Устройство черновых полов

УСТРОЙСТВО ЧЕРНОВЫХ ПОЛОВ

Прежде всего хочу внести ясность в терминологию. Что такое черновые полы? Черновыми полами можно назвать любое выровненное основание под любые напольные покрытия. К черновым полам в первую очередь относится цементно-песчаная стяжка. Более того, все черновые полы правильнее называть стяжками, например: монолитная стяжка из цементно-песчаного раствора, асфальта, легкого бетона; плитные стяжки из древесных материалов, бетона, гипсобетона; сборная цементно-песчаная стяжка; дощатая стяжка и т. п.

Однако жизнь диктует свои правила и под словом «стяжка» все чаще подразумеваются монолитные основания под чистовые напольные покрытия изготовленные «мокрым» способом, т. е. это как раз цементно-песчаная стяжка (и т. п.), так как она изготавливается из раствора, долго высыхает.

Под «черновыми полами» все чаще подразумеваются основания под чистовые напольные покрытия, изготовленные «сухим» способом. Например: плитные черновые полы из древесных материалов, бетона, гипсобетона, ГВЛ; дощатые черновые полы и т. п. Причем бетонные и подобные плиты могут быть уложены на раствор, такие полы тоже относятся к черновым полам, так как укладка плит на раствор считается относительно «сухим» методом.

В этой книге я старался распределить материал по порядку исполнения строительных и отделочных операций. Исходя из того, что черновые полы изготавливаются после окончания всех «мокрых» операций на объекте, то и место главы с описанием их устройства должно находиться именно здесь, как минимум после описания штукатурных работ. А раздел «РАЗМЕТКА И УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ПОЛОВ» нужно рассматривать как начало данного раздела.
Инструменты: гидроуровень, нивелир, уровень (ватерпас) на подставке нивелира: правило прямоугольного сечения с ватерпасом длиной 3 м; уровни (ватерпасы) разной длины (1; 1,5; 2 м); правило трапециевидного сечения; рулетка; карандаш малярный; шнурка; перфоратор-дрель-шуреповерт; топоры и молотки; ножовки по дереву; электропила дисковая; электролобзик; углошлифовальная машина; ножи: стамески; сверла по дереву, металлу и бетону.
Разметка. Нахождение единого уровня пола. Эта операция очень подробно описана в разделе «РАЗМЕТКА И УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ПОЛОВ». Нахождение единого чистового уровня пола чрезвычайно важно как для пола, так и для других отделываемых поверхностей, которые «привязаны» к горизонту. Не пренебрегайте этим и внимательно прочтите соответствующий раздел.
После разметки и натяжения шнурок на найденном уровне поперек лаг или временных направляющих можно приступать к монтажу черновою пола.

Настил древесно – плитными материалами

по лагам

Чаще всего в качестве древесно-плитного материала для пола по лагам используется ДСП. Данный материал бывает мягким, полутвердым и твердым. Если к черновым полам нужно будет прибивать гвоздями чистовое напольное покрытие, например, штучный паркет, то нужно выбирать ДСП более мягкую, более гвоздимую. Однако под прибиваемый штучный паркет лучше настелить фанеру.
Если на черновые полы будет настилаться тонкое рулонное напольное покрытие, то ДСП нужно выбирать более твердую.

Лаги нужно располагать исходя из размеров выбранного плитного материала. Расстояние между лагами выбирается исходя из интенсивности нагрузки на полы: для жилых помещений 350-450 мм, для малых и средних офисов 300-400 мм, для магазинов 200-350 мм.
Деревянные лаги в сухих помещениях с относительно теплым основным полом (не 1-й этаж) можно не обрабатывать антисептиками и не красить для повышения влагостойкости, а в помещениях с относительно холодным основным полом (1-й этаж, балкон) желательно проделать описанные процедуры. В любом случае базовый пол нужно полностью укрыть рулонным пароизоляционным «дышащим» материалом, например, пергамином (битумная бумага) и т. п.

Крепление лаг к основанию можно производить двумя способами: саморезами, шурупами, причем лучше с головкой под ключ (глухарь) или специальными стоечными регулирующимися винтами.
Лаги можно вообще не крепить к основанию при условии, что они идеально ровные, основание идеально выровнено, крепкое и не песчаное. При этом лаги просто раскладываются на основание, и к ним нашивается плитный материал (или доски), чаще в два слоя внахлест. Такой вариант является одним из прародителей «плавающих» полов вообще, так как именно таким методом в недавнем прошлом (когда не было перфораторов) настилали полы на балконах, да и в комнатах. Полы на неприкрепленных или плохо прикрепленных лагах со временем будут скрипеть и давать неравномерную усадку из-за истирания даже твердого основания под лагами и самих лаг.

Полы по регулируемым лагам

Мне не довелось видеть крепление лаг на регулирующиеся винты, да и в продаже их не встречал, однако задумка хорошая, советую воспользоваться. Эти пластиковые винты называются стоечными потому, что лага упирается на них, т. е. вся нагрузка, переданная лагам, будет передаваться этим винтам-стойкам, поэтому такое крепление нужно делать чаще обычного 250-350 мм. Преимущество крепления лаг на винты-стойки в том, что лаги не касаются плиты перекрытия и не гниют из-за этого. Преимущество черновых полов по регулируемым лагам: минимальное поднятие уровня пола по деревянным лагам на 25 мм, а по пластиковым лагам 10 мм; такие полы не скрипят; немного сокращается время изготовления черновых полов — 100 м 2 настилается за 2-3 дня.

Сначала в отверстия в лагах жестко вкручиваются пластиковые болты-стойки, длина которых составляет 100-250 мм. Уложите собранную лагу в нужное место на пол болтами-стойками вниз (последовательность операций показана на рис). Между стеной и лагой, установленной вдоль стены, оставьте зазор -10 мм. Крепление лаг начните с крайних болтов-стоек. Проверните сверло через

весь болт-стойку и просверлите основание на глубину -45 мм. Поместите дюбель в болт-стойку и забейте его трубчатым концом добойника. Переверните добойник другим концом и забейте гвоздь дюбеля, воздержитесь от «последнего удара», чтобы болт-стойку было легче ввинчивать согласно следующему пункту. Используя завинчивающий инструмент, отрегулируйте необходимое положение лаги путем вращения закрепленных болтов-стоек, не менее 25 мм болта-стойки должно быть в лаге. Закрепите и отрегулируйте остальные болты-стойки согласно предыдущим пунктам, начиная со среднего. Удалите выступающие надлагой части болтов-стоек (например, стамеской) и по необходимости добейте дюбель.

Перед последующими этапами работ проведите уборку мусора, желательно пылесосом. Установите на лаги опоры для изоляции по три на каждую сторону мата, под опоры рекомендую укладывать шумопонижающую ленту, для амортизации нагрузок лента может быть закреплена клеем. На опоры уложите изоляционные маты. На установленные в соответствии с приведенными выше указаниями укладывается влагостойкая фанера (ДСП и т. п.), рекомендую два слоя по 10 мм, фанера крепится к лагам саморезами, также может быть применена система «плавающих» полов (не крепить к лагам), под плиточное покрытие рекомендую вместо второго слоя фанеры использовать гипсоволокнистую плиту (ГВЛВ).

Регулируемая фанера

Начальный этап работ — перьевым сверлом просверливаются отверстия в фанере (рекомендуемое количество отверстий на лист фанеры толщиной 12 мм, размером 1525 х 1525 мм — 16 отверстий), в эти отверстия вкладываются пластиковые втулки с внутренней резьбой, которые будут выполнять функцию лаг (рис). Во

втулки, вставленные в фанеру, вворачиваются пластиковые болт-стойки.

Следующий этап — листы фанеры на болтах выставляются на бетонное основание, через болты просверливается отверстие в бетоне и затем происходит крепление конструкции к основанию металлическими дюбель-гвоздями. После крепления вращаются болты-стойки, и листы фанеры выравниваются.

Заключительный этап — настилка второго слоя фанеры внахлест и жесткое крепление его саморезами к нижнему слою.

Крепление лаг на подкладах

До изобретения болтов-стоек и настила черновых полов по регулируемым лагам лаги крепили крайне просто (рис.):

• сначала делали широкое углубление в них или зенковку в местах крепления лаги к основанию пола для того, чтобы головки глухарей или шурупов были утоплены в лагу;
• затем лагу в местах уширений сверлили насквозь сверлом меньшего диаметра под шуруп;
• далее просверливались все отверстия в основании пола под дюбели на одну лагу и в отверстия забивались пластиковые дюбеля, после чего лага прикручивалась шурупами или глухарями к основанию;
• для регулировки уровня лаги в местах ее крепления под нее подкладывают разнообразные наборные жесткие подклады-пластины разной толщины, такими пластинами могут служить даже щепки;
• для того чтобы со временем подклады не смогли выскользнуть из-под лаги, их приклеивают и склеивают во время вставки (ПВА).

Крепление лаг по «идеальной» стяжке

Довольно редко встречается ситуация, когда требуется хорошо утеплить полы, а цементно-песчаная стяжка выполнена идеально по геометрии (горизонтальна и плоскостная), но качество раствора оставляет желать лучшего, раствор скорее песчаный, чем цементный. В этом случае можно крепить невысокие горизонтальные лаги (1) на стяжку (2) к ее основанию (3), но не к самой стяжке (рис). Полное соприкосновение лаги по всей длине со стяжкой равномерно распределяет нагрузку с чистового пола, поэтому вероятность проминания или истирания слабой стяжки под лагой очень мала.

Перед креплением лаг их нужно обработать антисептиками или покрасить масляной краской и застелить стяжку пароизоляционным материалом. После крепления лаг между ними можно уложить утеплитель, и полы обшиваются плитным или дощатым материалом.

Настил дощатых черновых полов

Настил дощатых черновых полов по лагам отличается от настила древесно-плитными материалами только тем, что натуральная древесина дает существенную усадку, поэтому между досками образовываются довольно большие трещины, более того, доски при их высыхании может выгнуть и покоробить. Поэтому для монтажа дощатых полов нужно использовать только хорошо высушенные доски и лаги. Однако хорошо высушенные пиломатериалы сегодня в продаже встречаются чрезвычайно редко, многие производители просто гонят погонаж, не уделяя должного внимания сушке древесины. Поэтому рекомендую после монтажа лаг доски к ним не крепить, а лишь разложить их на лаги. После того как доски пролежат один отопительный сезон (3-4 месяца) или одно лето (3-4 месяца), их можно окончательно крепить к лагам. При высыхании досок, уложенных впритык (рис.), образовавшиеся между ними зазоры убирают либо сплачиванием досок друг к другу, либо, если сплачивание не помогает, делают по месту пропилы ножовкой в стыке сплачиваемых досок так, чтобы после пропила сплачивание досок стало возможным.

присоединение досок продольными кромками: а — впритык; б — в четверть; в —в шпунт (наиболее предпочти тельное)

Сплачивание или уплотнение досок проводят с помощью клиновых распорок. После установки распорок очередную доску жестко крепят к лагам гвоздями, но лучше саморезами, а затем удирают распорки и переходят к подгонке и креплению следующей доски. Крепление производят под 45° через продольную кромку доски. Однако доски в черновых полах можно крепить и с их лицевой стороны, но обязательно впотай.
Для настила чистовых дощатых полов нужно применять пиломатериалы только высочайшего качества по геометрии, обработке и т. п.

Настил плитных материалов на стяжку

Настил плитных материалов непосредственно на идеальную стяжку можно проводить тремя способами:

• жесткое крепление листов к стяжке само- резами или дюбель-гвоздями;
• наклеивание листов;
• настилка листов «плавающим» способом без крепления к стяжке. У всех способов есть свои достоинства и недостатки, но главный недостаток — стяжка должна быть либо геометрически идеальной, либо ее неровности должны быть очень хорошо сглажены, так как уложенные листы такими способами полностью повторят все большие неровности основания.
Основное правило раскладки листов — листы нужно укладывать в разбежку, как кирпичную кладку, не рекомендуется допускать стыковку четырех углов в одной точке, как показано на рис. хотя это допустимо в сухих помещениях.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
renewablenergy-world.com
Яндекс.Метрика