Основы шпаклевания

ШПАКЛЕВОЧНЫЕ РАБОТЫ

Инструмент: основные шпатели металлические 350-450 мм и 100-150 мм (оба по две штуки); другие металлические шпатели промежуточных размеров от 20 до 600 мм по надобности; гладилка металлическая «швейцарская» двуручная без зубьев длиной 500 мм, если увидите в продаже длиннее (700—1500 мм) берите для выглаживания поверхностей, не пожалеете; перфоратор-миксер; молоток и топор; терка для шлифсетки (шкурка); ватерпас не короче 1 метра; пластиковые ведра с максимально плоским дном и с губкой; маховая кисть и валик с удлинителем для грунтовки; латексные и х/б перчатки; карандаш и рулетка; ножницы простые большие или по металлу; обойный нож; марлевая повязка или респиратор, защитные очки.
Если вы научитесь высококлассно и быстро шпаклевать и выглаживать поверхности, вы будете невероятно востребованны. Раньше я думал, что научиться шпаклеванию может любой, это же так просто и элементарно, практика и наблюдения показали, что для достижения хороших результатов по качеству нужно либо постоянно и долго (2—4 месяца) практиковаться, либо это должно быть заложено в человеке с рождения, как, например, предрасположенность и умение человека к ваянию скульптур. Но в любом случае от правильной подготовки поверхности будет зависеть качество последующей ее чистовой отделки.

Основы шпаклевания

Перед шпаклеванием поверхности ее не всегда требуется грунтовать, хотя обратное написано в инструкции по применению каждой шпаклевочной смеси. Например, шпаклевки на гипсовой основе прекрасно держатся на чистых не загрунтованных поверхностях, например, бетон, кирпич, гипсовая и цементная штукатурка. Обязательно грунтовать известковые штукатурки и запыленные стены.
Шпаклевание поверхности необходимо для придания ей гладкости, тогда как оштукатуривание или выглаживание поверхности придает ей только нужное базовое направление, но штукатурные смеси из-за своего грубого помола не могут сделать поверхность гладкой. Многими шпаклевочными смесями на гипсовой и цементной основе можно сглаживать неровности до 5—10 мм, но все они дают сильную усадку по сравнению со штукатурными смесями, поэтому нужно наносить несколько слоев для достижения желаемого результата сглаживания. Я рекомендую для нанесения первого выглаживающего слоя на относительно неровные поверхности (2-15 мм) использовать штукатурные смеси, а для нанесения последующих слоев использовать шпаклевочные смеси. Конечно, если поверхность требуется выгладить, это можно сделать и во время шпаклевочных работ, но еще раз повторюсь, выглаживание поверхности — это одна работа, а шпаклевание — другая. Непосвященным заказчикам приходится долго объяснять, когда к смете по шпаклеванию стен прибавляется несколько метров их выглаживания. Дело в том, что на первый взгляд прямые стены при проверке правилом на их плоскостность могут иметь серьезные отклонения, которые могут быть видны после оклеивания поверхности однотонными обоями, окраски, после крепления плинтусов и т. п. Так как чаще всего отклонения от плоскостности выявляются уже во время шпаклевочных работ, отсюда и возникает спорная ситуация. Поэтому приглашенный специалист для выполнения шпаклевочных работ должен в присутствии заказчика предварительно проверить все поверхности на отклонения от плоскостности, горизонтали и вертикали и только после этого составлять смету по шпаклеванию поверхностей с возможным их выглаживанием.
Различают два основных вида по качеству шпаклевания поверхности.
•     «Под обои» — подготовить поверхность к оклейке ее обоями или подобным материалом, считается, что для этого достаточно нанести не более двух заглаживающих слоев шпаклевки. Однако под тонкие и плоские обои поверхность нужно готовить как под качественную окраску. Не используйте масляно-клеевые или латексные шпаклевки (разбухают на стене от мокрых обоев) для подготовки поверхности под обои, рекомендую использовать шпаклевки на гипсовой основе в помещениях с нормальной влажностью.
•     «Под покраску» — подготовить поверхность к ее качественной окраске, считается, что для этого достаточно нанести три заглаживающих слоя шпаклевки. Конечно, окрасить можно и сразу штукатурку, без ее шпаклевания, при этом окрашенную штукатурку можно назвать декоративной (фактурной). Для подготовки поверхности под покраску в помещениях с нормальной влажностью на финишные слои лучше использовать масляно-клеевые или латексные шпаклевки, а на поверхностях, контактирующих с влагой и атмосферой, рекомендую применять шпаклевки на цементной или полимерной основе. Если вы впоследствии, после покраски водоэмульсионной краской, собираетесь оклеивать обои, то не используйте масляно-клеевые или латексные шпаклевки, пользуйтесь шпаклевками на гипсовой основе.

Основной принцип шпаклевания — от большого к меньшему, т. е. первоначальные выглаживающие слои наносятся более широким (или равным подлине) шпателем (больше 350 мм), а последующие финишные слои наносятся менее широким (рекомендую 350 мм).
Алгоритм шпаклевания чрезвычайно прост (рис). Малым шпателем (рекомендую 100 мм) из ведра равномерно наносится необходимое количество смеси на большой шпатель (рис).
Лично я всегда накладываю смесь правой рукой, держа большой шпатель в левой руке, затем малый шпатель оставляю в ведре со смесью.

а большой шпатель беру в правую руку и произвожу шпаклевание поверхности. Сначала наношу одним движением шпателя смесь на поверхность, а затем снимаю этим же шпателем нанесенные излишки. При этом лезвие шпателя, опираясь на выпуклости поверхности, снимает излишки и оставляет на ней смесь в углублениях, меньших длине шпателя. Разумеется, в углублениях в поверхности, которые по протяженности больше длины шпателя, не будет оставаться толстый выглаживающий слой, в этом случае шпатель полностью повторит все изгибы поверхности. Поэтому финишные слои шпаклевки наносятся немного менее широким шпателем, чем выглаживающие.
После выполнения одной операции намазывания шпаклевки и снятия излишка на шпателе остается достаточно смеси на несколько таких операций (до 10) в зависимости не от толщины наносимого, а от толщины оставляемого на поверхности слоя, а также от сухости шпаклюемой поверхности.
После уменьшения смеси на шпателе или ее чрезмерного «высыхания» большой шпатель я перекладывал в левую руку, брал из ведра малый шпатель, снимал с обеих сторон малого шпателя о большой шпатель шпаклевочную смесь и уже «чистым» малым шпателем снимал отработанную шпаклевочную смесь с большого шпателя. Чистая смесь с малого шпателя стряхивается в ведро со шпаклевкой. После снятия основной массы смеси с большого шпателя на нем и на малом шпателе остается немного отработанной смеси, поэтому нужно снова почистить малый шпатель о большой, а затем опять счистить с большого шпателя остатки отработанной шпаклевки малым шпателем. Снятая смесь с малого шпателя снова стряхивается в ведро со шпаклевкой. Описанную операцию очистки большого шпателя нужно повторять до тех пор, пока большой шпатель не станет достаточно чистым для приема свежей шпаклевочной смеси. Стоит отметить, что на нерабочей (задней) стороне большого шпателя при шпаклевании собирается с поверхности разнообразный абразив и мусор, поэтому во время выполнения финишных шпаклевочных работ не рекомендую счищенную с тыльной стороны смесь стряхивать в ведро, лучше замажьте ей какие-ли- б^ углубления или стряхните на пол. Снимать отработанную смесь с тыльной стороны большого шпателя рекомендую только после его полной очистки с рабочей стороны.

Чистку шпателей нужно обязательно проводить перед каждым новым нанесением свежей смеси на большой шпатель. Чистка шпателей занимает несколько (до 10) секунд, а похоже это на точение одного ножа о другой.
После достаточного схватывания (не высыхания) на поверхности первого шпаклевочного слоя с него нужно счистить широким шпателем облой, заусенцы, пупырышки и т. п., после чего можно сразу наносить следующий слой. Если вы первый высохший слой не почистите, а зашкурите, то перед нанесением следующего слоя его нужно обязательно загрунтовать.
Принцип нанесения шпаклевочных слоев — каждый последующий слой должен быть нанесен не параллельно предыдущему, а в идеале перпендикулярно. Так как на шпаклюемой поверхности всегда есть небольшие неровности, песчинки и т. п., то после нанесения первого слоя приблизительно в одном направлении, например, по вертикали, на поверхности образуются небольшие, горизонтально расположенные ребра. Следующий слой, приблизительно наносимый в поперечном направлении первому, сгладит образовавшиеся горизонтально расположенные ребра. Понятно, что если второй слой наносить строго в одном направлении с первым, хорошее сглаживание поверхности не получится. Третий финишный слой рекомендую наносить опять же не параллельно первому слою, но не обязательно в одном направлении со вторым слоем, а лучше хаотично.
Замешивать сухую шпаклевочную смесь нужно до такой густоты, чтобы она при нанесении на сухой большой шпатель не соскальзывала с него при любом положении шпателя. Для первого выглаживающего слоя смесь разводится гуще, чем для последующих заглаживающих финишных слоев.
Принцип нанесения шпаклевки на поверхность. При шпаклевании очень важны углы наклона шпателя и сила надавливания им на поверхность. Шпатель с нанесенной на него шпаклевочной смесью приставляется в угол поверхности, после наклона шпателя на достаточно острый угол относительно поверхности нужно вдавить шпателем шпаклевку в неровности угла и только затем намазывать шпаклевку на поверхность, ведя шпатель под достаточно острым углом (10—20°) к поверхности. После этого основная масса смеси со шпателя должна перейти на поверхность. Затем шпатель снова устанавливается в угол в место начала первого движения шпателя и, уже достаточно сильно надавливая на шпатель и держа его под менее острым углом (50—60°) к поверхности, снять излишки смеси (1 —3 раза), нанесенные первым движением. А вот сколько снимать нанесенных излишек, нужно решать в каждом случае отдельно. Если поверхность ровная, без выпирающих деталей, то снимать излишки можно полностью, сильно надавливая шпателем на поверхность, такой метод применим, например, для финишного шпаклевания. Если поверхность неровная, с множеством выпирающих деталей, то снимать излишки нужно аккуратно, слегка надавливая шпателем на поверхность, ведя его под достаточно острым углом (20—40°). Если на поверхности при нанесении первого слоя обнаружатся одиночные выпирающие детали, то их лучше сразу срубить молотком или топором, чем накладывать на поверхность толстый шпаклевочный слой, чтобы скрыть торчащие неровности.
Направление нанесения смеси и направление снятия излишков с поверхности не должно быть равнонаправленным, для того чтобы глубокие выбоины и царапины с первого прохода максимально заполнялись смесью. Если снимать излишки в том же направлении, что и при нанесении смеси, то смесь из выбоин, раковин и царапин будет «увлекаться» за шпателем, образуя воздушные пузырьки или раковины. Поэтому, начиная шпаклевать с угла, рекомендую намазывать смесь круговым движением в одну сторону, а снимать излишки, начиная с того же угла, круговым движением в другую сторону. В середине поверхности рекомендую намазывать смесь от гра-

ницы шпаклевки, а снимать излишки, наоборот, к границе шпаклевки,добавляя при снятии немного кругового движения. Снимать излишки легче вниз, используя вес шпателя и смеси.
Шпаклевать шпателем изо дня в день большие объемы только одной рукой не только тяжело, но и чрезвычайно болезненно, от сильного надавливания на шпатель начинают неметь и болеть указательный и средний пальцы рабочей руки. Шпаклевать левой рукой для правши проблематично, хотя некоторые умеют. Я пошел другим путем. Я начал шпаклевать и выглаживать поверхности «швейцарской» двуручной гладилкой, соответственно, держа ее двумя руками (рис). Мало того что из-за большей длины гладилки (480 мм) поверхность выглаживается и шпаклюется ровнее и в 1,2—1,5 раза быстрее, чем шпателем длиной в 350 мм, так еще и экономятся силы кисти основной рабочей руки, а силы на стройке заканчиваются очень быстро.
Новый шпатель имеет острые углы, рекомендую их сразу слегка скруглить наждачной бумагой, чтобы углы при снятии излишек нанесенной смеси не полосили. Старый изношенный шпатель нужно время от времени проверять на прямолинейность лезвия, прикладывая его торцом к ровной поверхности, если износ шпателя в середине более 0,5 мм его нужно заточить, как коньки, на ровной абразивной поверхности, для этого можно использовать достаточно длинную и «крупную» наждачную бумагу, уложенную или приклеенную на ровную и жесткую поверхность.
Самая распространенная ошибка при шпаклевании стен в панельных постройках – не срубание по периметру стен старых штукатурных или шпаклевочных растворов, которые чаще всего намазаны как попало в виде трамплинов, лишь бы щели были заделаны. Поверьте, панельная стена без таких трамплинов будет выглядеть намного лучше. Более того, об этом нужно сообщить заказчику и прийти к единому мнению о срубании неровностей (пыльно) или их выглаживании.

После шпаклевания и полного высыхания поверхности ее шлифуют наждачной бумагой или шлифсеткой, прикрепленной к специальной терке (рис). По мере шлифования на поверхности выявляются раковины и царапины, которые нужно слегка, не жирно, пометить карандашом. После окончания шлифовки поверхности все ее отмеченные изъяны зашпаклевываются без предварительной обработки поверхности грунтом, а лишь смачиваются водой с помощью маховой кисти. После высыхания, места реставрации шпаклевки аккуратно зашлифовывают и только после этого загрунтовывают сразу всю поверхность. Шлифовка загрунтованной шпаклевки немного осложнена, только поэтому рекомендую проводить реставрацию до нанесения на нее грунтовки. После грунтовки отшлифованной шпаклевки на ней образуются невидимые глазу комочки, которые отчетливо видны через плоские и даже не тонкие обои. Поэтому рекомендую перед оклейкой таких обоев счистить большим шпателем невидимые комочки с загрунтованной поверхности. Если поверхность готовиться «под обои», то шлифование производится достаточно грубо, главное — убрать с поверхности наплывы и пупырышки, допустимы неширокие (до 1 мм) царапины и небольшие (до 2—3 мм) раковины.
Напомню, что шлифование поверхности является отдельной от шпаклевания, всеми ненавистной операцией, которую можно делать только после полного высыхания поверхности, а это может произойти даже через месяц, если поверхность была зашпаклевана сразу по сырой штукатурке, как я рекомендовал в разделе «ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ», а именно, по сырой штукатурке на гипсовой основе, шпаклевкой, тоже на гипсовой основе.
Более того, хочу добавить, что наносить последующие слои на сырой, но застывший предыдущий слой намного проще, лучше и глаже, чем на сухой, особенно это относится к тонким и финишным слоям и шпаклевкам на гипсовой основе. Иногда лучше специально смочить поверхность перед нанесением финишного слоя. Поэтому старайтесь не оставлять на ночь поверхность, которая до завтра может полностью или слишком высохнуть, лучше сразу зашпаклевать ее окончательно.
Шпаклевать криволинейные формы чрезвычайно сложно, от специалиста требуется повышенные аккуратность и внимание. Часто стоит сломать шпатель, вынуть из него лезвие и согнуть под нужный радиус. Пройдя таким кривым шпателем параллельно оси криволинейной поверхности, нужно пройти прямым шпателем поперек оси, часто операции нужно повторить не один раз, даже после долгого и тщательного шлифования.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
renewablenergy-world.com
Яндекс.Метрика