Монтаж потолочных систем

МОНТАЖ ПОТОЛОЧНЫХ СИСТЕМ

Монтаж подвесных потолков

Инструмент: перфоратор-дрель, лучше с функцией заворачивания шурупов; углошлифовальная машина малая; отвертка; молоток; нож; плоскогубцы; ножницы по металлу и простые мощные; напильник; рулетка и остро заточенный карандаш; инструмент для изготовления высокого козелка или готовые леса, стремянки.

Как уже говорилось в гл. «Потолки подвесные, натяжные и прочие», все подвесные потолочные системы состоят из регулирующихся после крепления подвесов, которые держат направляющие, которые, в свою очередь, могут быть видимыми и скрытыми. Потолочные плиты укладываются без крепления на видимые направляющие, а потолочные панели или нащелкиваются, или крепятся метизами к скрытым направляющим, тем самым скрывая их.

Разметка любых каркасных потолочных систем начинается с точной разметки на потолке осветительного и иного оборудования, которое будет или встраиваться в каркасный потолок, или свисать из него, крепясь к основному потолку, или скрываться в потолке на определенной высоте. После того как вы начертите на потолке все габариты будущего оборудования, необходимо найти минимально допустимую высоту внутри потолочного пространства. Выбор этой высоты диктуется самым габаритным или высоким оборудованием. Самый распространенный случай на жилых объектах — встроенные светильники, под светильник высотой 100 мм нужна высота внутри потолочного пространства 120—130 мм для того, чтобы контакты светильника не касались базового потолка. Если применяются короткие светильники и даже если не будет никакого оборудования, все равно нужно делать высоту внутри потолочного пространства 100—130 мм для подвесов плюс направляющие.

После этого нужно найти от прочерченной линии горизонта (см. разделы «РАЗМЕТКА И УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ПОЛОВ» и «ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ») минимальное расстояние до основного потолка. От самого низкого места потолка нужно отмерить требуемую высоту внутри потолочного пространства, например, 130 мм. Затем нужно отмерить от линии горизонта по всему периметру найденное расстояние до подвесного потолка. Достаточно часто подвесные потолки монтируются после чистовой отделки или облицовки стен, в этом случае линия горизонта чертится сразу на месте крепления периметральных опорных уголков.

Кстати, в подвесных потолочных системах и потолочные плиты, и потолочные панели всегда лежат на опорных настенных уголках. Эти уголки и крепятся к стене в первую очередь, но, внимание, перед этим еще раз проверьте, хватит ли внутри потолочного пространства на высоту подвеса (соберите один) плюс направляющей. Опорные уголки чаще всего изготовлены из алюминия и хорошо режутся не только ножницами по металлу, но и простыми большими ножницами. Уголки стыковать между собой во внутренних и внешних углах красивее «на ус» (под 45°), хотя можно делать и прямой стык, но это нужно обговаривать с заказчиком. Для стыка под 45° сначала нужно просто отрезать уголок ровно по длине стены, затем отрезком этого же уголка или линейкой отмерить на торцах уголка остро наточенным карандашом углы в 45° и отрезать ножницами. Если у ножниц одно лезвие с зазубринами для облегчения реза, то его нельзя при резе располагать на внешней, чистовой стороне уголка, иначе рез получится равномерно «рваным», поэтому я чаще пользовался простыми большими ножницами. Отверстия в уголке рекомендую делать большими, для возможности небольшой коррекции при креплении, а крепить рекомендую короткими пресс- шайбами через каждые 300—400 мм. После просверливания отверстия в уголке обязательно удалите все выпуклости со стороны крепления уголка к стене, с другой стороны не обязательно, если этого не сделать, между стеной и уголком будет неравномерный некрасивый зазор.
После крепления уголка на первую стену нужно точно отрезать уголок на примыкающую под 90° стену, затем отрезать (если нужно) под 45° нестыкуемый конец, затем наложить стыкуемые уголки на место и отчертить линию под 45° остро заточенным карандашом на отмеряемом уголке по прикрепленному к стене уголку. После аккуратного реза нужно еще раз проверить точность стыковки уголков и прикрепить аналогичным с первым способом. Отмеривание, рез и крепление следующих уголков происходят одинаково, но есть один небольшой совет — подгоняя на ус последний уголок с двух сторон, каждую сторону уголка отмеряете и отрезайте отдельно и независимо. Если отмерить сразу с двух сторон, сильно повышается вероятность ошибки на 1,5—3 мм.

После монтажа по периметру опорных уголков нужно выставить несущие направляющие подвесного потолка (рис.), при этом нужно ориентироваться по начерченному на основном потолке плану расположения осветительного или иного оборудования, для того чтобы направляющие подвесного потолка не попадали на это оборудование.


Часто для модульных подвесных систем бывает уже разработана дизайн-схема для монтажа модулей определенным образом, в этом случае нужно ориентировать стыковочные монтажные отверстия или вырезы строго по дизайн-схеме. В подвесных системах типа «Армстронг» такие отверстия расположены через каждые 150, 200, 350 или 600 мм, в реечных системах вырезы расположены через каждые 100 мм. При относительно длинных или недостаточно прямых стенах не стоит примыкать к ним целые плиты, нужно сначала измерить величину кривизны и относительно ее сделать необходимые поправки в схему их расположения. Если кривизна стен значительна, то применять укладку длинных узких панелей вдоль неразумно, лучше укладывать панели или поперек, или по диагонали помещения.

Какой бы способ монтажа подвесных систем не был выбран, монтажные отверстия или вырезы должны находиться строго на одной линии, при этом направляющие должны заходить на опорные уголки, иначе монтаж не получится. Этого просто добиться, начиная монтаж от прямых стен, но сложно от кривых. При начале монтажа всегда, и особенно в сложных случаях, нужно укладывать немного потолочных плит для системы «Армстронг», что даст нужный прямой угол в каждой последующей ячейке каркаса, а нащелкивание панели на более чем три направляющие позволяет правильно их расположить.

Направляющиеся вешаются на регулируемые подвесы, которые не обязательно отрезать, если высота внутри потолочного пространства более 170 мм, можно просто согнуть, если меньше 170 мм, то подвесы лучше отрезать под размер, иначе регулировка может быть осложнена. В торговых центрах и других нежилых объектах часто не хватает длины стандартного подвеса, в этом случае, для каждого из них изготавливается Г-образный удлинитель из направляющего профиля (ПН).
При монтаже в относительно больших помещениях поперек направляющих обязательно нужно натягивать шнурку (и для регулировки по ней общей плоскостности всего подвесного потолка. Монтаж каркаса системы «Армстронг» не сложен — к длинным (>3 м) параллельным направляющим прищелкиваются поперечные длиной 1,2 м через каждые 0,6 метра, а к направляющим длиной 1,2 м прищелкиваются поперечные им направляющие длиной 0,6 метра. Монтаж и демонтаж каркаса производятся руками без применения специального инструмента.
Вставку или нащелкивание потолочных реек или плит нужно проводить чистыми руками или в перчатках.

Основная сложность в монтаже реечных потолков — рез и монтаж последней рейки. Резать по отмеченной линии металлическую рейку ножницами нельзя, в этом случае рейка изогнется по спирали и станет непригодной для монтажа. Поэтому по линии реза можно: проширкать острым предметом, а затем аккуратно сломать по линии или воспользоваться углошлифовальной машиной. Таким образом, рейка остается достаточно прямой, но все равно ее нужно прижимать сверху грузом или распорками. Кстати, использование груза для лучшего прилегания подвесных потолков к опорным уголкам применяется повсеместно.

Монтаж подшивных потолков из ГВЛ

Как и подвесные потолки, потолки подшивные имеют направляющие (рис), и они не должны проходить через осветительное и другое оборудование, располагаемое в, на или над подшивным потолком. Поэтому на основной потолок нужно нанести соответствующую разметку.
После этого нужно прикрепить к стенам по периметру подшивного потолка направляющий потолочный профиль (ПНП), можно брус, ориентируясь по линии горизонта (см. п. «Монтаж подвесных потолков»). До этого необходимо найти нужную вам высоту внутри потолочного пространства. Направляющие потолочные профили не нужно предварительно просверливать, можно сразу бурить по месту через них в твердые стены или сразу крепить насквозь саморезами к каркасным перегородкам и стенам к каркасу последних.

В направляющие потолочные профили (ПНП) вставляются профили потолочные (ПП), их нужно располагать, ориентируясь на размеры листового материала, который вы собираетесь подшивать к каркасу. Один из стандартных размеров листа ГКЛ (ГВЛ) — 2500 х 1200 мм. Так как я работал в основном один, то такие листы я сразу, перед подъемом на этаж, разрезал пополам или под нужный размер и перевозил раскроенные листы на лифте. Крепить разрезанные листы одному человеку вполне реально, держа лист на голове, поддерживая и направляя одной рукой, а другой рукой наживить на 3—4 самореза (в губах), главное при этом — точно рассчитать высоту стола, с которого вы работаете. Ваша голова должна немного не доставать до каркаса потолка, когда вы стоите на пятках, иногда лучше положить на стол толстую доску. Исходя из ширины листа в 1200 мм, потолочный профиль (ПП) нужно располагать через каждые 400 мм. Длинные потолочные профили (ПП) нужно соединить поперек в одной плоскости такими же, но коротко нарезанными профилями (ПП) с помощью крабов так, чтобы образовывались прямоугольные ячейки размером не более 400 X 600 мм. Крабы защелкиваются на длинные потолочные профили (ПП) в местах их перекрестий с короткими потолочными профилями (ПП). В местах перекрестий прикрепить длинные потолочные профили (ПП) к основному потолку жесткими подвесами невозможно, поэтому, прежде чем крепить потолочный профиль (ПП), нужно об этом помнить и делать предварительную, недостаточно точную разметку на основном потолке будущих перекрестий каркаса, исходя из размеров и расположения на потолке листового материала.

Способ крепления листового материала на каркас подробно описан в разделе «РАЗМЕТКА И ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ВОЗВЕДЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК». Не рекомендую изготавливать подшивные потолки из ГКЛ, были редкие случаи его провисания из-за отсутствия отопления. Подшивные потолки рекомендую делать из ГВЛВ.
При монтаже в относительно больших помещениях поперек длинных потолочных профилей обязательно нужно натягивать шнурку для регулировки по ней общей плоскостности всего подвесного потолка.

Регулировка потолочного профиля по высоте после крепления к потолку возможна только в случае применения регулируемых подвесов, однако я не рекомендую применять в подшивных потолках, из-за их относительно большой массы (особенно ГВЛ, ДСП, ЦСП), регулируемые подвесы, были случаи ослабления со временем фиксатора регулировки, и потолки провисали, образуя выпуклости и трещины. Если регулируемые подвесы все же необходимы (при большой высоте потолочного пространства), то рекомендую их располагать как можно чаще, например, через каждые 400—500 мм по длине каждого основного профиля. Во всех других случаях рекомендую крепить потолочный профиль к потолку только жесткими подвесами, которые через отверстия жестко крепятся саморезами с обеих боковых сторон профиля. При закручивании самореза, профиль с подвесом сначала зажимается рукой на необходимой высоте, после закручивания высоту профиля невозможно регулировать без разбора соединения, поэтому такой подвес и называется жестким. Излишне торчащие по бокам профиля концы подвеса не обязательно отрезать, их нужно загнуть вверх, за плоскость каркаса.

Вместо профилей можно использовать ровные брусья и доски. Их можно крепить не – посредственно к основному потолку, просверлив их насквозь, используя для регулировки плоскостности каркаса разнообразные подклады под них, но быстрее, точнее и проще для крепления бруса воспользоваться жесткими подвесами для крепления профилей.

Ступенчатые переходы подшивных потолков

Высокие прямые переходы изготавливаются как ступень или как угловой короб (рис.). При этом сначала нужно изготовить вертикальную каркасную перегородку с ее креплением к потолку и стенам и обшивкой ее с видимой стороны, а затем к низу вертикальной перегородки крепить горизонтальные элементы конструкции,

так, чтобы вертикальная сторона ступени была строго вертикальна, а горизонтальная, строго горизонтальна. Раскраивать листовой материал по прямым линиям достаточно легко, поэтому можно отрезать листы под размер, без запаса и без последующей подрезки листов по месту.
Однако высокие переходы уровней подшивных потолков заказывают все реже. Высота даже в 100 мм кажется многим заказчикам слишком большой, но эти же заказчики не хотят расставаться с замыслом установки встроенных светильников, которые требуют высоту внутри потолочного пространства не менее 100 мм. Великолепным компромиссным выходом из этой ситуации является добавление к «большому» переходу одного или нескольких меньших переходов. Причем совершенно не обязательно дробить «большой» переход на равные высоты, чаще разные высоты переходов выглядят интереснее.
Предлагаю для создания переходов между уровнями подшивных потолков пользоваться профилями направляющими (ПН и ПНП), потолочными (ПП) или стоечными (ПС) разных размеров, указанных в гл. «Отделочные материалы, ГКЛ, ГВЛ, МДФ, пластик». Предлагаю эти профили крепить к потолку боком (лежа на потолке на одной из боковых сторон) так, чтобы в них можно было вставить или вложить (положить) горизонтально потолочный профиль (ПП). Такая конструкция намного крепче простой каркасной, так как вертикальный каркас состоит из одного профиля, а не из набора профилей. Более того, после крепления к потолку боком одного профиля его. можно нарастить по высоте аналогичным образом другим профилем, боковой размер которого выбирается по желанию.

Например, пользуются популярностью: высота ступени в 70 мм с применением потолочного профиля (ПП) с боковым размером 60 мм; высота ступени в 40 мм с применением ПНП с боковым размером 30 мм; высота ступени от 80 до 210 мм с применением ПН с соответствующим боковым размером.
При креплении профиля к поверхности боком мешает противоположная боковая сторона, поэтому рекомендую в сложных случаях на противоположной боковой стороне делать надрезы и отгибать получившийся «язычок» шириной 5—15 см. После крепления профиля в месте отгиба язычка его загибают на место.
Для изготовления прямых переходов порядок изготовления уровней не важен, а вот порядок изготовления криволинейных переходов «на боковой профиль» должен быть от самого высокого до самого низкого (относительно пола), т. е. — сначала более «тонкий» потолок, а внахлест на него более «толстый», в который уже будет возможен монтаж встроенных светильников. Более того, для изготовления криволинейных переходов лучше изготавливать вертикальную сторону предложенным мной способом бокового крепления к потолку профиля, предварительно надрезанного поперек в его боковых сторонах через каждые 100—200 мм длины. Так как при изготовлении криволинейных переходов часто приходится крепить профили непосредственно к листовому материалу, не рекомендую использовать в качестве последнего ГКЛ, используйте ГВЛ, в нем саморезы (желательно с резьбой с крупным шагом) держатся достаточно хорошо.

Понятно, что при предложенном способе «на боковой профиль» направление кривизны задает именно профиль, при этом очень сложно раскраивать листы под изготовленную криволинейную конструкцию. Предлагаю делать проще и быстрее. Очередной лист раскраивается грубо и крепится на место с вылетом за вертикальный боковой профиль (рис), затем излишки отпиливаются по месту лобзиком, а в недоступных для электролобзика местах ручной ножовкой по дереву.

Не огорчайтесь, что кривизна реза получается далеко от идеальной, идеальности при монтаже не требуется, нужно лишь задать основу направления. Идеальности кривизны добиваются шпаклевщики креплением на внешний угол перехода специального гнущегося перфорированного уголка. Этот уголок имеет толщину 2-3 мм, поэтому могу посоветовать вертикальную сторону перехода немного (1,5-2,5 мм) сдвигать от вертикали так, чтобы при сглаживании вертикали растворный слой был минимальным и быстрее высыхал.

Вертикальная прямая или криволинейная поверхность перехода тоже обшивается листовым материалом (например, ГКЛ, рис.).
Относительно высокие криволинейные переходы изготавливаются по подобию криволинейных перегородок (см. раздел «РАЗМЕТКА И ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ВОЗВЕДЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК»). Радиусы кривизны задаются при этом предварительно выпиленным листовым материалом, а не профилями вертикального каркаса, которые нужно крепить, ориентируясь на выпиленный изгиб.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
renewablenergy-world.com
Яндекс.Метрика