Санузел. Укладка керамической плитки

САНУЗЕЛ. УКЛАДКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ


Инструмент: гидроуровень, нивелир или уровень (ватерпас) на подставке нивелира; уровни (ватерпасы) разной длины (1; 1,5; 2 м); правило прямоугольного сечения с ватерпасом длиной 3 м; рулетка не менее 3 м; карандаш малярный; правило трапециевидного сечения (1,5, 2, 2,5, 3 м); лопата совковая и штыковая; кельмы; ведра; кисть маховая; шнурка; перфоратор и дрель; шпатель зубчатый и простой малый; отвесы; тупые топоры, молоток и скоблилки; резиновая киянка; наколенники и латекс – ные перчатки; линейка из «нержавейки»; карандаш алюминиевый; кусачки плиточника; плоскогубцы; плиткорез и плиткорезный станок; углошлифовальная машина; тупая стамеска; расшивка для швов и резиновый шпатель; малярный скотч и др.

Санузел


Сразу хочу предупредить, что делать в санузлах только плитку дело не слишком прибыльное, особенно если нет ни опыта, ни навыков работы. Поэтому многие плиточники стараются брать санузлы «под ключ», но так как санузлы обычно представляют собой небольшие помещения и чрезвычайно нагружены разнообразной работой, то и смета на работу составляется чаще упрощенная.
Например, сделать туалет с ванной «под ключ» стоит 40 000 руб. (цена за работу по регионам России, 2008 г.), сюда входит: штукатурка стен; стяжка полов; укладка кафеля на стены и полы средней сложности и не по диагонали; подвесной алюминиевый потолок; канализация, в том числе к стиральной машине; водопровод, в том числе к гигиеническому душу и к водонагревателю; свет — выходы для бра; розетки; установка ванны, умывальника на ноге или тумбе, экрана под ванну, смесителя для ванны и умывальника, крепежа для душа, унитаза, счетчиков воды; устройство пластиковых коробов для труб канализации и водопровода в туалете; монтаж водонагревателя, полотенцесушителя и гигиенического душа. Сюда не входгт: двери, зеркала.

полочки, крючки, веревки, занавески и прочие аксессуары и элементы декора. Вс< это устанавливается после сдачи ремонта по отдельной договоренности. Все вышеперечисленное я делал один за 10—14 дней (рекорд — неделя), более сложные санузлы — за 1 — 1,5 месяца. Выполнение вышеуказанной сметы бригадой из твух-трехчеловек — за 1 — 1,5 месяца считается приемлемым только в случае работы на нежилом объекте. Укладка плитки может быть достаточно прибыльным ремеслом, если работать нг объектах с большим объемом работ, даже много дешевле за 1 м 2 . Примеры моих работ: 2003 год, 32 м 2 плитки со стяжкой до 7 см за 2,5 дня (7000 руб.), 2004 год, укладка керамической плитки без стяжки под гребенку 280 м 2 за две недели (28 000 руб.).

Подготовка поверхности


После демонтажа старого сантехнического оборудования и освобождения санузла начинается самая мучительная, «звонкая», глупая и нужная работа — срубание топором масляной краски и счистка побелки со стен. Эта работа продолжается 1,5—2 дня. Вы познакомитесь со всеми соседями, даже из соседних подъездов.
Краска, нанесенная на зашпаклеванные поверхности, срубается достаточно хорошо, если ее можно соскоблить, это означает, что вам очень повезло, а в местах, где краска наносилась сразу на бетонную поверхность, придется делать на стене частые насечки. После смывки побелки со стен и срубания масляной краски (делаются штро-бы под водопровод и канализацию) нужно грубо помыть бетонную поверхность, а затем загрунтовать ее. Если не очистить поверхность и не загрунтовать ее, наклеенная плитка продержится не более месяца, обычно через одну-две недели она начинает бух- теть и отставать от стены (известковый раствор) целыми пластами, что очень опасно, был случай, когда пласт плиток упал со стены во время купания, результат не был летальным, но ушибов и рваных ран на ногах было достаточно. Поэтому рекомендую тщательно готовить поверхность.
Кирпичные стены провешиваются (см. гл. «ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ») при помощи скользящего отвеса по натянутой шнурке сверху стены. Находится минимальный штукатурный слой. Стену грунтуют. Затем стену либо штукатурят по маякам (я чаще делаю именно так), либо забрасывают большие углубления раствором так, чтобы до уровня будущей плитки оставалось 2—2,5 см. После оштукатуривания по маякам плитку укладывать просто, качественно и быстро, после небольшого выглаживания неровностей плитку укладывают «по старинке», сразу на раствор, описанными ниже «долгими» способами.
Так как применение сложного раствора ускоряет процесс оштукатуривания, заказчики часто соглашались на оштукатуривание дешевым плиточным клеем или выравнивающей смесью с добавлением достаточного количества для схватывания раствора за 20—30 минут гипсовой штукатурной смеси. Это, конечно, дороже раза в два- три простого цементного раствора, но и быстрее настолько же, а то и на два-три дня.

Разметкам расчет укладки


Разметку укладки плитки нужно проводить, ориентируясь на схему укладки плитки, входящую в дизайн-проект. Но в схеме укладки плитки обычно разрабатывается стратегическое расположение плиток, а вот правее или левее, ниже или выше располагать плитку, все это нужно решать на месте.
Первым делом нужно найти уровень чистового пола в санузле, который напрямую зависит от сантехнического оборудования и уровня приемника сточных вод в кана-


лизационном стояке (см. разделы «САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» и «РАЗМЕТКА И УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ПОЛОВ»). От уровня чистового пола, на котором будет стоять сантехническое оборудование, нужно найти уровень борта ванны, высоту умывальника и стиральной машины. Высота расположения водонагревателя находится обычно, отталкиваясь еще и от высоты будущего потолка. Далее, прикладывая плитку или ее шаблон, нужно буквально промерить (прошагать) ею горизонтальные ряды и найти высоту, необходимую для конкретного случая, например, можно начать выкладывать плитку от борта ванны (лучше ниже на 2—3 см) или сделать главным целый околопотолочный ряд с бордюром.
После нахождения уровня (внизу стены), с которого нужно начинать укладывать плитку, нужно то же самое сделать с вертикальными рядами плитки, нужно выбрать «главный», самый видный угол и от него промерить плиткой или ее шаблоном вертикальные ряды, достаточно часто нужно отказаться от начала укладки целой плитки с главного угла, так как в другом углу стены может получиться очень узкая вставка (2—6 см), что некрасиво. В таком случае можно промерить стену вариантом от середины стены в бока.
Только после того как вы будете иметь полную картину и разметку расположения вертикальных и горизонтальных рядов (рис). только посте того, как вы точно решите — плитка на какой стене будет заходить на другую в углах, только после всего этого можно приступать к выполнению дальнейших работ.
Окончанием разметки является отбивка горизонта гидроуровнем на уровне верха или низа «стартового» горизонтального ряда в зависимости от выбранного способа укладки.

Общий порядок укладки плитки в санузлах


Порядок укладки плитки на стены — сначала облицовывается стена, к которой потом будет примыкать плитка других стен, и т. д.
Порядок облицовки отдельно взятой стены (пола) — сначала укладываются все целые плитки до верха, начиная от первого стартового ряда, затем укладываются плитки с подгонкой к другим стенам в углах. Затем укладку проводят на примыкающих стенах, тоже укладывая сначала все целые плитки, но и плюс к этому, чтобы не ошибиться, сразу делают подгонку угловой плитки к плитке уже облицованной стены.
После окончания укладки плитки на всех стенах санузла сверху линии отчерченного горизонта нужно облицевать стены ниже этой линии (обычно один-два горизонтальных ряда), оставив необлицованным один, самый нижний горизонтальный ряд. За-

тем производят полную укладку плитки на полы и только после облицовки полов укладывают примыкающую к полу плитку (с подрезкой) нижнего горизонтального ряда стен.
Не рекомендую закрывать неразборными коробами с последующей облицовкой их плиткой металлические трубы ХВС, ГВС и теплоснабжения, а также канализационные стояки с отводом для прочистки стояка. В этих случаях лучше сделать сборно- разборные короба из пластиковых панелей, что позволит производить ремонт или замену спрятанных в коробах труб без ущерба для уже сделанного ремонта. Чтобы короб получился разборным, его нужно делать после укладки пола и монтажа потолка. Основной вопрос, возникающий при устройстве пластиковых коробов во внутренний угол, — как снять размеры для раскроя панелей, если обе или одна стены наклонные (но обязательно плоскостные). Нужно пользоваться двумя угольниками (или плитка, листы ГВЛ…), делая замеры внизу и вверху будущего короба от стартовых направляющих или линий. Отрезать панель нужно обязательно с примыкающей к стене стороны, только в этом случае внешний угол короба получится строго вертикальным.
Затирку межплиточных швов можно начинать только после достаточного высыхания раствора, на который была приклеена плитка (1—3 суток). Время высыхания раствора тем меньше, чем меньше его толщина. Затирку нужно разводить небольшими порциями (1—2 стакана), особенно белую, без пигмента, до густой сметано-образной массы. Если затирку развести слишком жидко, она даст большую усадку и затирание швов нужно будет продолжить. Если затирку развести слишком густо, то с ней будет сложно работать. После втирания каждой разведенной порции затирки в швы резиновым шпателем или рукой в обтягивающей латексной перчатке нужно, слегка нажимая, помыть плитку или протереть ее паклей и расшить швы, чтобы у них не было «рваных» краев. После прохода расшивкой шва в одну сторону его нужно загладить пальцем в латексной перчатке в противоположную сторону. Плитку можно мыть только после полного высыхания затирки в швах. Затем можно обработать швы художественной кистью специальным водоотталкивающим составом. В качестве расширяй можно использовать металлический шарик или цилиндр (сверло) необходимого диаметра.

Сортировка плитки


Проверка плитки на разносортность обязательна (см. гл. «Керамическая плитка. Отделочный камень»), о разносортное™ нужно обязательно сообщить заказчику. Если разница в геометрических размерах будет значительной (относительно габаритов плитки), то нужно применять более толстые крестики для образования более широкого шва, который скроет разницу в размерах плитки. Однако разносорт может отличаться и оттенком, в этом случае можно посоветовать размещать на одной стене плитку одинакового оттенка. Для этого нужно предварительно проделать расчеты и проверку на наличие достаточного количества плиток одного и другого оттенков на конкретные стены.

Операции с плиткой


Раскрой плиток по прямой и кривой


Раскраивать плитки по прямой можно несколькими способами: •    надрезать глазурь стеклорезом, затем сломать по линии надреза либо руками через край стола, ровный стержень или что-то подобное, либо специальным ручным

инструментом под названием плиткорез-кусачки, либо кусачками (очень узкие полоски);
•        надрезать глазурь ручным плиткорезом, затем сломать по линии надреза либо плит- корезом, либо кусачками, либо, если это керамогранит, ногами через стержень или угол плитки;
•        проширкать глазурь заостренным победитом в виде карандаша и сломать по про- ширканной линии;
•        отрезать на электрическом плиткорезном станке;
•        надрезать твердую половую плитку углошлифовальной машиной алмазным диском и сломать по линии надреза через угол плитки.
Выпиливание плитки по кривой встречается не часто. Это можно сделать и электролобзиком со специальной алмазной пилкой, и вручную специальными алмазными струнами, натягиваемыми в лобзиках или в ножовках по металлу. Но чаще всего и легче я это выполнял на плиткорезном станке, буквально уничтожая ненужную выпиливаемую область, затем рваные края обрабатывал наждачной бумагой, надетой на отрезок трубы, например, канализационной 050 мм.

Вырезание отверстий


Вырезать круглое отверстие в плитке можно, конечно, вручную лобзиком, но легче это делать дрелью (перфоратором) специальной насадкой «балеринка». Для качественного высверливания плитку нужно положить на пол на доску, ГВЛ или любой древесно- плитный материал, зажав ее по бокам ступнями ног. Затем смело надсверлить центральным сверлом балеринки до начала резания круговым резцом лицевой поверхности плитки. Далее нужно высверливать медленно и осторожно до того момента, пока центральное сверло балеринки не просверлит плитку насквозь. Конечно, можно продолжить высверливание и так, но лучше перевернуть плитку и начать высверливание с другой стороны плитки, навстречу уже просверленному. Как только появится достаточно сквозных борозд, можно попытаться осторожными ударами молоточка или зубила выбить из отверстия высверленный кружок. После чего, если в этом есть необходимость, нужно обработать внутренние края отверстия крупной шкуркой, обернутой на трубу.

Снятие фасок


Снимать фаску на торце плитки может понадобиться в том случае, когда плиткой облицовывается наружный угол без применения пластиковых декоративных скругленных уголков. Угол снимаемой фаски обязательно должен быть меньше, чем теоретический, например, для облицовки внешнего угла в 90° нужно с двух стыкуемых плиток снять фаски не по 45°, а 30—40°. Это нужно для того, чтобы плитки состыковались идеально даже при попадании раствора или песчинки в стык. Снимать фаску на плиточном станке предусмотрено минимум до 45°, а делать это без направляющих (относительно большую плитку), увы, очень неудобно, поэтому я чаще пользовался углошлифовальной машиной с алмазным диском, устанавливая плитку на опору под нужным (примерно) углом и держа ее ступней и левой рукой. Эта операция требует большого внимания и аккуратности и получается далеко не у всех.

Отмеривание плиток в местах примыкания


На плитке очень хорошо делать отметки алюминием, такие отметки и линии не смываются водой от плиткорезного станка и вообще практически не стираются, поэто-

му отметки в видных местах нужно делать простым карандашом и резать плитку «на сухую». Алюминиевый карандаш легко затачивается из достаточно толстого провода с алюминиевой жилой.
Отмерять нужное расстояние можно любым подходящим измерительным инструментом, палочкой и прутиком, делая на них отметки, и самой плиткой, которую нужно отрезать под конкретный размер. Научившись последнему способу отмеривания размеров, вы можете значительно сэкономить время на отмеривание и не задумываться о величинах размеров, так как отмеривание происходит непосредственно на плитку «без посредников».
Отмеривание размера в простом случае ни у кого не вызывает сложностей, но встречается простейшая и распространенная ошибка — отмеривание и рез не с той стороны плитки, в итоге плитка получается перевернутой, что недопустимо для плитки с направленным рисунком. Поэтому прежде чем размечать плитку, нужно полностью быть уверенным в том, какая половина плитки вам нужна, а какая нет, ориентируясь по направлению ее рисунка. Под простым случаем я понимаю разрезание плитки строго параллельно ее оси, поэтому с обоих краев плитки отмеряется одно расстояние. Если нужно отрезать много плиток одного размера, не обязательно отмерять каждую, достаточно выставить под нужный размер угольник плиткореза, направляющую плиткорезного станка или использовать первую отрезанную плитку как шаблон и линейку одновременно.
Более сложно сделать разметку плитки, когда нужно буквально «ловить миллиметры», чаще в местах примыкания плитки к плитке во внутренних углах. Размеры можно снять металлической линейкой, а затем перенести их на плитку, а можно сразу делать отметки на плитке. Последнее проделывается достаточно просто:
•        найдите правильное расположение рисунка на плитке относительно других;
•        переверните плитку «вверх ногами»;
•        приставьте перевернутую плитку к месту ее укладки и опустите плитку вниз на один горизонтальный ряд так, чтобы ее верх оказался внизу того горизонтального ряда, в который эту плитку нужно будет приклеить;
•        сделайте наверху плитки отметку, отмеряя от места (угла) примыкания перевернутой плитки к стене или другой плитке, перевернутую плитку при этом нужно немного (на 1,5—3 мм) отвести от угла примыкания на ширину нужного вам шва (лучше меньше, но шов нужен, иначе затирка не будет держаться), а отметку для ре- за нужно делать на расстоянии от плитки, на которую заходит перевернутая плитка, тоже учитывая ширину нужного вам шва;

•        переместите перевернутую плитку наверх так, чтобы ее низ оказался вверху того горизонтального ряда, в который эту плитку нужно будет приклеить, и сделайте по низу перевернутой плитки отметку описанным выше способом;
•        отрежьте перевернутую плитку по отметкам одним из описанных способов, но лучше ручным плиткорезом, т. к. глазурь по линии реза при этом не крошится;
•      вставьте плитку для проверки в место, где ее нужно приклеить, проверьте толщи ну образовавшихся швов, небольшие завышения в размерах можно сточить вруч ную грубой наждачной бумагой, надетой на брусок, или подобными средствами. Этот метод разметки особенно удобен в очень частых случаях, когда плитка при мыкает к поверхности не параллельно своей оси (см. рис), разница меж ду двумя размерами при этом может достигать 20-400 мм и более. На рис (средний) видно, что так нижнюю отметку на плитке при примыкании к поверхности проставить невозможно. В таких случаях перевернутую плитку нужно расположить перпендикулярно измеряемому месту или глазурью плитки к нему, вращая плитку по оси нижнего торца плитки.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
renewablenergy-world.com
Яндекс.Метрика