Окончательная отделка потолков и стен

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ И СТЕН

Наклеивание багета

Инструмент: обойный нож; широкое полотно по металлу или ножовка мелкозубая по дереву; стусло; пистолет для выдавливания клея из туб; малая кисть с мягкой щетиной; рулетка и карандаш; резиновый шпатель или перчатки; кусочки мелкой (1—2) и крупной (10—14) наждачной бумаги.
Багет, или галтель, или потолочный плинтус придает законченный вид соединению стен с потолком. Сегодня на рынке представлено огромное количество легких пенополиуретановых изделий, в точности имитирующих тяжелую лепнину. Такие багеты выпускаются как уже окрашенные (клеятся на обои и клеевые потолки), так и под покраску (клеятся до обоев и покраски стен и потолка).
Перед оклейкой обоями и покраской стен и потолков нужно наклеить багет под покраску. Таким багетом можно скрыть очень значительные неровности в местах стыковки стен и потолка. Однако багетом нельзя скрыть неровности стены, которые по протяженности длиннее одной секции багета, в этом случае багет только подчеркнет кривизну. Длина одной секции багета под покраску в подавляющем большинстве случаев равна 2 метрам, а уже крашеного багета — 1 метр.
Багет лучше клеить, начиная с самого видного внутреннего угла комнаты. Практически у всех возникает вопрос, как правильно отрезать багет на ус (45°) во внутреннем и наружном углах. Качественный рез, особенно широких и больших багетов, можно сделать только при помощи такого направляющего инструмента, как стусло. Стусла бывают швеллерообразные (перевернутая буква П, рис.а) и L-образные («багетные», рис). Иногда П-образное стусло для резки широких багетов приходится изготавливать на месте самому, что достаточно просто (30—60 минут). К ровной горизонтальной обрезной доске желаемой длины к ее длинным торцам привинчиваются строго вертикально (90°) отрезки фанеры или ДСП такой же длины и

желаемой высоты. Затем по транспортиру отмеряются и чертятся по горизонтали с переходом на вертикальные стенки в середине полученного изделия углы 90° и 45° с поворотом в одну и другую стороны. После чего по размеченным линиям вертикальные стенки строго вертикально надрезаются до горизонтальной обрезной доски ножовкой с высоким ровным полотном. Таким образом получается стусло, с помощью которого можно достаточно точно отрезать багет под 90° и 45°. Аналогичным способом можно изготовить стусло для отреза под любые углы и любое их количество. Самый простой, совсем для «чайников», способ определения направления реза как внутреннего, так и внешнего углов — нужно стусло перевернуть вверх ногами и вложить в не-

го багет в углу у потолка, после чего стусло вместе с вложенным в него багетом укладывается на стол и выполняется рез, после такого примерения по месту редко кто ошибается в направлении реза. Другой способ определения направления реза внутреннего угла: вложить багет в стусло вверх ногами, т. е. поверхность багета, прилегающая к потолку, должна лежать на нижней полке стусла, а поверхность багета, прилегающая к стене, должна быть направлена в вашу сторону; рез нужно делать в сторону от внутреннего угла. Определение направления реза наружного угла: вложить багет в стусло вверх ногами, как было описано только что; рез нужно делать в сторону наружного угла.
Более сложно изготовить без специального оборудования (например, торцевая машина) L-образное стусло, но у него есть существенный плюс, пользуясь L-образным стуслом, практически невозможно ошибиться в направлении реза багета. Поэтому рекомендую приобрести такое большое стусло для резки широкого багета.
После предварительного реза два багета нужно вложить в угол, чтобы проверить их сопряжение, допустимы небольшие трещины до 1 — 1,5 мм, которые в дальнейшем шпаклюются. В случае необходимости багеты можно подрезать обойным ножом для улучшения их стыковки. Если длина багета больше, чем необходимо, то сначала нужно сделать одну угловую стыковку, а затем другую угловую или прямую стыковку. При отрезании багета сразу с двух его торцов вероятность ошибки чрезвычайно высока, при этом чаще багет получается меньше отмеренной длины. Поперечный рез багета для его прямой стыковки тоже осуществляется в стусле. Рез нешироких багетов хорошо производить широким ножовочным полотном по металлу, — чем мельче зуб, тем менее рваные края реза. Рез широких багетов нужно производить ножовкой по дереву с мелким зубом. Края реза багета из пенополиуретана не будут рваными, если основное усилие для реза на ножовочное полотно прилагать в другую сторону от наклона зубьев на полотне, т. е. пилите наоборот, не от себя, а на себя.
В качестве клеящего состава можно использовать все, что может достаточно хорошо приклеить пенополиуретан или пенопласт. Это может быть: специальные прозрачные клеи для пенополиуретана, любая шпаклевка (например, Фюгенфюллер), жидкие гвозди и т. п. Не рекомендую использовать герметики, особенно силиконовые, после высыхания их невозможно покрасить водоэмульсионными красками. Специальные прозрачные клеи для пенополиуретана в прозрачных тубах приклеивают багет крепче остальных клеящих составов, рекомендую обязательно использовать только такие клеи во влажных помещениях, но при нанесении таких клеев на наклонную плоскость они не лежат долго «колбаской», а постепенно стекают, из-за этого наносить такие клеи нужно довольно быстро, и вполне достаточно точечно. Жидкие гвозди наносятся из тубы выдавливанием с помощью специального пистолета, что немного легче физически, нанесенный клей не течет и лежит «колбаской», рекомендую использовать их в большинстве случаев. В основном жидкие гвозди имеют темный цвет, это не является причиной, по которой ими нельзя клеить белый и чистый багет, окончательный и любой цвет багету придает краска, а не клей. В продаже можно найти жидкие гвозди светлого, почти белого цвета, выдавленные излишки которого можно сразу и убрать пальцем (втиранием) и загладить мокрой флейцевой кистью. Наклеивание багета на шпаклевочную смесь применяется редко, но вполне возможна в помещениях с нормальной влажностью. Шпаклевочную смесь на багет наносят малым шпателем, после приклейки и удаления выявленных излишков, багет нужно сразу загладить мокрой флейцевой кило, чтобы на нем не осталось шпаклевки. При чистке с багета засохшей шпаклевки чаще всего багет просто уродуется.
При наклеивании багета нужно «ему сопротивляться», не нужно приклеивать его насильственно, убирая щель между стеной или потолком. Присмотритесь внимательнее к прямолинейности багета, посмотрев на него с торца, скорее всего, поверхность стены или потолка имеет небольшие неровности. В таких случаях багет лучше оклеить, ориентируясь по выпуклостям поверхности, а в местах ее углублений оставить щели, эти щели могут достигать величины до 5 мм и более. После замазывания щелей и покраски багета щели либо не будут бросаться в глаза либо вовсе не будут заметны. Если впадина чрезмерно глубокая, ее лучше сгладить шпаклевкой, это можно сделать и после наклеивания багета. Если потолок имеет резкий излом вверх ( V-образный), то в месте излома багет можно немного подрезать, чтобы он не так сильно повторил этот излом, что визуально скроет данную неровность.
В местах стыковки секций багета при его оклейке можно пользоваться иголками, гвоздочками, а в сложных случаях (например, наружный угол) саморезами.
После достаточного схватывания клеящего состава все оставленные щели между багетом и стеной (потолком), стыки между багетами, дырки от вспомогательных саморезов и иголок нужно зашпаклевать, рекомендую воспользоваться для замазки больших и малых щелей шпаклевку на гипсовой основе Фюгенфюллер (схватывается быстрее), для замазки малых щелей латексную или масляно-клеевую шпаклевку. Замазывать щели чаще всего нужно двумя слоями, первый слой дает заметную усадку в глубоких щелях и на стыках, второй слой наносится на места заметной усадки. После шпаклевки 1—2 погонных метра багета шпаклевку обязательно и сразу нужно загладить мокрой флейцевой кистью. Внимание, багет перед покраской обязательно нужно протереть влажной губкой от пылевого налета, который создается при заглаживании шпаклевки мокрой флейцевой кистью. Если этого не сделать, то наносимая краска потрескается или облупится.
Стыки между багетами после шпаклевания обязательно нужно зашлифовать сначала более крупной наждачной бумагой (№ 8-12) так, чтобы не царапать багет и не размохрить его, а затем мелкой (№ 1 —3). Если этого не сделать, стыки после покраски багета будут видны, что реставрируется.

Оклейка обоями

Инструмент: обойный нож; широкий ворсовый валик для нанесения клея (я противник макловиц и широких кистей); узкая и широкая кисти с мягкой щетиной; рулетка и карандаш; отвес или ватерпас длиной не менее 1,5 м; метровая линейка из нержавеющей стали; шпатели 350 и 100 мм; перчатки резиновые или х/б; губка для обоев и тряпка для пола; два чистых ведра и одно для мытья полов; ножницы; миксер — насадка на дрель; обойная щетка (я противник прикатных валиков).
Перед началом работ с обоями первым делом нужно убедиться в том, что купленных обоев достаточно, что все рулоны имеют одну серию и номер (см. п. «Расчет необходимого количества рулонов»). Если есть рулоны, немного отличающиеся от остальных по оттенку, то ими нужно оклеивать отдельно взятую стену целиком, при этом небольшой разнотон стен не будет заметен. Стоит помнить, что каждый производитель обоев сообщает в аннотации к обоям (приложена к каждому рулону), что он обязуется возместить бракованные рулоны, но только в количестве не более трех целых отрезков по высоте стены, чаще всего это один рулон. Поэтому сначала нужно приклеить только три целых отрезка по высоте стены по инструкции, указанной в аннотации, и убедиться в том, что полотнища на стене образуют качественный стык между собой: без видимой фаски (углубления) и с равномерным окрасом по горизонтали (для однотонных обоев), если обои неравномерно

окрашены по ширине, то на стене, чаще в районе стыков, будут отчетливо видны вертикальные полосы разпотона. Если проигнорировать значок на обоях — стрелка вверх, стрелка вниз — чередование направления оклейки полотнищ, то можно наблюдать резкие границы разнотона (вертикальные полосы) между каждым Полотнищем. Более того, если на обоях стоит значок — стрелка вверх, стрелка вниз, — то можно с большой уверенностью говорить о том, что заводская окраска таких обоев по ширине распределена неравномерно (чаще с одного края светлее). Равномерный окрас по ширине рулона обоев можно обнаружить только при оклейке их на стену, а иногда разнотон может быть виден только после достаточного или полного высыхания обоев на стене. Но качественный стык очередного оклеиваемого полотнища с уже полностью высохшим полотнищем сделать сложно, такой стык часто остается видимым на обоях с относительно жесткой поверхностью и неглубоким рельефным рисунком. Поэтому не рекомендую оставлять отдельно взятую стену недоклеенной более чем на пять часов. Однако кто берет на себя ответственность в случае обнаружения разнотона после полного высыхания обоев на стенах более трех полотнищ? Исходя из этого вопроса, напрашивается логический ответ – после оклейки и высыхания первых трех полотнищ на стене в течение 0,5—2 часов их качество должен принять заказчик, а сообщить заказчику о подозрениях на брак должен исполнитель. Еще раз напомню, что разнотон заводской окраски однотонных обоев по ширине чрезвычайно сложно увидеть, даже раскатав полотнища и состыковав их в сухом виде. Но хочется вас успокоить, случаи разнотона мне встречались не чаще одного раза из 10 (чаще у дорогих обоев), поэтому если разнотон не был заметен сразу, я оклеивал однотонные обои сразу во всей комнате на свой страх и риск, время — золото. Иногда оставлял на ночь последнее полотнище из первых трех не приклеенным с края (5—8 см), таким образом стыковка следующего полотнища получается качественнее. Так как описанный выше заводской разнотон обоев по ширине практически не виден при прямом попадании света на обои, то первые три проверочных полотнища нужно оклеивать на стене, перпендикулярной окну, т. е. на стене, на которую свет падает сбоку (скользящее освещение), а смотреть на эти три полотнища нужно тоже не перпендикулярно, а сбоку, против бокового освещения. Если в данный момент из окна поступает недостаточно освещения, нужно его (боковой свет) имитировать искусственно, но такая проверка немного хуже, ее лучше проводить вдвоем, один светит, другой проверяет.
Если выдумаете, что производитель возместит три контрольных полотнища в связи с незначительным разнотоном по ширине обоев и поменяет (вернет деньги) обои на другие, то вы ошибаетесь. Во-первых, если такой разнотон не виден при прямом рассмотрении на стык, то это не считается производственным браком, а если разнотон виден, но в аннотации к обоям стоит знак чередования направления оклейки полотнищ, то производитель этим говорит, что так оно и задумано. Во- вторых, никому не захочется разбираться из-за одного рулона обоев. В-третьих, запоминайте неравномерно окрашенные обои (и производителей) и сообщайте о них продавцам, если будет достаточно много негативных отзывов по качеству обоев, то продавец перестанет закупать у поставщиков данный недостаточно качественный товар.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть гладкой, нормально впитывающей влагу. Лучший вариант, если поверхность зашпаклевана, зашлифована и загрунтована. Подготовить поверхность шпаклевкой можно «под обои» и «под покраску». Первое подразумевает подготовку под большинство типов обоев, второе под обои с плоской и не рельефной поверхностью, это не обязательно тонкие обои (см. раздел «ШПАКЛЕВОЧНЫЕ РАБОТЫ»). Грунтовка оклеиваемой поверхности уменьшает ее впитывающую способность до нормальной, нанесенный обойный клей на загрунтованную поверхность не будет высыхать на ней слишком быстро, что позволяет при оклейке передвигать (скользить) полотнище обоев по поверхности. Рекомендую использовать любые грунтовочные составы глубокого проникновения, конечно, можно воспользоваться и жидко разведенным обойным клеем, что написано на любой пачке обойного клея, но впитывающая способность поверхности при этом часто остается повышенной. Если нет грунтовки, а обойного клея очень мало, поверхность можно просто промочить простой водой, но это возможно делать только по шпаклевкам на гипсовой, цементной или полимерной основах, масляно-клеевые и латексные могут местами разбухнуть и отойти от основания. Отсюда вывод — масляно-клеевые и латексные шпаклевки всегда грунтуйте специальными грунтовками глубокого проникновения, они обеспечат дополнительную влагостойкость таким шпаклевкам, и не жалейте грунтовки. Однако можно обходиться и без грунтовки, но для этого нужно намазывать и полотнище обоев на бумажной основе, и поверхность под это полотнище клеем непосредственно перед оклейкой полотнища. Лично я всегда делаю именно так, даже если поверхность была предварительно загрунтована.
После нанесения грунтовки (валиком или кистью) и ее высыхания на поверхности образовываются микропупырышки, которые могут быть видны через обои с плоской поверхностью, в случае оклейки поверхности такими обоями ее нужно еще раз слегка зашлифовать без образования пыли и без снятия загрунтованного слоя.
Оклейкой тонкой бумагой (газеты) поверхности еще иногда пользуются, но это сильно устаревший вариант подготовки поверхности. Оклейка бумагой немного заменяет шпаклевание поверхности, но оклеивать обои по такой поверхности в стык не рекомендую, все-таки этот упрощенный вариант подготовки применим только для последующей оклейки бумажных обоев на бумажной основе или однослойных бумажных обоев внахлест. Заказы бывают разные, дорогие и дешевые, любой нужно выполнить достойно. Оклейка бумагой предохраняет обои от воздействия щелочей, выделяемых различными поверхностями, особенно оштукатуренными монолитными штукатурками на цементной или известковой основе и бетоном.
Внахлест полотнища начинают клеить от окна к входу в комнату, направление оклейки полотнищ встык не имеет значения.
Если после оклейки обои местами или полностью отклеиваются, а под обоями в этих местах стена сырая, то можно смело говорить о мостиках холода. Проще говоря, в данном месте стена имеет повышенную теплопроводность (быстро остывает) или постоянно охлаждается наружным холодным воздухом (свищ в стене). Разумеется, на холодные места стены или на всю холодную стену выпадает конденсат из внутреннего теплого воздуха, поэтому холодные стены становятся сырыми. Чаще всего мостики холода образовываются внизу откосов у окон (плохо запенили) и во внутренних углах стен. Чаще всего полностью промерзают (сыреют) несущие стены, граничащие с подъездом, из-за того, что в подъезде или отсутствует, или плохо функционирует отопление, или в подъезде свободно «гуляет» ветер через разбитое остекление окон и постоянно распахнутые двери. Рекомендую утеплять такие стены со стороны подъезда, достаточно напрямую прикрутить листы ГВЛ к стене с применением утепляющей прослойки в 2,5 мм, например, теплоизол. В стену нельзя забивать дюбели из дерева (дерево выдавит саморез из стены на 1 — 1,5 мм), нужно пользоваться только пластиковыми дюбелями.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
renewablenergy-world.com
Яндекс.Метрика