Установочные фитинги, отводы со стояков

Установочные фитинги, отводы со стояков


Иногда на относительно малой площади нужно разместить множество кранов, фильтров, водосчетчиков и т. п., в случаях, когда этого сделать невозможно, нужно переварить соски на стояках ГВС и ХВС в другое место, в котором монтаж узла полностью реален. Соски должны быть строго горизонтальны и направлены параллельно стене обязательно на достаточном расстоянии от чистовой отделки стены. Для про-

верки параллельности при приваривании соска наверните на него трубу длиной не менее 20 см. Расстояние от чистовой отделки стены узнается с помощью ее провешивания, проверки длинным ватерпасом или оштукатуривания плюс толщина отделочного материала, например, керамическая плитка — 10 мм.
Если вы как сантехник пропустили мимо ушей информацию выше о плоскости чистовой отделки стены, то на какое расстояние вы будете углублять установочные фитинги в каждую из стен? А устанавливать эти фитинги нужно вровень с плоскостью чистовой отделки, можно глубже до 10 мм, торчать фитинг не должен, ну максимум 2—3 мм. Ось фитингов должна быть перпендикулярна плоскости стены. Именно поэтому установочные фитинги лучше закреплять окончательно после правильного оштукатуривания стен и проверки системы, а вот штробление и монтаж инженерных систем лучше делать до оштукатуривания.









Замоноличивание установочных фитингов во все времена было слишком долгим процессом. Очень рекомендую использовать не простой цементный раствор, а сложный. В цементный раствор или в плиточный клей нужно добавить немного сухой штукатурной смеси на гипсовой основе, такой сложный раствор схватывается за 10—20 минут (против 2—8 часов) в зависимости от количества гипса, а его крепости и влагостойкости вполне достаточно для таких видов работ. Таким раствором очень удобно заделывать большие сквозные дыры даже в тонких стенах (50—80 мм) с помощью кусочков и листов ГВЛ. Например, дыру в перегородке между ванной и туалетом можно ровно заделать таким способом за 40—60 минут, замонолитить в виде короба большую (ПО мм) канализационную трубу можно за 30 минут.





Смесители теперь не нужно, благодаря сложному раствору, долго и тщательно выставлять, все равно ошибетесь. Достаточно навернуть старый или новый смеситель на его установочные фитинги, выставить его и подпереть в нужном положении чем-либо. Затем установочные фитинги замоноличиваются и через 30—60 минут можно смело убирать подпорки и снять смеситель. Все, человеческий фактор максимально исключен, ошибка может быть только в перпендикулярности установки смесителя относительно стены, поэтому рекомендую сделать специальный смеситель-шаблон или пользоваться, как шаблоном, универсальными смесителями с длинным гусаком. Да, да, да, пожалуйста, пользуйтесь на здоровье.
Более сложно монтировать установочные фитинги не на, а в каркасные стены и перегородки. Рядом стоящие фитинги обязательно

должны быть крепко привернуты к одной доске (толщиной не менее 50 мм) на межосевом расстоянии в 150 мм (под смеситель). Эту достаточно широкую и длинную доску нужно крепко и часто закрепить к внутренней поверхности противоположной каркасной перегородки (или стене) так, чтобы фитинги выходили за каркас перегородки (или обшивки) на толщину листа плюс на толщину отделочного материала (проверяется линейкой). Вылет фитингов регулируется подкладками под доску, часто приходилось сворачивать несколько досок, а затем регулировать вылет фитингов подкладками.
Есть более, на мой взгляд, быстрый метод, если нет доски. Из потолочного профиля (ПП) вырезается отрезок длиннее расстояния между стоечными профилями (ПС) на 100—200 мм, затем от середины этого отрезка с краев делаются надрезы так, чтобы профиль можно было согнуть дважды в сторону резов, получается своеобразная и сильно вытянутая по горизонтали буква П. В сложенном состоянии данный раскроенный потолочный профиль (ПП) должен четко вставать между стоечными профилями (ПС) в нужном месте. Вовнутрь потолочного профиля (ПП) вставляется и прикручивается у краев отрезок бруса 50 X 50 мм нужной длины. Укрепленный профиль снова вставляется на нужное место, и фитинги крепко привинчиваются через широкую сторону укрепленного профиля к бруску на межосевом расстоянии друг от друга в 150 мм. Теперь остается привинтить укрепленный потолочный профиль (ПП) к стоечным профилям (ПС) регулируя вылет фитингов за каркас. Рекомендую сначала закрепить ПП на один саморез с одного торца, затем ввернуть в один из фитингов трубу от 20 см и, ориентируясь по ней, выставить фитинги перпендикулярно стене и закрепить в этом положении окончательно с торцов и в уши укрепленный потолочный профиль (ПП). Если на объекте нет ни досок, ни профилей, рекомендую вспомнить поговорку — «Голь на выдумку хитра».
Естественно, что все описанные выше процедуры осуществляются до обшивки каркасной стены с нужной стороны.

Установка сантехнического оборудования


С каждым сантехническим оборудованием должна поставляться подробная инструкция по его сборке и установке. Поэтому каждый раз нужно эту информацию изучить, прежде чем начинать монтаж. Сантехнического оборудования и инструкций к ним очень много и очень разнообразные, подробные и не очень. Инструкции или схемы сборки ничем не отличаются от инструкций по сборке мебели.
Установка унитаза (и биде) после сборки проходит в несколько этапов: предварительная установка изделия на конкретное место и отметка мест сверления в полу под крепеж; сверление по отметкам, кафельные полы просверлить очень сложно, рекомендую использовать специальные сверла по граниту для надсверливания, а затем очень медленно и осторожно бурить перфоратором; нанесение силиконового герметика на подошву изделия или на пол под подошву и установка изделия на место; заворачивание крепежа не должно быть сильным, заворачивание нужно прекратить сразу после того, как изделие перестанет шататься; снять выдавленные излишки силикона пальцем через намоченную тряпку; на изделие можно садиться только после полного высыхания герметика (4—20 часов).
Установка легкой ванны после ее сборки происходит быстро, затем борта ванны нужно выставить горизонтально по ватерпасу, регулируя высоту каждой ножки. После окончательной установки регулировочные болты ножек фиксируются контргайкой. Если это акриловая угловая ванна, то в нее нужно налить воды, минимум 2 /з- Затем борта ванны по периметру предварительно приклеиваются к стенам силико-

новым герметикой. После чего ножки (обычно только две фасадные) замуровываются цементным раствором с добавлением гипсовой штукатурки. На следующий день вода сливается и к ванне приклеивается декоративный бортик. Некоторые легкие ванны имеют возможность привинчивания ножек к полу, это нужно использовать, если ванна легкая и большая (угловая акриловая).
Установка тяжелой ванны (чугун) отличается только тем, что ее сначала минимум вдвоем заносят в ванную вертикально, ставят на место набок и только потом привинчивают или прибивают ножки. Затем проделывают все то же самое, что с легкой ванной, но без налива воды (для акриловых ванн). Некоторые ножки дешевых чугунных ванн не имеют регулировочного болта, под них нужно подкладывать твердые пластины (керамика, металл…), а затем все это нужно замуровать раствором.
Установка раковин происходит аналогичным способом с установкой унитаза, только отверстия для крепежа сверлятся в стене.
Душевые кабины, независимые от стен, просто ставятся на место после сборки и соединяются с водопроводом и канализацией. Кабины же с отдельным поддоном и створками устанавливать немного сложнее, особенно поддон. Часто поддон нужно поднимать на 1 — 10 см для обеспечения хорошего стока воды, для этого делается пьедестал под ребрами жесткости поддона из быстросхватываемого раствора. Затем поддон ставится на раствор и выставляется на нужную высоту и строго горизонтально по бортам. После достаточного схватывания раствора поддон снимается, а излишки раствора срезаются так, чтобы можно было потом облицевать фасад поддона плиткой заподлицо с ним. Только после достаточного схватывания раствора можно подключить поддон к канализации гофротрубой и приклеить его «навсегда» на герме-тик к пьедесталу и стенам. После этого монтируется створка душевой кабины с использованием герметика.
Смеситель устанавливают на место через эксцентрики, которыми можно отрегулировать его горизонтальность. Самая распространенная проблема при установке смесителя это течь из-за несоосности установочных фитингов или завернутых на разную глубину эксцентриков. Несоосность часто можно устранить только вскрытием уже облицованной стены, поэтому ставят толстые, часто не одну, резиновые прокладки, чтобы резина заполнила все неравномерности прилегания сопрягаемых плоскостей.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
renewablenergy-world.com
Яндекс.Метрика