Монтаж водопроводной и канализационной систем на примере стандартного санузла

Монтаж водопроводной и канализационной систем на примере стандартного санузла


Данная схема уже приводилась в гл. «Водоснабжение» (см. рис). Ниже представлены фотографии и пояснения реального воплощения схемы в реальность.
Расход трубы колеблется от 12 до 20 м и зависит от высоты и удаленности водозаборных точек.
Симбиоз сантехника и плиточника или штукатура в одном человеке почти исключает ошибки при монтаже инженерных систем в санузлах с последующей отделкой их керамической плиткой.

Разметка системы


Монтаж водопроводной и канализационной систем всегда начинается с разметки помещения, строго ориентируясь на подробный дизайн-проект (вид сверху). Перед началом разметки как минимум нужно знать форму и габариты (иногда подробные размеры) абсолютно всего сантехнического оборудования и место подачи и слива воды в них. Без достаточно точного знания вышеперечисленного начинать или продолжать монтаж нельзя.
Редко, но приходилось сначала провешивать стены (кирпич) и уже от найденного будущего слоя штукатурки (2—7 см) делать разметку инженерных систем.
После выполнения разметки по стенам и полу горизонтально (ширина и габариты сантехнического оборудования) нужно определить уровень чистового пола (см. раздел «РАЗМЕТКА И УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ПОЛОВ»), который не всегда может совпадать с уровнем пола по всему объекту и на котором будет стоять сантехническое оборудование. Уровень чистового пола диктует то, на каком уровне расположен приемный отвод канализационного стояка и насколько от него удалены места слива воды с сантехнического оборудования. Очень часто душевые кабины нужно поднимать выше остального сантехнического оборудования, поэтому для них лучше сделать подиум нужной высоты, чем поднимать уровень всего пола, который чаще достаточен для укладки канализационных труб для остального оборудования (ванна, раковина…) с необходимым уклоном в сторону приемного отвода канализационного стояка.
Главный ориентир для задания чистового уровня пола в ванной — это ванна, низ отвода для приема слива воды со стандартной ванны (стандарт почти у всех один, но нужно сверять) не должен быть выше 40—50 мм, ниже лучше. Если приемный канализационный отвод для ванны будет находиться выше, то сток воды будет затруд нен, а перелив воды в ванне может вообще не работать. Исходя из этого правильную стяжку в ванной нужно делать ниже данного отвода на 40—50 мм плюс еще ниже, на

толщину чистового напольного покрытия, например, керамическая плитка 10 мм, итого 50—60 мм вниз от низа приемного отвода воды для ванны (ниже лучше).
Если разметка водопроводной системы проходит после выполнения правильной стяжки, то вертикальные размеры отмеряются прямо от стяжки плюс толщина напольного покрытия. Если разметка водопроводной системы проходит до выполнения правильной стяжки, то вертикальные размеры нужно отмерять, ориентируясь на отбитый уровень горизонта в данном помещении. Здесь у многих сантехников возникают трудности или нежелание, они отмеряют вертикальные размеры от кривого пола, впоследствии (после стяжки) места подачи и приема слива воды могут быть сильно занижены, что не страшно для скрытых оборудованием систем, но совершенно неприемлемо для открытых систем (например, открытая раковина с красивым и не гибким сифоном) и для инсталляционных навесных и напольных систем (например, унитаз или биде с вмонтированным в стену сливным бачком или смесителем). В открытых и инсталляционных системах, конечно, есть регулировки по вертикали и горизонтали, но они ограничены иногда 1,5-3 см, иногда больше, до 10 см, поэтому полагаться при разметке на авось в таких случаях крайне неразумно. Поэтому рекомендую сантехникам и прорабам оговаривать этот вопрос с будущим исполнителем стяжки или внимательно изучить раздел «РАЗМЕТКА И УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ПОЛОВ», эти знания очень помогут в сложных случаях с многоуровневыми полами в одном или нескольких санузлах.





Разметку и черчение удобно выполнять ватерпасом длиной 0,8— 1,4 метра. Отметки для обозначения мест подачи и слива воды из стены чертятся на стене строго вертикально и горизонтально относительно вертикальной оси необходимого сантехнического оборудования, в основном это раковины на пьедестале или без него и мойки (рис). Расстояние между местами подачи воды (ГВС и ХВС) не должно быть меньше 10 см, лучше 15 см, иначе один из близко наворачиваемых кранов нужно будет разбирать для его монтажа и демонтажа. Приведенные размеры не обязательны для скрытого монтажа в тумбах моек и коробах, но по ним удобно ориентироваться.
Если смеситель ставится универсальный с поворотным гусаком на раковину и ванну, то нужно его расположить на такой высоте, чтобы при повороте гусака он не задевал за раковину (1100 мм от пола), а также так, чтобы гусак заходил на раковину не менее чем на ‘/ 3 ее ширины (рис). Если это сделать невозможно, нужно раковину переместить к ванне, возможно, с заходом на нее, об этом изменении дизайн-проекта нужно обязательно сообщить заказчику, возможно, он откажется от установки универсального смесителя и решит установить отдельные смесители на ванну и раковину, чтобы не двигать последнюю (гусаки продаются отдельно длиной 50—55 см).
Слив и подача воды на стиральную машину, располагаемую обычно напротив раковины, монтируют на стене, на высоте 150—300 мм, если они располагаются за раздвижным экраном ванны. Если слив и подача воды на стиральную машину располагается рядом с ней, то трубы желательно скрыть в стене, а соски вывести на необходимой высоте, на глазок. Очень часто в этом месте при объединении санузла приходится «ловить» миллиметры по горизонтали, иначе стиральная машина может либо не уместиться на по-





ложенное место, либо задевать при вибрации стены, кран или шланги, что недопустимо. Кран для подачи воды в бачок унитаза
устанавливается за унитазом внизу (200—300 мм) левее или правее от его оси в зависимости от того, с какой стороны предусмотрен подвод воды к бачку.
Смеситель для гигиенического душа можно устанавливать в любом удобном для вас месте, главное, чтобы лейка душа свободно доставала до унитаза.
Выводы для подачи воды на биде лучше располагать за биде, выше отвода воды на 50— 150 мм, расстояние между выводами для воды должно быть не менее 100 мм (15 см). Если доступ к выводам будет затруднен, лучше перенести их на более доступные места.
Приемные отводы для слива нечистот с унитаза нужно располагать, ориентируясь на направленность ответного вывода на унитазе. Обычно это прямой (горизонтально) или косой (под 45° вниз) слив. Все измерения по высоте нужно делать опять же от уровня будущего чистового пола. Но это обычно делается прямо перед установкой обычного унитаза, а до этого обязательно нужно выполнить разметку оси будущего слива унитаза и проложить по этой разметке канализационную трубу с отводом вверх, который можно поворачивать, меняя угол наклона.
Выводы для водонагревателя располагают в зависимости от его конфигурации, габаритных размеров и размещения. Самые частые ошибки: занижение выводов (потом нужны слишком длинные соединительные шланги, что некрасиво); завышение выводов может сделать установку выбранного водонагревателя невозможным (ориентироваться нужно от высоты будущего потолка, возможно, он будет подвесным и опустится на 15—20 см).

Сборкам монтаж канализации


Сборка и монтаж канализации обычно осуществляются до монтажа водопроводных труб открыто или скрытно в штробах, в которых часто укладывают и водопроводные трубы. Сборка и монтаж канализационных труб ведется от канализационного стояка к сантехническому оборудованию. Штробы устраиваются с необходимым уклоном (минимум 10 мм на 1 метр) и необходимой ширины и глубины, ориентируясь по предварительно нанесенной разметке.
Резать ПВХ-трубу достаточно легко даже простой ножовкой по дереву. После ре- за с торца трубы обязательно нужно снять фаску на наждаке для облегчения захода в резиновое уплотнительное кольцо в стыкуемой трубе. Я все эти операции делал одной болгаркой. Если не снять фаску, при вставке трубы в трубу можно не почувствовать, как резиновое уплотнительное кольцо задерется и на этом месте появится течь. Признаком того, что кольцо задралось, является чрезмерно тугое насаживание тру-





бы. Для облегчения захода трубы в трубу нужно пользоваться специальными мыльными жидкостями в тубах, мыльной или простой водой, нельзя пользоваться маслами, они могут разъесть резиновое уплотнительное кольцо.




рис]













Очень сложно вставлять большие 110 мм трубы, поэтому их особо тщательно отмеряйте перед резом, больше снимайте фаску и не жалейте смазки. Труба в трубу входит достаточно легко, если их оси совпадут, если оси находятся хотя бы под небольшим углом, трубу силой вставить практически невозможно. Поэтому слишком давить на трубу не нужно, секрет в том, что нужно найти соосность труб небольшими покачиваниями вставляемой трубы в стороны и по кругу. Однажды сантехники (двое) вставляли отвод в 110-ю трубу, наверное, не один час, а всего то нужно было снять несколько мм с поверхности, в которую отвод упирался и не был со- осным с основной трубой, а ушло у меня на это пять минут. Если нужно собирать канализационные трубы большого диаметра достаточно часто, рекомендую приобрести для этого специальный рычажный ключ.
После окончательной сборки канализации ее нужно «пролить» проточной водой, т. е. проверить на наличие течи. После чего рекомендую поставить заглушки, чтобы больше не пахло из канализации.





Но самое сложное и тяжелое в замене или ремонте старой канализации это вынуть из чугунной трубы стояка трубу, которая раньше законопачивалась или сажалась на клей, раствор и т. п. Если есть возможность не вынимать трубу, не делайте этого, не стучите сильно по ней, чугун, тем более гнилой, очень хрупок. С помощью дрели насверливайте отверстия в соединении, срубайте тупой стамеской образовывающиеся перегородки между отверстий, снова шлифуйте и сверлите дрелью. После 1 —4 часов мучений и освобождения трубы на глубину 10-15 см труба может вынуться или треснуть или сломаться магистральный тройник. Последнее неприятно с первого по предпоследний этажи. Нужно все трещины и сколы замотать бинтом, пропитывая его слои силиконовым герметикой. После чего замонолитить конструкцию раствором для крепости.
Для качественного и быстроразборного соединения чугунных труб разного диаметра с трубами из ПВХ сейчас продается множество резиновых муфт и переходников.

Разные соединения труб и фасонных частей, полотенцесушитель


Соединения труб бывают: сварные, резьбовые и на фитингах (винт, пресс и пайка). У сантехника с газосваркой всегда есть работа, он просто нарасхват, хотя сегодня и идет тенденция к уменьшению применения металлических труб, заменяя их пла-





стиком, но способность действительно работать с металлической трубой поднимает сантехника с газосваркой над «простыми» сантехниками немного, но выше.





Часто без газосварки невозможно обойтись при работе в санузле со стояками ГВС и ХВС, приваривании к ним отводов и сосков для водоснабжения и полотенцесушителя. Только газосваркой можно легко, не демонтируя систему, согнуть нужную трубу. Только газосваркой можно одновременно разрезать старый и гнилой стояк и качественно приварить прямые отводы для перехода на пластиковую трубу. Стоит помнить то, что на старой трубе чрезвычайно сложно нарезать резьбу, при этом труба ломается либо в месте нарезания резьбы, либо, что хуже, в нарезанной резьбе образовывается невидимый глазу свищ, что обнаруживается только после сборки системы.
Резьбовое соединение трубной арматуры обязательно нужно уплотнять. В качестве уплотнителя можно использовать прокладки, лен или специальную сантехническую ленту (пластик), последняя применяется реже из-за более высокой цены относительно льна, рекомендую применять только «профессиональную» ленту – она толще и не обязательно шире обычной.
Лично я резьбовые соединения всегда уплотняю льном I с лентой у меня не так хорошо получается). Знаю по себе, что часто возникает дилемма — в какую сторону наматывать лен на резьбу? Только в ту сторону, в которую вы будете потом заворачивать на эту резьбу гайку, но так как подавляющее большинство резьб на трубах правые (гайка заворачивается по часовой стрелке). то и лен на трубную резьбу можно всегда смело наматывать по часовой стрелке. Исключение могу припомнить только одно, наматывание льняной пряди под контргайку сгона.
Сгон можно обнаружить почти в каждой квартире сразу после вентилей от стояков или в горизонтальном соединении радиаторов со стояком отопления. Сгоны являются относительно легкоразборными, но все больше уступают место легко разборному конусному соединению на кольцевой прокладке — «американке». Сгон представляет собой трубу с длинной резьбой на одном конце в соединении с трубой, имеющей короткую резьбу. В разъемных соединениях нарезают обычную короткую резьбу на конце трубы, которая соприкасается со сгоном, имеющим длинную резьбу. Ее длина (без сбега) должна позволить полностью навернуть на трубу контргайку и затем муфту.
Соединение труб при помощи сгона состоит из нескольких этапов:
•        наверните без уплотнения на длинную резьбу контргайку и затем муфту;
•        намотайте уплотнитель на короткую резьбу, совместите ее с длинной и соедините их муфтой, отворачивая ее с длинной резьбы, одновременно наворачивая муфту на короткую резьбу до упора, при этом муфта должна быть навернута и на короткую, и на длинную резьбы;
•        на трубу с длинной резьбой у края муфты наверните жгутик из льняной пряди кольцом по ходу отворачивания контргайки (это и есть тот самый исключительный слу-













чай, описанный выше, по наматыванию уплотнителя против часовой стрелки, если смотреть на торец трубы); »    сильно зажмите контргайкой жгутик, придавив его к муфте. Это соединение достаточно водонепроницаемо, осложнить ситуацию могут только перекос между муфтой и контргайкой и, как следствие, неплотное примыкание их торцов друг к другу. Не обязательно, но для лучшей герметизации, облегчения наворачивания и для того, ■любы лен со временем не загнивал, на уже намотанную резьбу льняную прядь нужно нанести и равномерно намазать немного герметика. Есть специальные термостойкие герметики (красного цвета) для герметизации резьбовых соединений, но достаточно любого герметика (я пользуюсь силиконовым), можно применять автомобильный герметик- прокладку. Но нужно помнить, чем более си- ликонизированнее герметик, тем хуже на нем держится любая краска, поэтому его нужно сразу тщательно стирать с окрашиваемой поверхности. По .большому счету, я пользуюсь герметиком только как смазкой, так как гайка при этом наворачивается на резьбу, не увлекая за собой намотанный уплотнитель (лен). Есть еще и чисто декоративный плюс использования герметика, после заворачивания резьбового соединения излишки герметика снимаются пальцем по ходу наворачивания гайки, тем самым лен не торчит из соединения, а после высыхания герметика становится единым целым.
Довольно часто в качестве описанного герметика применяют масляные краски, сурик или белила, все перечисленное сильно пачкает все и повсюду.
Прядь льна для намотки на резьбу не должна быть слишком большой (при наворачива- нии (даже позже) гайки она может треснуть) и слишком маленькой (резьбовое соединение может дать течь).
Прокладки для резьбовых соединений продаются под размер труб и каждого соединения. Резьбовое соединение на прокладке считается надежным, но менее, чем резьбовое соединение, уплотненное льном. Исходя из своего опыта, могу сообщить, что резьбовое соединение на прокладке везде работает





нормально, кроме соединений полотенцесушителеи-змеевиков, это постоянная проблема, которая часто не устраняется при ремонте течи надолго. Проблема возникает при нестыковке покупки изделия и его монтажа. Совет — если вы купили полотенцесушитель, торцы которого заканчиваются резьбой без гайки и без внутреннего буртика для прокладки, то этот полотенцесушитель нужно крепить резьбовым соединением с уплотнением льном, что надежнее, но соединение со стояком не всегда выполнимо, лучше в этом случае сделать в стояке врезку пластиковой трубы и от нее фитингами подсоединить полотенцесушитель, это «вечная» конструкция. Если же соединение полотенцесушителя, торцы которого заканчиваются резьбой без гайки и без буртика уплотнить прокладкой, то в месте этого соединения с большой вероятностью может появиться течь. Это происходит прежде всего из-за слишком тонкой стенки трубы полотенцесушителя, торцы которого упираются и прорезают прокладки. Один мой знакомый сантехник нашел достойный выход из этой ситуации, все просто, он вырезает прокладки сам, немного большего диаметра, чем нужно, из вспененного линолеума, за массовой ситуацией не следил, но от знакомых нареканий пока не было.
Исходя из вышесказанного, если вы не собираетесь менять стояк ГВС на пластик, рекомендую приобретать полотенцесушитель с гайкой или внутренним буртиком на торцах резьбы для уплотнения соединения прокладкой. Полотенцесушитель должен быть точно установлен по горизонтали и вертикали (чтобы не образовывалось воздушных пробок) и на достаточном расстоянии от стены, должен быть дополнительно закреплен декоративным хомутом минимум в одном месте. Стандарт (не обязательный) расположения нижней оси змеевика от пола равен 1100 мм, межосевое расстояние между осей змеевика равно 500 мм (рис).
Сборка соединений проходит просто и быстро, сборка трубопровода напоминает сборку конструктора для школьного возраста. Качественное соединение винтовых фитингов нужно производить до характерного хруста и достаточного усилия на рукояти гаечных ключей. Качественное соединение пресс-фитингов выполняется специальным ручным или электрическим опрессовочным инструментом, применение которого практически исключает человеческий фактор. То же самое можно сказать о паяном соединении полипропиленовых труб при помощи специального электрического паяльника, сначала внутренняя поверхность фитинга разогревается на цилиндрическом жале паяльника, а затем быстро надевается на одновременно разогретую трубу, получается неразъемное соединение.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
renewablenergy-world.com
Яндекс.Метрика