которой вырезается буртик в малке. Второй маяк выставляется на углу откоса, это может быть не обычный пря-

мой штукатурный маяк, а перфорированный штукатурный угол, но применение последнего неудобно и неверно, если внешний угол больше 90°.

После установки наружных маяков по периметру на одинаковом расстоянии от рамы и внутренней поверхности рамы (проверяется ватерпасом с линейкой или угольником), которая будет исполнять роль внутреннего маяка (рис.), можно приступать к изготовлению малки, приблизительные размеры и форму буртика которой всегда нужно помнить и ориентироваться на них при установке наружных маяков.
Малка изготавливается из куска не гибкого листового материала или доски достаточной длины, примерно на 15—25 см длиннее глубины откосов (рис.). Глубина буртика малки вырезается так, чтобы торец ее рабочей поверхности совместился с отметкой на раме, до которой нужно оштукатурить откос и зайти штукатурным слоем на раму (размеры на свое усмотрение). Торец рабочей поверхности малки не обязательно должен полностью лежать на раме, это даже может помешать при протяжке откосов у округлых и арочных окон, поэтому лучше торец рабочей поверхности малки срезать так, чтобы он касался рамы только с одного рабочего края, кстати, при применении малки с таким торцом немного уменьшается вероятность царапания поверхности рамы при работе.
Рабочая поверхность малки обычно делается прямолинейной, но по желанию ее можно сделать необходимой криволинейной формы, что соответственно отразится на форме откосов.

Приклеивание листов

Листы сухой штукатурки (ГКЛ, ГВЛ) можно не только привинчивать к каркасу, но и приклеивать непосредственно на стену. Это ускоряет процесс оштукатуривания стен, практически исключив время, которое нужно для сушки растворной штукатурки, а это не одна неделя, иногда месяц.
Для приклеивания листов на не короткие стены, стены нужно провесить и установить опорные маяки или марки. До начала работ поверхность следует разбить на захватки, равные ширине применяемых листов (рис). Линии захваток должны быть строго вертикальны, поэтому их предварительно нужно отчертить на стене или отбить намеленным шнуром. Под листы делают опорные марки размером приблизительно 80 X 80 мм. На каждой вертикальной линии должно быть не менее трех марок. Марки располагают точно по оси линий с таким расчетом, чтобы на них можно было опирать кромками два листа. При этом рекомендую применять скользящую по верхней и нижней натянутым шнуркам вертикально натянутую шнурку. По середине листа желательно делать несколько марок.

Необходимое количество листов для облицовки должно быть приготовлено заранее. Наклейку выполняют следующим образом: мастику (клей) наносят на поверхность под каждый лист; в местах стыков листов (под все кромки) мастику следует наносить сплошной лентой. Это обеспечивает более полную приклейку. Лист приставляют к нанесенной мастике и тщательно его припрессовывают, нанося удары правилом (рис.). Припрессовку продолжают до тех пор, пока лист не сядет на опорные марки и не будет совершенно ровным. Мастику, выдавленную между кромками листов, срезают и заглаживают кельмой или шпателем. Нижние кромки листов не должны доходить до пола на 1 —2 см.

Сдача – приемка работ

Если перед началом работ было оговорено, что штукатурка будет изготавливаться путем простого выравнивания (этот термин лучше не употреблять, его можно понимать двояко, лучше говорить — выглаживание) старой штукатурки, то никаких претензий к отклонениям в размерах быть не может, хотя можно, поприкладывая к выглаженной поверхности двухметровое правило в разных местах, проверить величину плоскостных отклонений. В местах, по вашему мнению, особо ответственных плоскость поверхности не должна быть волновой, допустимые отклонения до 3 и даже 4 мм на 1 метр это очень большие отклонения, но часто допустимы и могут устраивать заказчика, если это оговорено до начала работ. Выглаживание намного дешевле устройства штукатурки и требует от мастера хорошего объемного мышления, если у мастера достаточно хорошо получается операция выглаживания поверхностей, можно утверждать, что у него есть все задатки скульптора. Отклонения от уровня горизонта и вертикали при выглаживании не рассматриваются, так как для изготовления штукатурки по уровням нужно выставлять маяки, которые не нужны при выглаживании плоскости от ее чрезмерной волнистости. Требовать вертикальность поверхности, даже при выглаживании, можно только в районе дверных проемов и только в местах прилегания к поверхности стены дверных обналичек и т. п.
Наносимый выглаживающий слой обычно довольно тонок (0—2 см), поэтому его нужно тщательно проверять на наличие трещин, слой нужно простучать, он не должен бухтеть, он должен быть крепко сцеплен с нижним выровненным слоем.
Принимать «правильную» штукатурку нужно по всем параметрам.
Первое — плоскостные отклонения (очень важный геометрический параметр). Проверяется прикладыванием двухметрового правила в разных местах стен и в разных направлениях. Отклонения не должны быть больше 1 — 1,5 мм на 1 метр. Если отклонения оказались во многих местах выше нормы, можно или требовать исправления брака, или договариваться о снижении платы за выполненную работу.
Второе — отклонение от вертикали. Если плоскостные параметры штукатурки удовлетворительны, то можно «закрыть глаза» на небольшие отклонения от допустимых по вертикали, но не в области дверных проемов. Отклонения при измерениях не должны превышать 1 — 1,5 мм на 1 метр. Проверяется прикладыванием не более 1,5-метрового ватерпаса на плоскость штукатурки. Проверка ватерпаса описана в гл. «Измерительный инструмент оптический и лазерный».
Третье — отклонение от горизонтали. Потолки на отклонения по горизонтали можно проверять «сквозь пальцы», главное в потолке его плоскостность. Однако в местах крепления к потолку шкафов-купе, примыкания к потолку перегородок с горизонтальным рисунком (обои, перегородки из стеклоблоков) и над дверями потолок должен быть горизонтален, но не обязательно идеально, главное, чтобы это не бросалось в глаза. Проверяется горизонтальность потолка в необходимых местах ватерпасом нужной длины.
Четвертое — проверка на образование трещин. Трещины на мокрой штукатурке появляются редко, но если они появились сразу на мокрой штукатурке (стена была не загрунтована или раствор слишком жирный), существует большая вероятность их увеличения при ее полном высыхании и последующем ее бухтении (отрыв штукатурки от нижней поверхности). Трещины могут образовываться и по мере высыхания штукатурки (после ее приемки) с описанными выше последствиями, хотя штукатурка при этом может и не отойти от стены. Трещины могут образоваться как по вине заказчика, так и по вине исполнителя. Вина заказчика может заключаться только в том случае, если заказчик сам обеспечивал связующими материалами (например, просроченный цемент) исполнителя, при этом, если связующие материалы не были просрочены, но оказались действительно некачественными, вина ложится на их изготовителя. Во всех остальных случаях вина ложится на исполнителя, который обязан переделать данную работу полностью за свой счет.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
renewablenergy-world.com
Яндекс.Метрика